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Canapé à jour . De gauche à droite . Jazzbass Prodipe JB80 , Shelby 5 C Aquilina , Ibanez Blazer 82 , Fender Jazzbass Jaco signature . dD

non , grenoble

Intéressant !

Salut, déterrage du sujet (19 ans !) pour partager ça : a+

Depuis Grenoble, ça fait quand-même 700 bornes, il vaut peut-être mieux passer par un transporteur. ... ... ...

Salut à la vente cette belle jb de 1973 Defretté à l’époque par jacobacci à paris Ce qui est d’époque Manche (Torres) Corps Chevalet Mécanique Case Potards Cts de 1975 (ceux d’origine n’était pas sur la basse quand je l’ai achetée) Repose pouce Pas d’origine Pickguard Micros Fender Pure Vintage - ’74 Jazz Bass Vis Poids 4kg Reglage très bas Trussroad en parfait état Echange plus complément possible Prix 3290 euros

Voilà, stack full eden - wt 400+ Merci @SJamon - 410 xlt /4ohms ...merci au pétillant @seminole Test demain en live

C'est fait. Basse terminée. Je fais un bilan de ce topic quelque peu chaotique et pas très lisible ni comprehensible. ça été long (beaucoup trop) mais quelques priorités beaucoup plus prioritaires a faire en priorité... ouaip. Un résumé. Pour qui, comme moi, novice en lutherie, et veut défretter son manche. (et faire un refinished au passage... autant pousser la personnalisation jusqu'au bout) L'outillage nécessaire : Celui qu'on trouve dans un magasin généraliste Papier de verre 180 / un entre 240 et 600 / 1000 ou Laine d'acier 0000 / et une grille a poncer (c'est à coté des feuilles a poncer dans les magasins.... alors c'est le concept "grille" qui nous interesse, pas "maçon" , hein !) Au moins 1 tube de loctite (super glue 3) (et pas de la "locataire" comme dans les posts précédents soupir...) Bombe de peinture pour guitare (emma-music) ou pour voiture (multona), dispo dans n'importe quel magasin auto. Les 2 sont à base de Nitro. Plutôt cool, un choix de couleur assez impressionant et classe. Celui qu'on ne trouve PAS en magasin généraliste Une cale à radius. Pas d'économie sur ce produit. Un Hosco sur Thomann ou chez Guitar&Blues, c'est très bien. Une pince a défretter, que l'on trouve également sous la désignation - pince d'extraction de frettes - Ou - extracteur de frettes - 15€ chez Guitar&Blues. C'est le BON outil, fait pour, ça évite beaucoup de tracas et détour... amha. Feuille de placage en érable, choisir si possible une couleur qui contraste avec la touche, c'est plus joli (à mon avis) Méthode : 1- On désosse ENTIEREMENT la basse. TOUT. Rien à négocier. Chevalet, électro dans la cavité, Mécaniques, Manche, Sillet.... TOUT. On desserre le trusrod. Le manche doit être droit comme un i. Un - léger - coup de maillet sur le côté du sillet ou marteau + martyr (une pèce de bois tendre quelconque) devrait suffire. Si le sillet résiste, il faut trouver une lame de scalpel (une lame de cutter est trop épaisse) et essayer de le décoller de la touche. C'est important pour la suite. Un peu de méthode : on scotche les vis de maintien sur les pièces associées. Basique mais très efficace pour le remontage. Et ça évite le chaos sur la table. On met le MICRO dans un sachet pour qu'il n'attire pas toutes les saloperies métalliques qui trainent... 