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Jan

Administrateur
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About Jan

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    Bass'n'boob's
  • Birthday 01/09/1976

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    http://www.onlybass.com

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Avec son avatar
  • Interests
    Bonne question...

Matos

  • Basses
    Wal Fretless Mach I, Warwick Streamer Jazzman, Warmoth blonde², Neuser Crusade Signature 5c, Ibanez ATK300 Blue Lagon, Vantage 725b
  • Amplis
    Nemesis NC115, Ashdown RPM-1, Peavey Microbass
  • Effets
    EBS Unichorus, Morley Pro Wha 2, EHX Bass Micro Synthesizer
  • Divers
    Cordes DR et D'addario.
  • Ex-matos
    Ampeg BA112, Zoom 506, Dunlop GCB100, Multicomp+Bass IQ
  • Influences
    Jazz, Rock, Funk
  • G.A.S. list
    Fodera

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  1. Sans infos ou autre, avec un peu d'habitude, il suffit de voir les composants pour savoir d'où ils viennent. Pour les pièces détachées, Ashdown propose sans aucun souci la plupart des pièces détachées, a un prix raisonnable. L'inverse de beaucoup de boites de ce secteur. J'ai l'habitude d'en commander régulièrement, mais logiquement ça doit bien se passer en temps que particulier, essaie de les contacter.
  2. Les tubes c'est la loterie de toutes façon, vaux mieux faire des essais avec des tubes pas trop cher et des comparaisons entre, plutôt que vouloir payer forcement le "haut de gamme". En général, je fais globalement confiance a EHX. Et encore on ne parle jamais du transport entre le fabriquant et le client final, entre les tests pour les trier, et ce qui arrive, y a souvent quelques écarts.
  3. C'est vrai que sous cet angle, pourquoi ils se priveraient de mettre le prix que certains clients veulent mettre. Je n'ai aucun problème du côté de l'acheteur. Après tout, la politique tarifaire regarde chaque marque, moi je trouve pour le coup ça cher, ce n'est pas pour autant que je ne comprends pas l'acte d'achat. Je ne remets pas en cause l'acte d'achat, quelque soit la somme ( chacun est libre ), mais pour le prix, disons qu'il y a le choix
  4. Sur le fond Kamiko a raison. Quand je l'ai vu en boutique, lors de sa sortie, elle était bien en dessous de 2k€. Et globalement j'ai pas l'impression qu'elle se vendait bien, la plupart des basses rue de Douai ne bougeaient pas trop. Maintenant sans l'effet Flea, elle vaudrait quoi ? Le corps est en Aulne, les finitions variables sur ce que j'avais vu, on est globalement plus proche de la basse de série que de la lutherie. Après bien sûr les tolérances de fabrications du manche permettent une action réglée au poil, mais c'est valable aussi chez Schack, Status... Le manche chez Status c'est 319 £ ( +VAT+port ) avec de nombreuses options dispo, la technique de tressage n'est pas la même, mais au final les fabrications se valent ( contrairement à Moses qui n'a pas que des bons retours ) Quand j'ai fabriqué ma MM Like, j'étais plus dans le coup de revient dans les 1.2k€ ( et encore j'ai eu de nombreuses pièces d'occas ou avec une remise importante ), alors que j'ai une table, un micro en plus etc Bref en terme de placement tarifaire, c'est du grand n'importe quoi.
  5. Jan

    Le Topic Des Montres

    Arg la TAG, j'ai failli acheter la version chrono plusieurs fois Très jolies les Hamilton, a un moment ils ont fait une version très proche de la TAG.
  6. D'après les tests que tu as fais, et ce que je ressent, en gros tu es assez exigeant ( a raison ), et tu cherche quelque chose de très léger, vu que tu habite en hauteur. Et en même temps du matos fiable a long terme. Pour être très franc, ça va être compliqué. Quand tu indique que la HA3500 manque de précision, j'ai peur pour la suite En réalité la plupart des class D basse ont des limitations quelque soit la gamme de prix. Pour en avoir réparé/testé un certain nombre, il y a un monde quand je testais ce type d'ampli, et que je repassais par un ampli que je connais bien ensuite. Par contre dans ton approche, je pense que ce qui correspond le mieux, c'est un système modulaire avec 2 baffles haut rendement ( HP Neo du coup ), un ampli SONO class D sérieux ( Crown, QSC etc, généralement moins de 4 Kg,, regarde le ratio prix/puissance réelle par rapport à d'autres marques basse ), et un préamp que tu apprécie, soit en format 1U, soit en pédale. L'avantage c'est que la section ampli est paramétrable si besoin ( filtres etc ), et que globalement les spécs annoncées tiennent la route. Ce n'est pas juste du marketing, et au moins les fabricants donnent toutes les infos techniques aux gens concernés. Vu que c'est surdimensionné, l'ampli vieillira moins aussi. Et eux n'utilisent pas les mêmes modules qu'on retrouve sur 80% des amplis. Idem tu veux changer de son, tu change de préamp. En baffle, vu que la majorité des fabricants utilisent les mêmes HP, fabriqués selon spécifications, certes ( encore que... ) autant voir des alternatives en DIY, mais c'est que mon avis. Sinon en classe AB, il te reste les anciennes Eden, pas franchement lourdes, et incomparables à énormément de têtes récentes. Leurs baffles par contre, niveau poids ça collera pas.
  7. Flippante, j'adore J'ai pas suivi les nouveautés niveau Doc, mais ils sont toujours avec leur semelle a moitié vide actuellement ? Pour tout ce qui est chaussures, je me fourni uniquement en magasin d'usine, y a vraiment de la pompe de compet à pas cher, mais faut savoir faire le tri.
  8. Jan

