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4 de mes 6 basses: la famille Leo Squier Bronco, Fender Player Jazz, Warmoth/Fender PB, IKEA/GL 1000

C'est pas qu'il a fait une guitare à partir d'une étagère mais que ses étagères étaient faites en bois de lutherie. C'est de la triche

Comme l'ont dit les copains, il y a de très bonnes choses dans toutes les gammes de prix. Grosso modo En dessous de 500€, une bonne Squier Classic series, une mex standard d'occasion Entre 500 et 1000 : une mex road worn (super plan), une us standard d'occasion (le plus facile à trouver et revendre), une Fender Japan, une Lawsuit (souvent de très bons plans) Au delà de 1000 voire 1500: une us custom shop ou vintage reissue (année de référence à choisir selon le look et caractéristiques recherchés), une PB d'assemblage (Nash, StevieG), une PB de luthier (noguera, lull, sadowsky, Lakland, Xotic etc etc).... Pourquoi pas carrément une vraie vintage.. .. Sky is the limit... Même Fodera fait des PB standard passives... Edit : ce que je ferais si j'étais toi, c'est la catégorie intermédiaire, et j'irais soit sur une mex road worn qui sont effectivement terrible, soit une Lawsuit. Et je crois que tu es angevin, si on était pas en confinement je te dirais de passer tester les miennes et te faire une idée, mais elles sont pas vraiment dans le registre vintage (une G&L Sb2 et une Frankenstein bidouillée).

J’ai rejoué ma Road Worn hier, ça faisait quelques mois que je ne l’avais pas touché, au profit de ma 73. Mon Dieu ce qu’elle sonne cette basse. Avec ses TI de 3 ans d’âge une merveille. Si j’avais un conseil à qui veut se prendre une PB sans que le manche large ne dérange (et le relic d’usine) avant de regarder telle vintage ou telle US, testez une RW.... vraiment...

Bonjour à toutes et à tous ! Je vais donc vous présenter le groupe dans lequel je suis depuis 3 ans. On a commencé de rien pour arriver à une formation de 5 musiciens: 2 chanteurs, piano, basse et drum. Il y a un peu plus d'un mois on a enregistré pour la premier fois dans un studio pro (avant on faisait nos maquettes à l'arrache dans mon home studio, autant dire que mes vst gratos ont pas fait le poids contre des effets analogiques aha). On a fait une vingtaine de scènes en 2019, et on devait en faire une trentaine cette année (dont une potentielle "tournée" Belge) mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que tout a été annulé. On en a donc profité pour bosser de plus belle sur nos compos. On a pas mal d'influences, allant de vieux groupes comme IAM à des artistes plus actuels tel que Dooz Kawa, Swift Gad, Oxmo et bien d'autres. Sans plus attendre, je vous présente le clip de La boite de Pandore qui est sorti vendredi, le deuxième n'est pas fini, il reste la colo à faire ! En terme de matos, j'ai utilisé une Ibanez SR3006 série prestige acheté ici même (et qui est à vendre d'ailleurs...le GAS que voulez vous) branché dans une little mark 250 de chez Markbass, elle même branché direct dans la carte son du studio. J'ai fait l'erreur de pas faire régler mon instrument avant l'enregistrement, donc y'a un peu de frise... faut dire que j'avais pas le temps de l'emmener chez le luthier à ce moment là. N'hésitez pas à me donner votre avis A vous les studios !

Hello les gars.... Un morceau de Chick Corea. Enregistrer avec un phone....comme d hab

Ah oui, ca sonne plutôt bien les vraies BC Rich mais good luck pour en trouver

Ca faisait longtemps! Un morceau de Cake avec ma nouvelle basse

Alpine. What else ? Sinon la première fender PB d'occasion que tu peux essayer. Si tu t'en lasses, tu la revends sans perte

Je m’éclate toujours autant avec cette basse, hyper précise, avec une signature sonore unique que j’apprécie particulièrement. Côté enregistrement : Enregistré dans Logic Pro avec une Universal Apollo Twin Bass Medium Treble à midi Mid Cut à 60/70% Cordes en 040/115 Fender Câble Fender

Mise à jour du canapé, du coup: cette fois-ci, il y a tout ce qu'il faut: Conklin GT7, Noguera Fusion 4, JB fretless DIY en BEAD

