Search the Community

Pb50 j'ai eu, j'en avais causé sur le fil. En bref : ça fait la blague , le micro Wilkinson était très correct, manche dodu, frettage correct, légère frisouille, il fallait trouver l'équilibre action/frise, pas lourde de mémoire (comparée à un JB Harley Benton que j'ai, qui est très correcte mais qui pèse une tonne), accastillage qui fait le taf, manche stable. J'avais retaillé la tête et je l'avais repeinte et montée en filets plats.

Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une personne ayant un système de bobinage micro afin de réaliser ... le bobinage des micros de ma babybass, que j'ai fini par flinguer. Les contraintes sont : 12000 tours en 42AWG l'un dans le sens horaire, l'autre antihoraire. en laissant 10cm de fil de part et d'autre. Plus d'infos par MP. Merci d'avance

Je rappelle que l'impédance d'un HP est, à la base une "contrainte". Elle est due au principe de fonctionnement d'un HP qui a besoin d'une certaine longueur de fil pour faire un bobinage afin de faire bouger l'aimant. Du coup sur un HP de 4 ohms, par exemple, plus de 3 ohms sont dus à la résistance électrique du fil et plus de 90% de la puissance part en chaleur dans cette résistance (effet Joule). La meilleur solution, par rapport à tes contraintes est de rajouter une résistance (d'une certaine puissance) en série avec ton HP en bricolant un câble par exemple.

J'ai finalement acheté d'occasion une squier stratocaster CV. J'ai du changer le sélecteur à l'usage (buzz, mauvais contacts). Sinon, le reste me parait OK. Jamais joué en groupe sur un gros ampli, donc je ne sais pas si elle buzze ou non dans une salle de répète avec pas mal de matos. Le micro manche est tout de même criard. Je souhaiterai essayer de modifier le câblage pour que la tona du micro manche fonctionne également avec ce micro, ou bien celle du micro intermédiaire si c'est plus simple. Quelqu'un a t il déjà fait la manip ? Je pense que c'est classique. Ma question : comment faire (schéma ?), sachant que j'ai un fer à souder et 2 mains gauches. Est ce que cela pourrait en valoir la peine, et donc atténuer le côté criard du micro chevalet ? D'après vous, vaut il mieux raccorder la capa du micro intermédiaire ou manche sur le chevalet et pourquoi ? Merci à vous. (titre du fil de discussion modifié en conséquence de cette demande)

Bonjour à tous! Mon casque chéri Philips SBC HP90 m'a lâche, après genre 20 ans de bons & loyaux services.. J'aimais bien son écoute confortable en jeu de basse en sortie de préamp ampeg SCR-DI, son minijack avec adaptateur gros jack qui se vissait ( fiable )..et fil détachable ( même si j'ai jamais eu à le remplacer, suis plutôt précautionneux avec mon matos ). En mix : c'était peut être pas un idéal de transparence, mais je me trompe peut être, par méconnaissance de casques de ref en la matière... Sa structure plastique m'a joué de sales tours y'a qqs années mais un bricolage au gros scotch ( si si ! ) a permis de consolider sa structure qui se fissurait ( plastique )et de prolonger son utilisation. Mais un faux contact qui s'est lentement aggravé rend maintenant son utilisation impossible.. Une réparation me semble infaisable, pas moyen de démonter l'engin à priori, plastique encore une fois... Son gros défaut pour moi : il glissait de ma p'tite tête ! Suite à épanchement de ma tête en direction du manche sur des exos marcussiens trop balèzes pour moi ^^ Bref ! Je recherche urgemment mon nouveau casque ! Je le souhaiterais peut être plus dirigé studio ( dans le sens d'une écoute privilégiant la précision, fidélité ), quitte à colorer un peu le son au préamp quand je jouerai seulement de la basse en sortie de ma SCR-DI ( ça restera son utilisation principale, quasi quotidienne ). J'aimerais donc aussi quelque chose de robuste, léger, confortable, voir peu encombrant idéalement (ça sera pas la prio ) et... pas cher lol Moins de 100€, neuf ou d'occas'. Si d'occas', je souhaiterais quelque chose de pas trop rare car c'est assez urgent encore une fois. Si un OBiste pointu peut répondre à ça en me proposant quelque chose de bien ça serait royal...

