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Jan

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About Jan

  • Birthday 01/09/1976

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    Bonne question...

Matos

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    Fodera
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    Wal Fretless Mach I, Warwick Streamer Jazzman, Warmoth blonde², Neuser Crusade Signature 5c, Ibanez ATK300 Blue Lagon, Vantage 725b
  • Influences
    Jazz, Rock, Funk
  • Ex-matos
    Ampeg BA112, Zoom 506, Dunlop GCB100, Multicomp+Bass IQ
  • Divers
    Cordes DR et D'addario.
  • Effets
    EBS Unichorus, Morley Pro Wha 2, EHX Bass Micro Synthesizer
  • Amplis
    Nemesis NC115, Ashdown RPM-1, Peavey Microbass

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Jan's Achievements

  1. Annonce classée et non modifiable a compter de ce jour.Vous pouvez, si vous le désirez donner un avis sur votre transaction dans la rubrique Feedback- L'équipe d'OB
  2. Le switch est un unipolaire, donc pas dur a vérifier. Le bypass se fait via un J-Fet de mémoire. Tout est en CMS, donc sans une certaine habitude, je me limiterais au contrôle du switch, éventuellement vérifier si les tensions sont présentes au niveau de l'OPamp. Si tu bloque, et pas hyper pressé, fais moi un MP 🙂
  3. J'ai regardé vite fait le schéma, essaie d'utiliser un préamp externe pour attaquer la section puissance, au moins pour faire un essaie rapide de comparaison. Souvent certains fabricants mettent des artifices pour "typer" le son, et ils ne sont pas nécessairement toujours débrayables sans modif. Ils ont mis en option la thermorégulation uniquement sur les modèles 200 et 500. Sinon pour les baffles, quelques renforts bien placés règlent souvent bien des soucis, sans exploser le coût global.
  4. Jan

    Schack B2

    La B2 est top 😎 Le seul souci a la bonne époque, était le fait que les manches en 4c pouvait éventuellement vriller, beaucoup plus que les 5c. Après s'il n'a pas bougé au départ, normalement plus de risques ! Le préamp est excellent, il est possible de l'upgrader au niveau des composants pour avoir encore mieux. Le manuel et en particulier les pressets des switchs se trouve facilement. Il n'y a aucune faute de goût sur cette basse.
  5. Je ne suis pas fan de l'ensemble des configs, par contre niveau tarifaire, ça me semble assez agressif Les Modern en 24 frettes, config miam par contre 😎
  6. J'en ai réparé une il y a quelques années, jette a tout hasard un œil a R24 et au gros condensateur a côté. De mémoire j'ai eu quelques soudures sèches aussi, difficile de tout me rappeler vu le volume de bidules que je répare chaque année. En tout cas, pas mal de choses n'étaient pas top niveau conception sur cet ampli.
  7. Il y a plusieurs approches pour tester les tubes. Soit le haut de gamme chez Metrix ( plus fabriqué ) Soit un testeur basique qui indique grosso modo si le tube est ok ou pas, testeur présent dans certaines boutiques qui vendaient des tubes a l'époque. ( C'est ce genre que j'ai ) sommaire mais s'adapte a beaucoup de références. Le testeur de chez Orange, qui a une approche différente ( a base de uP ) j'adorerais tester. Testeur en DIY, plus ou moins perfectionné. Et l'approche que je préfère en général, c'est a dire tester le tube dans le circuit qui a été conçu pour lui. Les datasheets sont déjà remplis d'informations, les schémas autour de chaque références éprouvés, donc pour moi il n'est pas nécessaire d'avoir l'ensemble des spécifications pour chaque tube. La majorité des fabricants font plus des tests au départ pour vérifier si les tubes sont OK ou pas. Mais les tests ne sont pas nécessairement des mesures... Perso je prendrais plus de temps pour vérifier la HT, la tension de préchauffage externe au tube. Un socket pour régler ses biais par contre c'est utile. Il me semble que le tech de Gratiful Dead changeait les tubes a chaque concert. Hérésie pour moi étant donné que le taux de panne éventuel ( quelque soit l'appareil ou pas loin ) est maximum dans les 2 semaines de début d'utilisation.
  8. C'est probablement le moment d'acheter en direct chez JJ 🙂 C'est vrai que sur TubeTown et assimilé certaines réfs ont explosés niveau prix. J'ai des adresses alternatives quelque part ( genre eurotubes ) Ne pas négliger les bonnes affaires de vente de tube souvent neuf, j'ai eu un lot de 23 tubes dont certaines de puissances pour 40€, pas encore testé au lampmètre, mais même avec du rebus ( ça semble pas a priori ), ça va le faire 😅 Après EL34, KT88, même combat niveau prix 😑
  9. Honnêtement elle est cool 😁 C'est une marque intéressante, le seul souci c'est de pouvoir tester. Sur le papier niveau spec ça semble vraiment bien. Pas spécialement fan du chevalet vu la config et la table est hyper sage. 🙂 Sinon niveau lutherie on voit clairement les influences, c'est surtout cela qui me branche. Sacrée bestiole 😎
  10. Jan