2- Le Refinished : La Partie Poncage : on prends du papier 180. Pas en dessous. c'est BEAUCOUP trop agressif... j'en ai fait les frais sur celle-ci, alors que j'ai eu de très bon sur toutes les précédentes (5 ou 6 ?) A moins de vouloir aller jusqu'au bois brut. Perso je n'y vois pas un grand intérêt... Gratter le vernis de la basse en question est amplement suffisant pour que la nouvelle partie accroche. Dans le cas contraire, ce sont de TRES longues heures de poncage, bouche pore, puis aprêt à racheter, puis enfin peinture... voir vernis/// beaucoup de souffrance pour un résultat identique. A moins de vouloir un finition "naturelle" évidemment. Ici on parle de quelques heures tout au plus : un coup à 180, nettoyage au chiffon à l'eau, un coup à 240 (ou plus), nettoyage, puis un dernier coup à la laine d'acier devrait suffire. A la main. Beaucoup plus efficace pour faire le tour des cornes et le galbe en général. PAS DE PONCEUSE. Contrôle visuel à la lumière naturelle, une fois bien nettoyé (ETAPE TRES IMPORTANTE : il ne doit pas rester de poussière. En géreral, plusieurs passages de chiffonS -au pluriel - à l'eau fonctionne. On doit avoir une sensation de PRESQUE lisse (mais SURTOUT PAS COMPLETEMENT LISSE : il faut que la peinture s'accroche à quelque chose pour éviter les coulures plus tard). A contrario, si on voit encore une rayure très importante, il faut insister pour la faire disparaître. ça doit être légèrement granuleux, mais sans défaut. Sinon on le verra plus tard. On protège toutes les parties qu'on ne veut pas peindre. N'importe quel scotch qui tient sur le bois fera l'affaire, feuille de papiers ou autre, il faut bien tout protéger. ON PRENDS SON TEMPS. Dans un refinished, le plus long c'est pas la peinture (10 Minutes ?) ... mais la préparation... Un petit pli d'adhésif ? Pas tout à fait raccord ou droit avec le scotch d'avant ? On arrache tout et on recommence. les scotch trop elastique (ceux d'electriciens sont pas au top pour ça, ceux pour les peintres, pas mal). Surtout au niveau de la tête pour le "matching headstock". Pareil, Non Négociable. sinon ça coulera dans le moindre interstice... Trouver un rebut de gros fil électrique genre 4² en RIGIDE... le souple est ...trop souple, et le passer dans l'un des trous de vis du talon. Ce fil permettra de manipuler le corps plus tard. Dans les trous de mécanique pour le manche, en faisant attention que le fil fasse une belle boucle pour ne jamais être en contact avec le bois qui sera frais de peinture. D'où l'intérêt du fil rigide de bonne section. Ensuite on prend la bombe, on regarde commet se projette la peinture sur un bout de carton quelconque. On secoue longuement la bombe. Il faut se mettre à environ 20 / 30 cm de recul. Régler la buse pour une projection "large et diffusée" surtout pas en mode "jet d'eau". Le secret c'est un APPUI régulier sur la bombe et un passage REGULIER et RAPIDE. ET ON NE MELANGE JAMAIS LES MARQUES DE PEINTURES... il y a parfois des réactions chimiques étranges... soupir... On ne doit pas trembler (c'est complètement inutile au passage), avoir "la main sûre". Commencer en DEHORS de la surface qu'on veut travailler... c'est à dire qu'on appuie sur le bouton de la bombe 5 cm à côté de la basse (merci de proteger le balcon avec des cartons, ça peur projeter loin... plus un peu de vent et c'est le drame) puis de passer avec régularité et une avance relativement rapide et on fini 5 cm à côté du corps. Cela fait normalement une couche très fine. On repete, en croisant les couches : vertcale, horizontale, première diagonale, 2eme diagonale. avec ces 4 couches, il devrait normalement y avoir un résultat presque fini. si c'est pas le cas, on recommence. Une seule bombe suffit normalement pour une basse. Attention quand on arrive vers la fin... quand il commence a manquer de gaz ou de peinture... c'est là que les