Bon, j'ai ressoudé la capa de l'électro Harley Benton à la place de celle manquante sur l'électro Fender (+ un fil de masse). On verra ce que ça donne quand je pourrai monter tout ça sur ma basse! J'espère qu'ils n'utilisent pas tous des capas différentes et non interchangeables...

En fait c'est la masse , tu peux y brancher " un fil de terre " relié à d'éventuels périphériques hi fi. Mais si tu n'as pas de bruits , d'interférences et que ton installation électrique est correcte , pas nécessaire.

+1 les stations FM étant locales, souvent n'importe quel fil fera l'affaire.

Merci @yaip ! Et quid du moignon de fil coupé sur la prise jack? Est-il possible qu'il y ait eu une connexion à la masse/chevalet également à ce niveau-là (en plus du potard de volume)? Et serait-ce une bonne idée?

Après réflexion, ça m'étonne que la continuité du fusible soit en cause, mais ça reste possible. Il y a un ressort dans le porte fusible et normalement je vois pas trop comment, mais bon, les soudures sont OK a cet endroit. Si tu es sûr de tes mesures, et que tu as bien cherché plusieurs points sur la soudure ( souvent il peut y avoir des endroits qui ne sont pas conducteurs, a cause de vernis ou autre ) Tu peux aussi remplacer temporairement les 2 fusibles par un calibre égal ou plus gros pour faire un test ( Une paire de fusible de 220v ), a ce point tu ne risque plus grand chose, surtout si l'ampli ne chauffe pas. Bien vérifier avant, en mode ohmètre que la valeur ohmique sur chaque fusible est proche ( fusible enlevé ), le simple fait de ne vérifier que le fil est trompeur. A ce stade, ce qui est important c'est que l'alim soit OK, c'est ce qui est le plus coûteux... Ensuite soit il y a eu une réaction en chaîne, du fait de la non-présence de V-, soit le biais s'est décalé ( il est réglage sur le schéma, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis 2 résistances fixes ), soit il y a une présence d'une soudure sèche, voir un fil de masse qui touche pas au bon endroit. Moi je ne vois rien de suspect sur ce dernier point, mais de visu c'est plus simple. Vérifie l'intégralité des fils visibles, et par exemple si un des fils ne touche pas un capot de potar ou autre, quand un fil n'est pas soudé a un endroit, il ne doit toucher aucune partie métallique. ( exemple : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494257DSC0013.jpg ) Tirer doucement sur chaque extrémité de fil. Le buzz/souffle augmente quand tu augmente le volume ou ça ne change rien ? Il y a plein de vérifs a faire a ce stade pour déterminer la source du problème, mais s'il y a eu une réaction en chaîne, il va falloir désouder, vérifier beaucoup de composants, et ça implique plus de choses que faire une simple mesure. L'ampli n'est pas complexe, et ça se répare bien. Comme il y a des transistors en boitier métal ( le mieux ) on ne voit pas nécessairement s'ils crament ou claquent par contre. Mais ça c'est une étape qui fait partie d'un process global de réparation, et a ce stade tu as déjà tenté beaucoup de choses a ton niveau :-) Si vous bloquez, libre a vous de me faire un MP.

Mets toi en AC, courant alternatif et non pas CC pour ces mesures ( mesure du secondaire du transfo en fait ), tout en haut du multi en rouge en général. Là tu semble être en CC. Par contre pour la mesure des condos, c'est bien en CC, il faut appuyer assez, mais pas trop, la valeur doit être stable. Ensuite oui le pont de diode c'est bien le pavé gris. As tu tenté de bouger doucement les condos ampli éteint ? Ah mais du coup tu as une bonne valeur du rail V- Bizarre que ça soit pas symétrique, cependant éteint l'ampli et vérifie bien le fil bleu, il y a forcement un truc qui cloche entre la connexion du fil bleu entre la carte principale et le pcb du condo. Si tu regarde bien sur cette photo, il y a 3 fils a droite en bas. Ces fils arrivent sur la plus grosse platine. Il suffit de les suivre. Le noir : masse Le rouge : V+ Le bleu : V- Confirme moi que le bleu va bien sur la carte. Si tu trouve -82V d'un coté du fil bleu, de l'autre coté la valeur doit être pratiquement identique, hors dans tes premiers posts tu ne trouvais pas de tension au bout. Pour résumer transfo, pont de diode, condos OK ( hormis si problème intermittent ) Donc suis le fil bleu. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=883524DSC0019.jpg Attention ampli débranché les condos restent chargés : pas touche, ni ailleurs.