    Le Topic Des Montres

    Pas fan du tout Cependant ça doit bien matcher sur un gros poignet velu, comme celui de ton avatar
  9. Ca semble très bien, faible taux de décharge en plus. Une batterie standard non rechargeable a une capacité de 500 mAh. Elle doit être présente sous de nombreuses marques, va falloir faire des essais, a priori on en trouve pour 7-8€. Il n'est pas impossible de déporter la prise USB, pour éviter d'ouvrir le boitier chaque fois, seulement comme je l'indique, la conso est globalement ridicule.
  10. Depuis quelques années, les batteries de différents type sont de plus en plus répandues. Certains fabricants comme Lightwave, WW proposent des batteries "fixe", ainsi que la possibilité de charger la batterie, sans devoir démonter quoi que ce soit, soit via un port USB, du cinch etc WW propose par exemple, sur leurs Masterbuild ce genre de chose. Le John East P Retro, propose aussi une batterie embarquée, mais c'est surtout pour éviter de démonter trop souvent la plaque de la précision... Ils passent directement par le jack pour la charge, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais ça évite le fait de faire un trou en plus. Ils utilisent une lithium Polymer avec un pack de charge. Techniquement parlant, ce n'est pas complexe a intégrer, surtout que de plus en plus de modules sont simples à câbler. Un exemple type de projet. Certains modules en profitent pour faire une adaptation de 3,7V -> 9V. De la même façon qu'il est facile pour une pédale d'effet de convertir la tension de 9V -> 18V. Vu que le courant nécessaire de la plupart des préamps est en mA, uA, voir en picoA pour certains, ça ne pose pas de problème particulier. En réalité, les piles de 9V prêtes à charger, ne sont pas nécessairement des batteries ayant une tension nominale de 9V en interne. Il y a le plus souvent un circuit élévateur. Il n'y a pas de sens a mettre un accu lithium de 9.2V, car le besoin en courant est ridicule, 2 batteries de 3,7V est déjà plus rationnel, et le rendement de l’élévateur de tension est très bon, donc pas de souci pour avoir du 9v au bout. Par contre augmenter la taille de la batterie, est donc sa capacité, c'est pas mal. Bien sûr il faut choisir un couple module et batterie qui sont prévu pour fonctionner ensemble. Reste la prise USB a installer au niveau de la plaque arrière, WW prends le parti d'utiliser une prise micro, mais il est possible de choisir le standard que l'on veut, a partir du moment où on est capable de souder/dessouder correctement. Certains câbles sont déjà tout fait. Ajouter des leds de charge/décharge, état de la batterie, c'est sympa. Tout est basé sur le TP4056. Je pense aussi qu'avant de se lancer là dedans, autant mesurer ce que le préamp actuel consomme. J'ai quelques données chiffrées là dessus, mais par exemple de mémoire, sur certains, c'est 800h de jeu... il n'y a que certains haut de gamme qui bouffent réellement les batteries, et dans ce cas, souvent l'alim est externe, en 48V sur le plus haut de gamme Alembic par exemple. Si c'est pour intégrer ce genre de système sur une basse où on change la pile une fois tout les 1 ou 2 ans, je sais pas si c'est pertinent. Les fabricants d'électronique ont fait beaucoup d'effort niveau conso/perfs, mais on ne les retrouvera pas sur la majorité des basses, même sur du très haut de gamme.
  11. La puissance importe peu, il suffit d'adapter ce qui est dans la boite, et le refroidissement. Un bon lien sur le sujet. Un second. Et là. Pourquoi il y en a très peu sur le marché ? Probablement parce que c'est si simple à fabriquer, et a adapter avec des options bien précises suivant les besoins, que pas grand monde à envie de faire ce produit à grande échelle. Si tu as juste besoin de la fonction atténuateur, il y a moins de 10 soudures a faire. Si c'est bien réalisé, il y a probablement moins de risque de cramer l'ampli avec l’atténuateur, qu'avec un baffle et un HP. Koch fait plusieurs modèles sympa, mais a l'intérieur ça casse pas 3 pattes à un canard, tout simplement parce que c'est assez basique en réalité. Il n'y a aucune révolution a attendre là dedans, uniquement des options plus ou moins utiles. Dale, Vishay fait des résistances jusqu'a 300W, il suffit de les combiner et la puissance possible à dissiper devient très importante.
  12. Ressert l'ensemble des vis, hp, grille, filtre...
  13. Recontacte moi si elle n'est pas réparable à l'issue, ça semble un challenge intéressant
  14. C'est la V1. La V2 a une autre carte. Le fusible est au niveau du varistor ( la gaine thermo à côté du bornier 2 point vert ) Je te déconseille fortement de le changer, sans comprendre pourquoi il a cramé. Le grand classique sur les amplis, c'est les fusibles qui crament, les gens les changent et peuvent éventuellement faire plus de dégâts. De plus, si tu as une odeur et un gros flash, en général ce n'est pas lui. L'alim et la section puissance sont sur le même module. Sur le côté une carte fille type dsp sert à paramétrer l'ampli suivant ce que veut faire le fabricant. Je m'étais renseigné sur ce module précis il y a quelques années, il n'y a pas de schéma. En général un réparateur te remplacera le module complet, ou éventuellement te le réparera, si la panne n'est pas trop complexe ou chronophage. Autant les infos sont facilement exploitable chez Crown ou Qsc, là c'est pas la même histoire. J'ai réparé quelques Tecamp, mais sur ce type de panne, soit c'est relativement simple ( varistor, diode, mosfet etc ), soit il y a beaucoup ( trop ) de dégâts, et dans ce cas ce n'est pas toujours possible. C'est du cas par cas. A ton niveau, ce n'est pas une panne qui se résoudra en changeant simplement un fusible, enfin j'en doute très fortement.
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