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https://jazzalavillette.com/fr/evenement/24912/the-fearless-flyers-cory-wong-joe-dart-nate-smith-mark-lettieri-domi-jd-beck

Ben disons que je les joue tout le temps depuis longtemps , et que je révise certains de temps en temps pour pas oublier . je dis pas que je fais aucun pain , ça m'arrive bien de temps en temps ! Pour les tonas c'est les originales et quelques une 1/2 ton plus grave ou aigus pour pas se desacorder . Après comme j'ai dit , c'est une mecanique et une motivation , comme je joue beaucoup c'est plus facile . Perso répéter ça m'ennuie et ça me motive plus comme avant , si je jouais pas souvent je n'arriverais pas à tenir ce répertoire . Puis les standards de pubs genre u2 et beatles ça s'oublie jamais !!!

Hello, Comme vous aviez été d'un grand secours dans ce poste, je vous dois quelques nouvelles pratiquement tout pile un an après ma reprise. Un an de répète hebdomadaire, de série de morceaux à apprendre régulièrement, de concert durant parfois 3 heures. Et au final... ça va ! Oui, ça fait plaisir à dire, je n'ai pas eu de grosses crise pendant cette année. Pour cela, d'une part, j'ai appliqué vos conseils et ce que j'avais remarqué moi-même : - échauffement systématique avant chaque temps de jeu, y compris avant concert. toujours une bouteille d'eau à porté de main. étirement systématique après. écourtage des séances de travail à la maison et en tous cas jamais après une grosse journée d'ordi. Côté basse, pareil. : - Je me suis offert une Sandberg Super light qui fait 3kg tout rond : plus de douleur dans l'épaule gauche j'utilise un tiran plus light 40-128 : plus de douleur dans les doigts, beaucoup moins de tension dans les cordes. Quand je reviens sur du 45, c'est choquant tellement ça demande un effort main gauche. - action super basse : encore moins de tension dans les cordes et du coup dans la main qui frète et celle qui joue aussi. Bref, comme disait l'autre, I'm still standing ! Voilà voilà et encore merci pour votre soutien.

Punaise, mais y a plein de photos qui ne s'affichent plus dans ce sujet Des trucs comme ça par exemple :