Vds streamer warwick de 87 Attention bien lire Cette basse est une player,une fracture de taille typique a ses années la, a été réparée proprement il y a des années ! Ça ne bougera plus mais je dois le signaler La basse est fonctionnelle réglée au top 1.5 sur la corde E Manche droit comme un I Basse légère,exellente en slap Vol/bal/bass/treble Le prix tiens compte de la réparation 1000 euros

A l'échange uniquement contre une bonne 5 cordes pas trop lourde cette magnifique Warwick Starbass Bubinga , comme neuve, made in Germany Teambuilt , avec papiers accessoires , certificat . Specs : Teambuilt Pro series Sides: Solid Pommele Bubinga Top and back: Laminated Pommele Bubinga Glued neck: Ovangkol Fretboard: Wenge Scale length: 34" (Long Scale) Fretboard radius: 20" Nut width: 38.5 mm Just-A-Nut III Tedur 21 Extra hard bronze jumbo frets (width: 2.9 mm / height: 1.3 mm) Pickups: 2x MEC Star Bass single coils Passive MEC electronics 2 x Volume and 2 x tone 3-Way switch for pickup selection 2-Part Warwick bridge String spacing: 19 mm Distance E to G string: 57 mm Warwick Security Locks Warwick machine heads Chrome hardware Strings: Warwick Black Label Strings .045"- .105" Colour: Natural High Polish Includes Warwick Pro Series User Kit and Starline RockBag Made in Germany Weight 4,3 Kg Un peu de son :

Oh elle rentre a la maison, c'est émouvant...

Yes de plus en plus dure de caser le batteur et ça le devient pour le bassiste malheureusement. Les patrons veulent de plus en plus de solo ou duo . quand je joue en duo ou trio sans batterie je ne prends jamais mon ampli , j’ai des très bonnes enceintes et une super table numérique.

Ou DAAU dans un tout autre style.

Mon avis sur cette question c'est que ce qui joue le plus n'est pas le bois, pas plus que l'electronique... Mais le bassiste - ses doigts, sa technique mais surtout son humeur. Et de ce point de vue là si le bassiste se sent pousser des ailes parce qu'il y a papillon sur la tête alors il joue mieux. Il est heureux et finalement le prix n'est pas tant celui du bois + électronique que celui de faire que quelqu'un prend du plaisir et donne du plaisir. L'instrument peut flatter l'ego, ça peut être un plaisir d'esthete, ça peut être le fait d'avoir l'instrument du maître, ça peut être la forme, la couleur, ça peut être le son (tellement subjectif)... Si l'instrument fait mieux jouer alors tout se justifie. Qu'on défonce tout sur une squier ou un fodera... Rien a foutre du prix tant que l'on défonce tout. De toute facon, honnetement avec 500 euros d'électro + bois brut + quelques outils rudimentaires - cf les basse de balcon de Tinmar par exemple - tu fais un instrument de fou. Bien évidement il y a la competence - et encore la competence c'est juste une question du temps que l'on accepte de consacrer a apprendre. De ce point de vue même une squier a un prix abusée. Le matériel chère ne se justifie pas, selon moi, par sa qualité intrinsèque, mais par effet qu'il a sur celui qui l'utilise. Fodera semble faire de l'effet donc c'est suffisant pour justifier le prix.

Un peu de jazz bluesy :

Après avoir essayé le même micros EMG qui était dans ma YYD mais dans une Fender, je peux confirmer que: Si on rêve du son Wooten, on va énormément s'en rapprocher avec juste des EMG PJ positionnés au même endroit sur n'importe quelle basse. Mais soyez pas naif hein, bien qu'on peut tromper certains, ca sonnera toujours pas exactement Fodera, ni la sensation ni la réponse/articulation sera la même Sinon, voici une fake Fauxdera avec des EMG, et pas vraiment positionnés au même endroit (on dirait) Mais ca, tout le monde le sait, EMG c'est de la folie pour les solos

J'aime bien le stand de la IKEA/GL 1000

juste histoire de t'embrouiller encore un peu plus , tu as aussi les Fender Japon qui sont vraiment bien ... je pense aux RI 62 dont le manche est vraiment très sympa , manche qui serait donc calqué sur les modèles des années 60 , avec des frettes fines .. et je ne dis pas ça parce que j'en ai une à vendre , car la mienne est déjà réservée .. voilà un lien bidulzine avec des vidéos en bas de page , dont une de Raph qui est aussi un p"tit gars de chez OB https://fr.audiofanzine.com/basse-electrique-frettee/fender/precision-bass-reissue-62-japan/medias/videos/ et une autre ..