conneries arrivent : coulures, traces de passage... Dans ce cas... On rachète une bombe avant de faire nawak... Arriver à la fin et devoir tout refaire, perso, c'est parfait pour me mettre les nerfs ! Dernière étape, boire des bières le temps que ça sèche. Prévoir un pack de 48. C'est long, très long le séchage ... On PATIENTE au moins une journée (24h... dans un endroit sans insectes volants... soupir...) Si on travaille à plat, on va pas plus vite que la musique, le dos de la basse ça sera pour demain. L'avantage de travailler à plat, c'est que ça évite beaucoup plus les coulures qu'accroché à une poutre ou étendage à linge. Un peu plus long. J'ai fait les 2, ça fonctionne... A vous de voir. quand on a le coup de main, la poutre c'est bien. Gain de temps. 3. Le Déffretage Déjà, avoir peur, c'est une perte de temps, ça sert à rien non plus et ça fusille les tentatives de bien faire. Quand on enlève la trouille, on bosse 2x plus vite avec de meilleurs résultats. Pour de vrai. On prends la pince a défretter. Avec l' outil approprié (et pas un bricolé), il n'y a normalement pas besoin de protéger la touche. Si on sent que ça force de trop, on essaie par le milieu ou de l'autre côté. Si ça force encore, on sort le fer a souder et on chauffe les frets pour enlever de la résistivité (colle, c'est rare, et dilatation de matériau). Une frette ça s'enlève normalement très facilement. Sans fer à souder, c'est quoi ? 5 min pour le manche ? Maintenant on est content. On a un manche bien dégueulasse, et on peut plus revenir en arrière. Bon ben on va devant alors. Pour reboucher les trous, il faut d'abord commencer par nettoyer les saillies. il doit rien rester au fond, ça doit être propre et carré. Ensuite on prend sa feuille de placage, on regarde si celle-ci rentre bien dedans (pas de point de bascule, ce genre de chose). Sinon, il faut renettoyer. On prépare ses nouvelles frets en bois. ça doit dépasser quelques mm, (mais trop non plus, ça sert à rien, voir même un peu pénible après). sur la hauteur et sur les côtés. Les préparer les une après les autres, c'est bien. On découpe la feuille de placage avec des ciseaux, très bien. ça rapelle la maternelle. On commence par LE TALON. S'il y a une connerie, elle sera là ou on joue pas et donc on verra pas. Cacher la misère, c'est un art. Ou de la politique. ON NE COMMENCE PAS PAR la première case. On remplit un peu la saillie avec la super glue. Pas de trop, mais suffisamment pour ça ne bouge plus. On insère le placage en appuyant bien, mais pas trop non plus, c'est tres cassant une feuille.. Si la colle déborde, c'est pas grave. Au moins il bougera pas. Mais autant éviterde perdre trop de colle. Des gants ça peut être utile... soupir... Et on recommence pour toutes les frets. On laisse sécher je sais pas... disons le temps de finir le pack de 48. Et on coupe grossièrement tout se qui dépasse avec la pince à défretter. (c'est pas fait pour, mais le placage est pas très costaud, pas de danger immédiat. En tant que luthier qui fait ça tous les jousr, c'est ciseau à bois (la caravane passe). Normalement, il y a encore des trous tout affreux, sur les 2 côtes de la feuille, au niveau des accroches des frets... C'est normal. On prépare du papier journal , on glisse sous le manche. On sort sa cale a radius, on y accroche la grille à poncer. sans appuyer comme un bourrin, on commence par gratter, dans le sens du manche, tout ce qui dépasse ça va super bien et super vite. Pas la peine de trop en faire, mais il n'y a rien d'agressif qui doit accrocher