J'ai fais le tour des photos, rien de suspect. D'après ce que tu dis, pour moi le souci vient de l'alim, soit du transfo, du pont de diode, ou d'un condo, voir d'une partie de la connectique entre le secondaire du transfo et le fil bleu qui arrive sur la carte. Tes mesures en sortie d'ampli ne sont pas alarmante, a ce stade. Les rads ne chauffent pas et c'est normal du coup. Si tu mesure 62V CC en V+ ( fil rouge ) Tu dois trouver -62V CC en V- ( fil bleu ) et ce n'est pas le cas... Tu trouve bien le fil bleu raccordé a l'une des bornes d'un condensateur ? Quand tu bouge légèrement les condensateurs, ils restent en place ? Le classique est que l'une des pattes casse lors d'un transport brutal, et qu'on ne le remarque pas, car la patte est "caché" par le PCB, et même si la soudure semble OK, ce n'est pas forcement le cas. C'est une règle pour beaucoup de composants "lourds" Si tu mesure directement sur chaque condo ( gaffe ) , quel sont les valeurs que tu trouves ? Il y a 2 gros fils ( un rouge, un bleu ) qui partent du transfo au pont de diodes ( 4 bornes ). Les 2 autres vont sur la carte avec les condos, ceux çi tu t'en occupe pas actuellement. Mets toi en V AC max, et donne moi la valeur en te repiquant directement sur les deux bornes en question du pont de diodes. ( pas touche au boitier gris, juste aux bornes par le dessus ) Puis éventuellement, un câble du multi sur une masse, et idem ( V AC max ) tu teste cette fois çi alternativement les 2 mêmes points sur le pont de diode. C'est une panne très basique, on va vite trouver le coupable. Ne t'aventure pas a d'autres mesures, on fais les choses par étape.

bon revenons a nos moutons mesure suivante : Moins : com au borne - du jack Plus : VmA au fil rouge sur la platine Je mesure 18 sur la position 300V CC (meme mesure sur le fil rouge au gros condo) il y a 0 au fil bleu enfin quelque mV (une dizaine) le fil rouge sur la platine que j'ai mesuré c'est celui là : celui qui est connecté au + du fusible en façade le bleu sur la platine connecté au - du fusible en façade ces mesures sont faites inter sur OFF sur ON je mesure 62 et toujours rien au bleu

Salut les jeunes. Je modifie un peu mon pedalboard et je dégraisse un poil. Vends Zoom MS-60B Etat parfait. Avec boite et papiers. 65 euros FDP In Vends ISP Decimator Très bon état, à part la peinture entre le D et le E qui est un peu partie. Sans boite. 90 euros FDP In. Vends ou échange Tech21 Bass Driver DI Programmable Marche nickel. Fait partie intégrante de mon son, juste la version avec les trois switch prend de la place sur mon Pedalboard et j'ai pas forcement le besoin des 3 presets. Quelques marques d'utilisation au fil des années. Sans boite. Pour une vente : 130 euros FDP In. Sinon échange contre la version classique non programmable. Vends TC Ditto Looper Etat parfait. Pas de boite. 45 euros FDP In. Photo dispo.