Hello, Dans la continuité de ce sujet : Comment nettoyer / entretenir sa basse ?, je me permets de publier la suite logique, à savoir les questions de réglages. Le but n'est pas de se substituer aux luthiers mais de pouvoir réaliser soit même ses réglages et de partager des petites astuces qui peuvent être bien pratiques. D'ailleurs, si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à un réglage satisfaisant (frise localisée ou non, action trop haute ou trop basse…), votre basse peut avoir un problème de lutherie : planimétrie à revoir, frette(s) usée(s), manche twisté, talonite, mauvais angle de renversement, chevalet trop haut ou trop bas dans le corps… L’expertise d’un luthier est alors la bienvenue. Attention, il est primordial de faire ces opérations dans l’ordre. Et ne pas passer à l’étape suivante tant que celle d’avant n’est pas parfaitement réalisée. Sinon vous ne ferez que de l’approximatif. Avant toute chose, montez des cordes neuves, stabilisez les et accordez précisément votre basse dans votre accordage habituel. Et pensez à réaccorder votre basse à chaque fois que vous touchez à un paramètre. Faire ces réglages en position de jeu, basse à la verticale (sauf si votre jeu de scène vous oblige à jouer couché par terre). Dernière chose : ne jamais forcer. Il n'y a rien de très compliqué ni de très risqué, mais si vous avez le moindre doute : direction luthier ! Réglage de la courbure du manche Avec l’habitude, on peut contrôler la courbure du manche en l’observant à l’œil nu, en utilisant la corde comme repère de ligne droite. Soit en observant le manche par la tête (je préfère pour ma part), soit par le chevalet. Avantage, vous voyez tout de suite si le manche est bombé, creusé ou à peu près plat. A noter que même pour ceux qui jouent ras la moule, le manche ne doit jamais être complètement plat. Il doit toujours avoir un léger creux, si minime soit-il (vibration de la corde oblige). Fretter la corde à la 1ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche). Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels). Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9ème frette. Plaquer la corde contre la 9ème frette. Plusieurs cas possibles : Vous n’entendez aucun son ou la corde est déjà plaquée contre la frette > le manche est bombé > il faut desserrer le truss rod / détendre le manche pour que la tension des cordes prennent le dessus sur la tension du truss rod. Vous entendez un « clic » important, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre du millimètre ou plus > il faut serrer le truss rod / tendre le manche pour que la tension du truss rod prenne le dessus sur la tension des cordes. Vous entendez un « clic » léger, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre d’une feuille de papier à cigarette > cool, votre manche est parfaitement réglé ! Attention, il n’y a pas de règle absolue. Le réglage est vraiment question de goût personnel, de toucher, de confort, d’attaque, de position main droite… Pour un réglage svenesque, prenez plutôt comme repère l’épaisseur d’une CB. Pour un réglage dièseonzesque, préférez l’utilisation d’un poil de cul ou de tout autre origine comme mètre étalon. Réglage de l’action (hauteur des cordes au chevalet) Là encore il est question de goût personnel. Pas de secret, il faut essayer et voir ce qui convient le mieux à votre jeu. Utilisez un réglet placé derrière la corde pour prendre la mesure entre le haut de la 12ème frette et le bas de la corde. Commencez par une action moyenne, en partant de la corde de mi et en réduisant progressivement l’écart (une corde de mi a plus d’amplitude qu’une corde de sol). Exemple pour une 4 cordes (action standard) : E : 2.5 mm G : 2 mm Pour une action plus basse (ce que j’utilise) : E : 2 mm G : 1.5 mm Pour rappel, pensez à réaccorder votre basse chaque fois que vous levez ou baissez un pontet. Vous serez malheureusement parfois limité par la qualité de la lutherie (qualité du frettage, rigidité et géométrie du manche…). J’ai eu mes plus « mauvais » réglages sur des constructions type JB (Lawsuit des 80’s) et mes meilleurs réglages sur des basses de conception plus moderne avec manches multiplis, renforts carbone, bois coupé sur quartier… (Roscoe, Peavey Cirrus). Contre-exemple qui m’a marqué : mon ex Ibanez Blazer que j’avais réussi à régler ras la moule sans aucune frise, comme quoi ! (Ce paragraphe est purement polémique limite troll friendly, mais il y a quand même du vrai !) Réglage de l’écart des cordes La plupart des chevalets modernes permettent de régler l’écart des cordes. Là encore, réglez à votre convenance en mesurant au centre de chaque corde. Le standard est à 19 mm pour une 4 cordes. J’aime bien jouer à 18 / 18.5 mm. La corde de mi et la corde de sol sont alors rapprochées de 3 mm. Ça peut paraitre peu mais pour moi c’est énorme niveau confort (jeu en octave, accords…). Histoire de généraliser bêtement, les slappeurs fous préféreront un écart de cordes plus important (double thumb) tandis que les solistes préfèreront un écart plus réduit pour favoriser un jeu véloce et une économie de mouvements. A vous de voir. Réglage de l’intonation (justesse) Pour que votre basse soit le plus juste possible sur tout le manche, il faut régler plus finement le diapason de chaque corde. Accordez très précisément votre basse. Jouez l’harmonique à la 12ème case puis la note frettée toujours à la 12ème (fretter « normalement », sans écraser la corder ni l’effleurer). Plusieurs cas possibles : La note frettée est plus haute que l’harmonique > il faut allonger le diapason donc reculer le pontet vers le chevalet (ou le visser selon la conception du chevalet) La note frettée est plus basse que l’harmonique > il faut racourcir le diapason donc avancer le pontet vers le micro (ou le dévisser selon la conception du chevalet) > Pensez à bien réaccorder votre basse entre chaque mouvement de pontets. Votre basse est juste (ou la plus juste possible) quand la note frettée est à la même hauteur que l’harmonique. Réglage de la hauteur des micros Courage, c’est la dernière étape ! Mais une étape très importante et trop souvent négligée qui peut changer le caractère de votre basse du tout au tout. Le but est double : Régler chaque micro : ni trop haut (la corde vient claquer contre le micro, problème de magnétisme…), ni trop bas (perte d’aigus, de précision, de niveau…) Régler l’équilibre des micros entre eux Je procède comme ça : Fretter à la dernière case. Utiliser un réglet derrière le mi pour observer la hauteur entre le micro et le bas de la corde. Monter ou baisser les vis côté grave pour arriver à environ 2mm Retourner la basse et faire de même avec la corde de sol et les vis de micros côté aigu. > La déjà on est sûr que les cordes ne vont pas claquer contre les micros, c'est un premier réglage "grossier". Pour affiner : Équilibrer à l’oreille le micro chevalet entre les cordes graves et les cordes aigus Équilibrer le micro manche en se basant sur le niveau de sortie du micro chevalet Contrôler le tout : Jouer un riff sur les cordes graves micro manche puis micro chevalet, il ne doit pas y avoir d’écart de volume. Réajuster en fonction Faire de même sur les cordes aiguës. Monter une gamme sur les 4 cordes du mi au sol : micro manche / deux micros / micro chevalet. Idem, le son doit être équilibré. Réajuster si besoin. Et voilà, votre basse est parfaitement réglée ! Ça peut sembler fastidieux au début mais ça permet de comprendre beaucoup de chose sur notre instrument. Et qui de mieux que vous même pour régler l'instrument à votre main ? Autre avantage : ça vous permet aussi d’éviter une déception éventuelle après l’essai de votre super Pedullowsky, votre Foderstrand ou votre Ritterwick réglée comme une pelle à pizza. Bon je pense que j’ai oublié plein de petits détails, je complèterai au fur et à mesure. Et si j’ai écrit des conneries merci de me corriger.