les doigts sur la touche... ON NETTOIE LE PAPIER JOURNAL. IMPORTANT. On repasse délicatement la grille. On part du talon, on va PLUS LOIN que l'encoche du sillet. C'est super agressif, la grille de ponçage, on y a va pas comme un sauvage, on force pas. On se met DEBOUT, On travaille bien dans l'axe avec un appui reparti sur la cale. On ne doit plus avoir de sensations de bourlets, bosses après plusieurs passages.. mais il y encore les mini trous affreux autour de la feuille de placage. Et plein de peuf sur le papier journal. ON RECUPERE LA POUSSIERE SUR LE PAPIER JOURNAL DANS UN BOL (on enlève dans la mesure du possible, tout ce qui n'est pas en bois) Avec un cure dent on met - un peu - de super glue dans les trous restants et on pose de la poussière de touche dessus. on appuie avec le cure dent pour bourrer ça au plus loin dans les trous. On ponce au 180. On recommence tant que c'est pas parfait. TOUJOURS SANS APPUYER COMME UN BOURRIN Quand il n' y a plus de sensation trous et bosse au doigt... il faut neamoin verifier la planeité. On prends un crayon papier, et on blinde de graphite toute la touche. ça doit être tout gris de crayon. On reprend la cale avec du 240, et PRESQUE SANS APPUYER, mais un peu quand même, on fait GLISSER la cale sur le manche. 1 fois. Si tout le graphite est parti, ou faiyt une grosse tache de flou uniformement, c'est que le manche est parfait. S'il n'y a que quelques endroits, cela veut dire que ce sont des bosses. Dont on ponce la ou sa pêche, tranquillement, on regraphite, on reverifie. ça à l'air long... mais pas tant... QUAND ON A LA BONNE CALE !!! On passe une ou 2 fois le 180. Puis papier 240 - 600. jusqu'à avoir une aspect de surface très raisonnable visuellement. Le bois va avoir une sensation poreuse (quand vous l'aurez nettoyé... avec la micro-poussière, ça sera lisse). On prends son temps, nettoyer, toucher, ponçer , nettoyer, ...etc.. On attaque ENFIN la dernière étape... Passage au 1000 ou de la laine d'acier. Même les 2. Autant qu'il le faudra pour avoir une surface nickel ou douce comme un cul de bébé. Et voilà ! Poltrone & Sofa ! Dans mon cas, j'ai décidé de pas le vernir : le bois va pouvoir respirer, et moins de contrainte si un jour je dois repasser la cale pour une raison ou une autre. Des Rounds par exemple... et je veux des rounds. Vient ensuite le limage du sillet. Le mieux serait de travailler sur un marbre... mais bon... on a tous un marbre sur soi, n'est ce pas ? On ponce le sillet PAR LE BAS, pas par les encoches. Autant qu'il le faut pour que les encoches soit à environ 0.2 / 0.5 mm de la touche. J'ai pas de côtes précises à donner, mais tant qu'on sent une gêne en jouant la première case (besoin d'appuyer trop fort) c'est qu'il est encore trop haut... Le plus difficile c'est de limer à plat avec les doigts, le papier de verre sur une table. C'est inévitable, ça sera limé n'importe comment. Normalement, on travaille TOUJOURS avec une pièce fixée, et un outil qui bouge (sauf dans le gros usinage, mais jamais dans de la mécanique fine...) Très honnêtement, faire un sillet sans avoir une ponceuse à ruban ou autre qu'on est certain de mettre en parallèle - perpendiculaire, c'est bien bien chiant... Bon après le mien a été fait à la roots... et ça va... Mais dans ma tête il faut le refaire. Même si c'est fonctionnel. Un sillet en métal lui irait bien a cette basse. ET VOILA !!! C'est pas si compliqué en fait... Et il y a plus qu'a remonter la basse. Et apprendre a jouer de la fretless. Et la revendre 15 jours plus tard.