    Jeff Corallini

    Jeff a sorti une méthode, très très intéressante, je recommande vivement. C'est très complet et pédagogue. Environ 2 Go de fichiers ! Tarif spécial avant demain, il suffit de le contacter sur Facebook 😎
  11. Sympa cet ampli 🙂 La présence de matière similaire a de l'epoxy est normale au niveau du transfo et en particulier sur le revêtement des gaines. Par contre normalement ça doit être assez sec au toucher. Il y a un condensateur chimique qui a chauffé un peu vers l'EL84 au dessus. Après tant que ça fonctionne... C'est globalement de la qualité et bien conçu. Le fait d'avoir séparé la partie preamp et l'amp de puissance par une tôle c'est bien aussi. Il y a quelques amplis qui ont effectivement un tube entre le preamp et l'étage de puissance, des fois directement sur la carte de puissance, c'est un parti pris. L'étage de sortie sympa. On est plus proche de matos indus que de jouets quand on compare avec du matos récent 😅
  12. Les alims AC sont bien plus compliquées a trouver maintenant, alors qu'il y a quelques années aucun souci. Pourtant techniquement parlant elles sont plus simple. Sauf que la régulation principale se fait en externe des effets maintenant 😉
  13. Commencer par mesurer le courant avec un multimètre en DC mA, sans jack, avec jack et en utilisation est une première approche. En général c'est le TL072 qui est HS, j'en ai réparé un il y a fort longtemps. Il y a le condo d'alim qui peut facilement être remplacé aussi. J'aime pas trop ce type de PCB en céramique avec les valeurs Ohmiques modifiés au laser. Beaucoup de mal pour pas grand chose 😅
  14. Faut éviter de les démonter. Il y a des différences entre les marques. Plus il y a de pôles, plus la commutation est en général bruyante. Vu la conception, c'est un peu la loterie pour la plupart des marques.
  15. Ne remplace pas a l'identique. Aucun intérêt. Ce qui est important c'est le CFM sur le datasheet éventuellement. Et si le ventilateur a 2 ou 3 fils. Sur la majorité des EBS c'est du 2 fils, la thermorégulation est faite via une ctn situé dans un trou au niveau du radiateur de puissance. ( Avec une espèce de silicone/colle blanche jaune) Donc prend un équivalent de qualité, exemple PAPST. Tu peux mettre un ventilateur de PC sans souci ( quand ils sont prévu pour du 12V ) mais certains sont a éviter, en particulier les très silencieux qui ne vont pas avoir un débit suffisant quand ça sera vraiment nécessaire. Idéalement avec roulement à bille, même si c'est plus rare. La meilleure qualité reste ce qui est utilisé en industrie. De toute façon en 24V ça doit exclure une majorité de produits destinés aux PC. Ne prend pas nécessairement un ventilateur silencieux, respecte le CFM pour être tranquille. J'ai une bonne partie des schémas, mais ce qui est important c'est qu'il est inutile de remplacer a l'identique, quand je vois ce qui est monté un peu partout, je te garantie que c'est rarement le meilleur choix.
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