Comme tu es attaché a Fender je dirais une Road Worn, ça sonne terrible (je trouve plus de grain sur la mienne que ma 73 et autres US), c’est léger, c’est pas trop cher en occase. Faut aimer les manches larges par contre. Sinon une US Standard, ou bonne Mex (y en a beaucoup). Avec un budget supérieur aux US Standard tu peux taper dans une American Vintage. Tout ça dépend du budget et surtout tester si possible. RW, AV très difficile de se planter, US Standard et Mex vaut mieux tester mais les New American Standard tu prends très peu de risques. Bonne recherche EDIT: L’ AV57 au dessus serait un très bon choix, manche large par contre . EDIT 2: La Road Worn est pour moi le meilleur rapport qualité/prix Fender.

Peut être faite à partir d'un meuble Ikea ? Jolie collection en tout cas!

Comme toujours, et pour toutes les grandes marques, beaucoup de fantasmes liés au prix. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais les meilleurs stock de bois étaient censés être chez Fodera et MTD. A partir de là, la moitié du chemin est fait ! Plus qu'à avoir un luthier avec un minimum de métier pour savoir assembler tout ça aux petits oignons et normalement on doit sortir un "Diamant". Idem, peu importe qu'une commande numérique vienne détourner les contours ou un ciseau à bois, si vous pensez qu'il y aura une incidence sur le son ou l'ergonomie, c'est qu'il y a une grande part de naïveté en vous. Ne pas oublier qu'au final le son est principalement généré par l'électronique, les bois ayant une influence mais pas aussi importante qu'on le pense. Je n'irai jamais écouter l'avis de quelqu'un qui a essayé une basse 10 minutes, trop de paramètres rentre en ligne de compte (surtout au niveau des réglages et des habitudes sonores)... Une chose est sûre, vous achetez une Fodera, vous n'aurez peut-être pas la meilleure basse du monde mais assurément une des meilleures en terme de son, d'ergonomie et de versatilité. Mais si on est un adepte PB ou JB, inutile de se forcer la main alors que votre univers est déjà acquis. La meilleure basse, c'est celle qu'on aime et peu importe le prix

Une av57 sur zikinf pour 1450 euros.

ça c'est top : https://www.zikinf.com/annonces/annonce-1879577

J'ai travaillé pour La Poste (distribution) pendant quelques temps. Il faut bien savoir que trois étapes sont à distinguer : 1- Réception du l'objet 2- Acheminement de l'objet 3- Distribution de l'objet et que chacune d'elles peut poser problème. Certes il y a des règles : objet explosif, radioactif, périssable, vivant, etc. mais aussi le bon vouloir de l'agent en place lors de l'étape en question. Et j pense que pour les autres transporteurs, il en va de même. Multiples choix aux possibilités infinies !