Ce n'est pas tout à fait correct. Techniquement, le micro P est composé de 2 bobines simples, montées de manière à supprimer le bruit, d'ou l'effet "hum-cancelling". Mais chaque corde n'est captée que par 1 seule bobine. C'est différent d'un micro double "humbucker" comme sur une Les Paul, par exemple, où la vibration de la corde est captée par les 2 bobines. La différence de niveau entre un micro P et un J dépend d'un tas d'autres paramètres (nombre de tours, type de fil, type d'aimant, "largeur" de la bobine, hauteur par rapport aux cordes, position du micro, ...)

Bah j'ai pris le temps de t'en parler tout à l'heure... Ça dépend de ton usage. Ce sont des systèmes qui fonctionnent très bien quand ils sont utilisés dans des endroits peu pollués par la WiFi. En utilisation pro, ce sont des jouets. Ce n'est pas que ce sont de mauvais produits, bien au contraire mais ce qu'est devenu cette bande de fréquence les empêchera de fonctionner correctement dans un environnement où il y a beaucoup de monde. C'est juste un fait. Des systèmes sans fil fiables existent mais pour un environnement pro, c'est clairement un autre budget. Je ne connais pas tes besoins et le type d'endroits où tu joue. Ça pourrait peut être très bien te convenir mais le fait est que ça ne fait qu'empirer. Il suffit de chercher sur internet.

Tu as ce topic dédié aux systèmes sans fil, tu y auras peut-être plus de réponses sur ce sujet spécifique ?

Je commande mon bois chez Madinter, pas tout à fait donné mais je trouve ça correct. Le placage peut faire l'affaire, mais il a tendance à gondoler avec la colle, donc il faut bien penser à presser avec une grande surface plane. L'inconvénient du placage, c'est aussi qu'il fait en général 0.5mm d'épaisseur, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur et on peut vite passer à travers avec le ponçage. L'avantage c'est que sa faible épaisseur ne modifie pas beaucoup la géométrie de la basse et que tu n'auras peut-être pas besoin de retoucher le corps. Pour une table en bois massif, ça se trouve dans les 50-60€ chez Madinter et ça se fait très bien. Faut juste éviter la loupe (de peuplier, etc.) et peut-être les bois très figurés si tu n'as pas d'expérience en travail du bois : quand le fil du bois est anarchique, ce qui fait sa beauté, ça le rend aussi plus difficile à travailler. Niveau esthétique, un chanfrein sur une table en placage donne ce résultat : On aime ou on aime pas mais faut le savoir. Sauf si tu épouses le chanfrein avec le placage. Bref, ça dépend de ce que tu es prêt à dépenser, de ton matériel, de tes gouts et du temps que tu as à y consacrer

C'est une self non ajustable, on voit bien le bobinage. Tu peux la vérifier avec un simple ohmètre, ou avec un testeur de continuité. Il y a cependant plus de chance que le souci vienne du slider. Si le souci vient bien de là, ça va couter plus cher en port, a voir chez mouser, farnell, radiospares ( et leur mini de commande qui calme pour choper un composant... ) Par rapport aux infos que tu donne, vaut mieux retirer la couche de verni sur le fil, et rajouter un fil de cuivre ( scalpel et loupe ) ou tenter le démontage de la self, et lui faire perdre un tour, ce qui n'est pas toujours possible si le bobinage a été chauffé dans la cire en fin de fabrication. Cela dépend aussi de l'épaisseur du fil de cuivre. Le fil doit être nu, sans verni au niveau de la soudure a refaire et faire quelques tour sur la connexion avant ressoudage, histoire qu'il ne se décolle pas, quand tu soudera de nouveau le composant.

Pour le PLA, j'ai galéré à cause de l'accroche sur le plateau. Une fois le bon revêtement ajouté, je n'ai plus eu de problème. Après, je pars d'une Anet A8 rudimentaire, la Ender semble avoir un vrai plateau (plus une structure plus rigide, une vrai interface, ...). Pour ceux qui font du PETG, vous ne l'utilisez que pour des pièces spéciales ou c'est devenu votre fil standard ?