Ah merci...... j'ai imprimé la page 8 pour noter un réglage, mais n'ai pas pensé à regarder la 7...... merci !!

Bonjour à tous, A la recherche d'une Precision, je me décide à me séparer de cette magnifique JB Alpine Delachapelle achetée ici même. Les micros ont été upgradés par l'ancien propriétaire par des Nordstrand Blade BJB4 W&W qui apportent beaucoup de chaleur au son. 2 petits pocs de vernis déjà présents lors de l'achat mais qui n'entament en rien la jouabilité de l'instrument. Pour le reste la basse est intégralement d'origine, super jouabilité et polyvalence. Mais voilà, je rêve d'une Precision. Accepte donc les échanges avec une Precision US ou Alpine. Vendue avec un case semi rigide (j'ai remplacé l'ancien qui était abîmé). Prix 1500€ Je suis sur Lyon, envoi éventuellement possible (mais pas trop fan). PS : Je n'arrive pas à insérer les photos. Visibles ici https://www.zikinf.com/annonces/annonce-2325571

C'est celle ci : https://www.thomann.de/fr/hosco_h_sb_2_sanding_block.htm Quand tu defrettes une basse, tu es obligé de reboucher les trous (le mieux avec du plaquage en bois et de la cyanolite. Évite le reste... C'est pas beau. Fausse économie aussi. Il m'en reste plein, hésite pas à demander. (Offert gracieusement par un membre du forum, dont j'oublie le nom présentement, mais c'est la moindre des choses que de poursuivre sa démarche complètement altruiste). Et comme tu as maintenant un manche inutilisable, tu dois reprendre le radius. Si ta cale est déformée, ben tu déformes ton manche ! (Mais j'avais déjà un souci quand il était encore fretté - frise non musicale - dead note corde Sol case 1) Je me suis dit au début que c'était pas grave, mais le defrettage a amplifier le problème grave... les 3 premières cases sur les cordes de Ré et Sol... C'est au dernier Bass Day qu'on m'a montré le problème. Merci @guerba / @ju_vd En regardant les spec. Tech. de ta basse, tu prends une cale au même radius, ou très très proche, et tu relisses - replanifies la touche. C'est vraiment pas compliqué, mais "angoissant" comme le tout premier coup de trussrod ou sa première copine... Tu le fais une fois, et après zou ! Pour tout ce qui est du petit matériel de réglage comme les gauges... Honnêtement te prends pas la tête, va sur Aliexpress (pareil je culpabilisais presque. Mais comme tout vient de Chine, même les.produits Thomann, franchement pourquoi payer 100€ pour la même chose à 30€ ? Il y a même moins d'intermédiaire, donc moins de CO2... La grnade question du XXI siècle... Ça reste moins cher que Harley Benton, et ça vient tout de la même usine. Comme c'est du matériel de réglage, il n'y a pas risque d'abîmer. Par contre une cale, là c'est très différent. C'est une fausse économie qui m'a coûté 3 sillets et une bonne prise de tête. Je pense que la Hosco est très bien. L'alu, c'est vraiment si tu fais des manches tous les jours. AMHA. Quelques vidéos ne font pas de mal tout de même. Et il faut travailler DEBOUT. Encore une fausse économie..! Il faudrait que je refasse mon topic... photos illisibles, et complètement défoncé au Tramadol, c'est un peu le bordel... Edith : c'était @Basse_groove le bon samaritain. (Ne pas confondre avec pas celui de Neil Gaiman). Merci encore ... Et désolé, 2x que je zappe ton pseudo...

Hello, Besoin de sous, je mets en vente super Yamaha BBP34 avec son étui. Elle sonne d'enfer et son état est nickel. Je privilégie une vente en main propre (autour de Grenoble), mais envoi possible. Prix: 1350 euros

Un an après... La vidéo du cosmo jazz n'est plus dispo Par contre, j'en ai trouvé une autre tout aussi excellente, même si le paysage invite moins au voyage: Les musiciens sont renversant. Le lumineux Aaron Parks au piano, Justin Faulkner à la batterie (énormissime ! ), Matt Brewer à la contrebasse, Ambrose Akinmusire à la trompette et même N'Guyen Lê à la guitare sur 2/3 morceaux (dont je suis fan absolu) Des super trucs bien tordus à travailler. Notamment "17th flyways". 17 temps dans la mesure .