Hello, Dans la continuité de ce sujet : Comment nettoyer / entretenir sa basse ?, je me permets de publier la suite logique, à savoir les questions de réglages. Le but n'est pas de se substituer aux luthiers mais de pouvoir réaliser soit même ses réglages et de partager des petites astuces qui peuvent être bien pratiques. D'ailleurs, si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à un réglage satisfaisant (frise localisée ou non, action trop haute ou trop basse…), votre basse peut avoir un problème de lutherie : planimétrie à revoir, frette(s) usée(s), manche twisté, talonite, mauvais angle de renversement, chevalet trop haut ou trop bas dans le corps… L’expertise d’un luthier est alors la bienvenue. Attention, il est primordial de faire ces opérations dans l’ordre. Et ne pas passer à l’étape suivante tant que celle d’avant n’est pas parfaitement réalisée. Sinon vous ne ferez que de l’approximatif. Avant toute chose, montez des cordes neuves, stabilisez les et accordez précisément votre basse dans votre accordage habituel. Et pensez à réaccorder votre basse à chaque fois que vous touchez à un paramètre. Faire ces réglages en position de jeu, basse à la verticale (sauf si votre jeu de scène vous oblige à jouer couché par terre). Dernière chose : ne jamais forcer. Il n'y a rien de très compliqué ni de très risqué, mais si vous avez le moindre doute : direction luthier ! Réglage de la courbure du manche Avec l’habitude, on peut contrôler la courbure du manche en l’observant à l’œil nu, en utilisant la corde comme repère de ligne droite. Soit en observant le manche par la tête (je préfère pour ma part), soit par le chevalet. Avantage, vous voyez tout de suite si le manche est bombé, creusé ou à peu près plat. A noter que même pour ceux qui jouent ras la moule, le manche ne doit jamais être complètement plat. Il doit toujours avoir un léger creux, si minime soit-il (vibration de la corde oblige). Fretter la corde à la 1ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche). Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels). Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9ème frette. Plaquer la corde contre la 9ème frette. Plusieurs cas possibles : Vous n’entendez aucun son ou la corde est déjà plaquée contre la frette > le manche est bombé > il faut desserrer le truss rod / détendre le manche pour que la tension des cordes prennent le dessus sur la tension du truss rod. Vous entendez un « clic » important, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre du millimètre ou plus > il faut serrer le truss rod / tendre le manche pour que la tension du truss rod prenne le dessus sur la tension des cordes. Vous entendez un « clic » léger, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre d’une feuille de papier à cigarette > cool, votre manche est parfaitement réglé ! Attention, il n’y a pas de règle absolue. Le réglage est vraiment question de goût personnel, de toucher, de confort, d’attaque, de position main droite… Pour un réglage svenesque, prenez plutôt comme repère l’épaisseur d’une CB. Pour un réglage dièseonzesque, préférez l’utilisation d’un poil de cul ou de tout autre origine comme mètre étalon. Réglage de l’action (hauteur des cordes au chevalet) Là encore il est question de goût personnel. Pas de secret, il faut essayer et voir ce qui convient le mieux à votre jeu. Utilisez un réglet placé derrière la corde pour prendre la mesure entre le haut de la 12ème frette et le bas de la corde. Commencez par une action moyenne, en partant de la corde de mi et en réduisant progressivement l’écart (une corde de mi a plus d’amplitude qu’une corde de sol). Exemple pour une 4 cordes (action standard) : E : 2.5 mm G : 2 mm Pour une action plus basse (ce que j’utilise) : E : 2 mm G : 1.5 mm Pour rappel, pensez à réaccorder votre basse chaque fois que vous levez ou baissez un pontet. Vous serez malheureusement parfois limité par la qualité de la lutherie (qualité du frettage, rigidité et géométrie du manche…). J’ai eu mes plus « mauvais » réglages sur des constructions type JB (Lawsuit des 80’s) et mes meilleurs réglages sur des basses de conception plus moderne avec manches multiplis, renforts carbone, bois coupé sur quartier… (Roscoe, Peavey Cirrus). Contre-exemple qui m’a marqué : mon ex Ibanez Blazer que j’avais réussi à régler ras la moule sans aucune frise, comme quoi ! (Ce paragraphe est purement polémique limite troll friendly, mais il y a quand même du vrai !) Réglage de l’écart des cordes La plupart des chevalets modernes permettent de régler l’écart des cordes. Là encore, réglez à votre convenance en mesurant au centre de chaque corde. Le standard est à 19 mm pour une 4 cordes. J’aime bien jouer à 18 / 18.5 mm. La corde de mi et la corde de sol sont alors rapprochées de 3 mm. Ça peut paraitre peu mais pour moi c’est énorme niveau confort (jeu en octave, accords…). Histoire de généraliser bêtement, les slappeurs fous préféreront un écart de cordes plus important (double thumb) tandis que les solistes préfèreront un écart plus réduit pour favoriser un jeu véloce et une économie de mouvements. A vous de voir. Réglage de l’intonation (justesse) Pour que votre basse soit le plus juste possible sur tout le manche, il faut régler plus finement le diapason de chaque corde. Accordez très précisément votre basse. Jouez l’harmonique à la 12ème case puis la note frettée toujours à la 12ème (fretter « normalement », sans écraser la corder ni l’effleurer). Plusieurs cas possibles : La note frettée est plus haute que l’harmonique > il faut allonger le diapason donc reculer le pontet vers le chevalet (ou le visser selon la conception du chevalet) La note frettée est plus basse que l’harmonique > il faut racourcir le diapason donc avancer le pontet vers le micro (ou le dévisser selon la conception du chevalet) > Pensez à bien réaccorder votre basse entre chaque mouvement de pontets. Votre basse est juste (ou la plus juste possible) quand la note frettée est à la même hauteur que l’harmonique. Réglage de la hauteur des micros Courage, c’est la dernière étape ! Mais une étape très importante et trop souvent négligée qui peut changer le caractère de votre basse du tout au tout. Le but est double : Régler chaque micro : ni trop haut (la corde vient claquer contre le micro, problème de magnétisme…), ni trop bas (perte d’aigus, de précision, de niveau…) Régler l’équilibre des micros entre eux Je procède comme ça : Fretter à la dernière case. Utiliser un réglet derrière le mi pour observer la hauteur entre le micro et le bas de la corde. Monter ou baisser les vis côté grave pour arriver à environ 2mm Retourner la basse et faire de même avec la corde de sol et les vis de micros côté aigu. > La déjà on est sûr que les cordes ne vont pas claquer contre les micros, c'est un premier réglage "grossier". Pour affiner : Équilibrer à l’oreille le micro chevalet entre les cordes graves et les cordes aigus Équilibrer le micro manche en se basant sur le niveau de sortie du micro chevalet Contrôler le tout : Jouer un riff sur les cordes graves micro manche puis micro chevalet, il ne doit pas y avoir d’écart de volume. Réajuster en fonction Faire de même sur les cordes aiguës. Monter une gamme sur les 4 cordes du mi au sol : micro manche / deux micros / micro chevalet. Idem, le son doit être équilibré. Réajuster si besoin. Et voilà, votre basse est parfaitement réglée ! Ça peut sembler fastidieux au début mais ça permet de comprendre beaucoup de chose sur notre instrument. Et qui de mieux que vous même pour régler l'instrument à votre main ? Autre avantage : ça vous permet aussi d’éviter une déception éventuelle après l’essai de votre super Pedullowsky, votre Foderstrand ou votre Ritterwick réglée comme une pelle à pizza. Bon je pense que j’ai oublié plein de petits détails, je complèterai au fur et à mesure. Et si j’ai écrit des conneries merci de me corriger.