Bonjour, je mets en vente cette basse peu commune, une electra Outlaw mpc, Electra est une marque Américaine de guitares et de basses fabriquées aux Japon aux début des années 70's puis au début des années 80's (fabriquées alors par le célèbre Matsumoku). L'une des inventions les plus révolutionnaires de la marque est créée en 1976 : Le MPC (Modular Powered Circuits), un système de douze cartouches d'effets interchangeables, intégrées dans l'instrument. Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'en ai trois, qui seront evidemment fournis avec la basse Cette basse avec son corps et son manche en acajou est fabriquée avec un manche traversant, une touche en ébène, équipée de micros originaux Magnaflux, avec un micro double en position manche et un micros de type Precision, un selecteur à cinq positions (fabriquée sur les bases d'un varitone Gibson), un chevalet de type Rickenbacker et enfin un emplacement au dos de l'instrument facilement accessible où deux cartouches peuvent être installées/remplacées. Actuellement reglée pour un accordage en CGCF. La bestiole a quelques pocs comme vous pourrez le voir sur les photos mais elle n'est pas jeune.5j'ai d'autres photos a dispo) Je partirai plutot sur une vente seche ou un echange avec ajout de votre part. elle est dans son etui, et peut etre envoyée sans trop de soucis. Pour la valeur c'est assez compliqué a définir car la bete est rare je pars donc sur une base de 1500 euros negociables. N'hesitez pas a me contacter pour plus de photos, de detail ou pour un essai en region bordelaise

Hello la bande, A vendre ce classique. Jazz bass AV 74 achetée ici même l'année dernière. Elle est en super état à part un petit poc dans le vernis sur le corps. L'action est basse et elle perce le mix comme il se doit. Je n'ai malheureusement pas le flight case mais toute la doc et les cendriers 7ender seront livré avec. Livrée en filets ronds ou plats au choix. Je n'ai rien à lui reprocher je la vends pour reconquérir une ex! 1500€ 1400€ fdp in Merci!

Dans le même ordre d'idée EBS hd 350. classic line 112. .multicomp, multidrive, dynaverb, même les cables patch sont des Ebs. A quand un accoprdeur EBS pour être totalement raccord!!!!!!!!!!! Du coup la Reidmar 470 fait doublon....siyenquinenveulent. A vendre ou à échanger contre un cab 4ohms par exemple. N'hésitez pas à proposer, je suis tout ouie.

Je ne sais pas qui a dit ça mais je mettrais la mise en place en premier et le son en dernier Il y a une vidéo très intéressante de Wooten à ce sujet dans laquelle il joue 2 fois de 2 manières différentes : 1) des notes fausses mais parfaitement en place 2) des notes justes mais pas du tout en rythme Et bah bizarrement, le 1) passe beaucoup beaucoup mieux à l'écoute !

T'es passé au mini gas .

Yep, hier. Pas eu le temps de l'essayer donc. De prime abord ça parait bien fait, la construction semble de qualité. Je m'attendais à quelque chose de plus rigide (structure et mousses de rembourrage) cependant. Retour d'utilisation dans quelques semaines quand j'aurai fait quelques gigs avec cette housse ;)