- On peut se voir demain ? - J'ai un créneau de 16 à 18H - Il te faut 2H pour garer la voiture ?

Cette Blazer, c’est bien la seule que notre Titi international ne lâchera jamais.

Elle sonne bien , Je l’emmène partout quand je me déplace. Elle est dans la famille depuis 82 .

Thierry veux tu que je te débarrasse de ton Ibanez Blazer 82…?😁

Oh oh oh cette Blazer 82’ hummm quel délice 🤩

Ça manque d’Alpine, mais la nouvelle Frenchie déboite sa mémé…🤩 Un superbe arsenal à tout bien faire! Bizzzzz

Je t'ai envoyé ça sur ton tel

Où ça ? Quelle heure? J'avais noté le weekend prochain pour le parc de Champagne, mais demain ça me va aussi 😉

+1 pour les Hexagonal Explosions de Savarez (j'ai les Ricco Signature) j'ai aussi testé les Markbass Balanced Series (elles existent avec deux tensions différentes) Je les trouve très équilibrées. L'inconvénient de mes Savarez Signature, c'est que l'âme du mi et du si sont affinées. Ca rend le son plus net (surtout sur la corde de si) et moins muddy, mais j'ai pas trouvé de différence flagrante avec les Markbass. Par contre l'inconvénient, c'est que ces deux cordes sont tellement plus fines que les jeux normaux, que tu dois repasser par la case réglage sinon elles frisent (c'est juste injouable sans remonter les pontets) Par contre, attention, c'est pas non plus des sons de flat (j'en vois qui parlent de flat) ce sont des cordes très équilibrées je trouve, pour pouvoir jouer vraiment de tout (ce que je fais, du blues tout doux au métal bien claquant)

Ca va c***r dans l'ventilo !!!

Pour mon gratteux à l'origine du projet punk rock que j'ai rejoint au printemps qui arrête le projet (c'est lui qui compose), donc je n'ai plus qu un seul groupe, celui de covers. Mais je craque aussi pour commencer à enchaîner les concerts avec ce dernier, on rejouera le 18 octobre Aux Bons Sauvages avec un set plus conséquent qu'en juillet et sans doute une autre date en novembre ailleurs à Lyon.

La plupart des Sire Z sont dispo dès maintenant chez Thomann. 😉

Édit : selon les périodes c'est grill goth ou grille métallique Te mets un lien ou il y a toutes les brochures et infos au fil des pages , notamment page 2 Déjà poster ici ce lien je crois https://www.basschat.co.uk/topic/445206-vintage-trace-elliot-brochures/

Oui en full tube l'impedance n'influe pas sur la puissance... le selecteur sert à tourner avec la bonne impédance point En cab V-type , 4×12,2×15,8×10, 4×8 ( bon celui là on va éviter hein ) après 4×10 Je sais pas

Dans ma signature 😉 Je peux aussi te faire une sélection de 2-3 morceaux. Je savais que t'étais un mec bien @Dmonweb 😉

Yep... Je retrouve les anciennes et j'en refais des nouvelles dans pas long..

@BASS13013 fait aussi convoyeur de vieille Ibanez pour que mes parents la réceptionne sur la région lyonnaise. Merci poto !

Au passage, ça ne m'étonnerait pas que dans les semaines/mois à venir, Rick Beato poste une interview de Steve Vai et une d'Adrian Belew. Il a déjà posté une vidéo avec les 4 membres du cover band de King Crimson, et déjà deux interviews individuelles de ses autres membres (Danny Carey et Tony Levin). Donc la logique voudrait qu'il ait tourné des interviews de chacun quand ils sont venus dans son studio et que depuis il égraine le tout.