Un grand merci pour ces précisions. Je vais faire mes tests... Ce qui m'inquiète un peu c'est la manière de souder un truc aussi fin. J'ai trouvé des "bobines toutes faites"* env.2000m de 0,03mm, ce qui est plus fin que les AWG employés en standard, mais ça n'a pas l'air de jouer trop sur le son d'après ce que j'ai compris. Et il n'y avait que ça pour 10€/piece sur la bay. reste plus qu'à espérer qu'ils soient d'un seul tenant et que les deux extrêmités soient visibles *Je voulais voir comment réagissait la babybass en changeant les bobines, qui sont s'y méprendre sous la même forme que les bobines de fil classiques.

Merci tony, j'ai essayé de mettre des photos mais je ne dois pas procéder comme il faur en collant directement la photo dans le corps du texte. pour répondre à ta question, j'ai procédé exactement comme tu me l'as conseillé : à savoir, fil vert et blanc ensemble pour mettre les micros en série, fil rouge sur le point chaud du potentiomètre et fil noir + tresse sur le point froid. concernant le cablage du préamp aguilar , il s'agit de celui ou chaque micro à un réglage volume. Après vérification du cablage celui-ci à l'air correct; D'après toi ce manque de signal pourrait provenir d'un probleme de masse ? donc pour moi le fil rouge vient sur la patte intermediaire du potentiomètre et le point froid sur la patte de gauche. Les potentiomètre sont des 250 k donc sur la patte de gauche fil noir + tresse

J'utilise la sortie parallèle de mon HX Stomp, un câble stéréo 5m et ça fait la blague pour à peine plus que le prix des écouteurs. J'entends largement assez les autres à travers les écouteurs et en particulier la batterie pour jouer, mais j'ai pas de fatigue auditive même après deux heures de répétition. Tout ça pour dire que suivant la taille de la scène tu n'es pas obligé d'avoir tout le groupe dans tes inears, une batterie c'est fort, et dans les écouteurs tu es pas obligé de mettre fort pour t'entendre, l'un dans l'autre ça marche. Comme ke dit Guerba pas obligé d'être en sans fil car c'est se compliquer la vie. Tu devrais lire le topic où on discute de jouer en direct sono car tu parles de t'affranchir de l'ampli.

OK je vais me rendre sur leur site ... parallèlement, j'avais commandé un stand pour guitare ou basse (Konig & Meyer) sur Thomann ... je l'ai retourné le jour même ! ... déjà, le montage relève de l'impossible pour un "sous doué" dans mon genre, la notice étant plus que succincte ... une fois monté, je constate que leur système exclue les grattes dont la prise Jack est sur la tranche, ceci empêchant le branchement de mon SANS FIL "Relay G103 ... de plus, c'est un réglage inamovible pour une seule et même guitare ou basse. c'est long à gérer et assez inconfortable au final

Alors tout d'abord, un grand merci pour vos retours ! Pour info, cette RW est vendue par un magasin spécialisé dans l'occas avec garantie de 3 mois. Après un second essayage de cette RW d'occas, mauvaises surprises, quelques problèmes qui sont apparus. Je m'y connais peu en matériel et je me pose la question : est-ce que ces problèmes risques d'être récurrents / de mauvaise augure, est-ce qu'ils sont signe d'une "mauvaise occas" ? 1 : En branchant et en poussant le potard de tonalité coté aiguës, un buzz très audible ... Le magasin a un atelier et un luthier sur place, ils checkent, j'ai pas tout compris mais un problème de masse, et possiblement un fil à l'intérieur qui se serait décalé ..? En tout cas, une fois réglée, le son était à nouveau nickel. 2 : un grésillement à la 15ème fret de la corde D : ils m'ont dit qu'ils allaient prendre le temps de voir ce qu'il faut faire pour corriger ça, à suivre ... 3 : après le problème du buzz et le remontage des cordes, les deux cordes du milieux étaient très espacées, et les genre de ressorts du chevalets semblaient décalés / se poussaient les uns les autres, remontage des cordes, problème résolu ... mais ça me rassure pas de ouf non plus ... 4 : les mécaniques sont montées à l'envers, c'est à dire que l'accordage se fait en tournant dans le sens inverse de celui habituel, ça me semblait être un détail, mais ça me pose aussi question ... Du coup ... achat risqué ou occas qui reste intéressante ?