Merci beaucoup pour les infos. Je vais regarder ça

@MrMoe dans ma boîte, on vend justement (entre autres) des nettoyeurs à ultrasons (uniquement aux vétérinaires). Je confirme, ça devrait être bon pour les cordes! Je te mets en PJ un petit document sur le principe et les avantages. Si tu veux en acheter un, je peux te conseiller le site de notre fournisseur, qui vend également des petits modèles abordables en ligne: https://boutique.bpac.fr/31-nettoyeur-ultrason-bpac?gclid=EAIaIQobChMIld3O1eex-AIVRY1oCR2WRgNGEAAYASAAEgJTtPD_BwE&order=product.price.asc Il y en a sûrement d'autres, mais je ne connais pas tout. A ta place, je me méfierais des nettoyeurs à ultrasons en plastique, il vaut mieux privilégier ceux en inox. Ceux en plastique ont la plupart du temps une puissance moindre et durent moins longtemps dans le temps. Penser aussi à prendre un produit nettoyant qui va bien, car les produits ménagers habituels ne sont pas conseillés (on en rajoute un peu dans l'eau pour un meilleur nettoyage). Un truc auquel il faut faire attention aussi, c'est bien regarder les dimensions intérieures de la cuve, et il faut savoir qu'en réalité il y a en plus un panier qui se met dans la cuve, et qu'on ne la remplit jamais à ras-bord, ce qui réduit les dimensions réelles utiles. Par exemple, pour la cuve en photo: Les dimensions de la cuve indiquées par le fabricant sont de 30 x 30 x 15 cm, mais les dimensions utiles sont celles du panier, qui fait 28 x 26 x 8. Disclaimer: je n'ai pas d'actions chez ce fabricant et ni moi, ni ma boite ne gagnons rien si des gens leur en achètent Principe utilisation ultrasons et avantages.pdf

J’ai souvent joué dans la rue à Paris avec un groupe de jazz, donc contrebasse et la guitare et le chant était amplifié via un petit ampli à batterie. Jamais demandé d’autorisation à l’administration. Soit on se met près d’un commerçant, un café en général, et on lui demande si çà le gêne, soit on dit rien et c’est dans un emplacement idoine. Le seul problème est le bruit face aux riverains. Si quelqu’un appelle la police, ils viennent gentiment te demande d’arrêter. Tu peux toujours aller plus loin. Maintenant c’était du jazz, si tu as besoin d’une prise de courant , donc un volume plus important , çà peut changer la donne.

Une basse qui était dans les coups de cœur il ya peu Si l'annonce était arrivé avant j'aurais pu la prendre mais là j'ai plus les moyens

J'ai joué avec des copains il y a 2 semaines, je saurais pas dire combien de titres on a distillés, on a joué 4 H le samedi soir et 4H le dimanche après midi. Mais avec cette équipe là il n'y a pas de liste et pratiquement jamais de répète. C'est le gratteux qui annoncent un titre pour enchaîner dès qu'on a fini un truc. Le gratteux joue bien mais il ne connait pas le solfège ni l'harmonie alors quand il annonce le titre suivant il donne le nom de son premier accord, parce qu'en fait la tonalité il n'en sait rien ! Et ça envoie comme ça, les mecs sont tous bons et ça met en face. Moi j'essaie de suivre

Je commence à un connaître un paquet mais 160, je ne suis pas sûr de me rappeler parfaitement les structures, les tonalités sans grille. Il y a toujours une 2/4, un renversement ou une modulation qui traînent sans parler des riffs, genre le Rita Mitsouko, j'adore la ligne de basse mais c'est vraiment chelou ce qu'il fait.

Sincèrement, parfois le plus simple est le mieux Stack EBS Neoline 112 + Reidmar 502 + Yamaha BBNE1 = Amour

Il me fallait un titre facilement assimilable j ai pris la partoche répèté 3 fois et go REC

La jumelle de la mienne !

Vieux SC de 2014... Écouter shuker SC n° 2 par Basswood the first sur #SoundCloud https://soundcloud.app.goo.gl/RZCST

Allez, après Thierry de bassiste magazine, l'éclairage de Emma: https://www.emma-music.com/mecaniques-wilkinson-standard-wj01cr-chrome-3-3-wilkinson-c2x32729253 Cliquez sur "+description"

Alors, est-ce que tu as pu retrouver le fameux bain d'huile dans la tienne?

Un morceau de Adrian Belew pour me remettre gentiment à la fretless. Super ligne de basse, avec quelques approximations rythmiques mais le dimanche c'est permis

@raf666 du vulfunck bien gras c'est cool Pour ma part, un petit morceau qu'on a intégré dans le répertoire de mon groupe de blues et que j'aime bien (ce n'est pas vraiment du blues, mais bon). Basse d'origine dégagée avec Spleeter:

Si tu cherches le top en cab EBS niveau son, ce n'est pas les NeoLine qu'il faut taper mais les ProLine. Les Neo sont un excellent compromis poids, puissance, qualité. Les ProLine quant à eux, ne font aucun compromis niveau son. Par contre cela impose une logistique plus musclée.