Merci @Pehennji😉 À la relecture du sujet, étonnamment court et ancien, je me suis rendu compte que les messages parfois sentencieux de @Jazz Ad me manquent sur ce forum. Trêve de nostalgie : cette interview est excellente, comme souvent chez Rick Beato. a+

Super basse, lutherie irréprochable, elle grogne à souhait. Bonne vente

Salut. Niveau "customisation" , je peux faire pas mal de trucs (type d'aimant, bobinage....et pire encore). N'hésitez pas à demander ! Quelques exemples : split coil pour PB51 Musicman blanc avec espacement spécifique des cordes SuperSplit format soapbar bartolini p2 Set custom pour une précision 5

Tu veux une précision, il veut une Jazz... vous devriez vous parler 🙂

Hello ! je pense que je vais le regretter, elle est top et je n’aurais plus de basse… mais bon, je n’ai pas le temps de jouer… heureusement je n’ai pas de contact, je vais être obligé de la garder 😄 content que la jmj te plaise ! a bientôt simon

Page 7 et 8 tu as des exemples de réglages et tu peux configurer les tiens. https://ampeg.com/data/6/0a020a3f12c8b5e0b88f60b5ae/application/pdf/Owner’s Manual - English .pdf

Ze Fortress

--> bon , j'ai trouvé une solution pour l'ampli EDEN . Je vais pouvoir le brancher bientôt !

Jolie PB, sobre mais classe ! Tours et le Centre c'est pas loin de l'Anjou, on va devoir organiser un truc "milieu de la France" !!

Me voilà dans le club! Un petit Pedalboard DIY: Deux plaques d'alu qui trainaient dans la cave,une tige filetée et trois flèches en carbone cassées, un bout de bois et deux poignées de placard (merci à Bobmaerten pour l'idée!) quelques rilsans pour fixer les pédales et zou!

Il parait que la poste, DHL etc... des environs de Tours viennent de recruter du personnel pour l'envoi de basses .....

comme la gendarmerie ?

J'ai la très nette impression que tu t'es fait avoir. Si on regarde bien les logos de tout ton matériel, et bien ils sont à l'envers: j'ai le regret de te dire que ce sont des contrefaçons made un China. J'espère que tu ne les as pas eu pour trop cher... 😁

À Tours, au pays de la rillette. #ClashDesSarthois

Petite famille a déménagé sans histoire du sud ouest au centre :

DI Broughton Studio style neve 1073 PRIX OB : 400 € FDP IN preamp DI Broughton Studio style neve 1073 The Studio One authentically captures the character of the Neve 1073 console preamp. This high fidelity transistor preamp adds a touch of studio magic to your bass or guitar, without imposing ugly artifacts on your tone. The gain knob provides up to 20 dB of boost. The bass and treble shelving EQ provides 15 dB of boost or cut. The mid EQ also gives 15 dB of boost or cut with a dedicated variable frequency knob. The frequency varies from 300 to 3k Hz. The HPF cutoff frequency varies between 25 to 190 Hz. The LPF cutoff frequency varies between 20k to 330 Hz. The master knob controls the volume of the 1/4" and XLR out. The 1/4" unbalanced output can drive other pedals, preamps, instrument amps, and power amps. The XLR out can drive long cable lengths to feed a console or mixing board. The soft touch bypass switch controls a relay. When bypassed, the input signal is buffered and sent to the 1/4" and XLR out, with no signal processing. When active, the outputs are both affected by the gain, EQ, filters, and master volume. The ground lift switch allows the ground to be connected or removed from pin 1 of the XLR. The Studio One requires a regulated DC power supply. The voltage must be no less than 9 volts and no greater than 18 volts. The supply must be rated for at least 200 mA. The supply must use a 2.1mm barrel connector with center-negative polarity. You should choose a supply that is intended to be used for musical devices to ensure it will be low noise. There is no difference in performance when using 18V compared to 9V. Dimensions: 4.77" long x 3.6" wide

Hello, Il faut aller voir sur youtube le concert, jazz sous les pommiers. Il est entouré par des supers musiciens.