2200€ Essayable sur Montpellier Photos a suivre https://flic.kr/p/2k29rFd

Je pense que @ElieKh qui a brièvement installé des EMG dans sa Fender ne peut que confirmer.

Excellente basse ! Bien équilibrée, manche ni trop fin ni trop épais, finition très chouette. Bonne vente à toi

J'ai eu l'occasion de l'avoir en pension pendant deux semaines, cette Bass Collection, et en slap elle est redoutable

Effectivement Merci

Je partage ton point de vue mais malheureusement le son de ta basse au casque que tu aimes tant, tu ne l’auras jamais en live. Pour des petits gigs, lorsque je branche directement sur la table (basse ou contrebasse), les enceintes de façades ne sont pas toujours de bonne qualité et colorent le son. Je préfère quand même mon ampli (c’est moins mal) en direct sans passer par la table car je pratique des petits cafés concerts en jazz instrumental. Pour des grandes, c’est quand même mieux d’avoir son ampli en retour au lieu des enceintes. Petite anecdote, il m’est arrivé que l’ingénieur du son m’avait piqué le retour des autres instruments sur mon ampli basse. C’est plus tôt pas mal.

Il y a, perso, peu de Pb qui me sont passées dans les pattes qui ne sonnaient pas Pb... Tellement basique et imitable ! Pour les finitions et le feeling par contre ça se discute.

J'aimerais qu'ils aient tous ta sagesse.

Vendue à un musicien pro (violoniste).

Pas si sûr !! J'ai joué pendant des années avec des amplis très lourds et une sono très lourde , maintenant j'ai 2 amplis légers et une sono légère ..... Mais je me suis racheté des amplis lourds et je regrette ma sono lourde !!!

Mes deux basses. Une Yamaha RBX 270 et une Cort A6. Petit joueur comparé à certains héhéhé

La WTX264 + cab 10 ou 12 pouces, le couteau suisse et moderne de la marque. Solid State, pratique et passe partout. Risque de manquer de puissance si tu joues fort et que ton batteur aussi ^^

Surtout depuis que mon guitariste m'a désaccordé une corde et qu'il refuse de me dire laquelle !

Et à chaque fois?

sans réfléchir, je prends ma basse et je joue comme un dieu !

N'importe quoi....c'est ce que je fais de mieux

Je joue ........ mal !

Salut, je me fie à ce que dit ce gars et j'ai eu de bons résultats: Les 3 autres étapes sont proposées dans le menu de droite sur youtube. Il me semble que c'est la manière orthodoxe prônée par Fender.