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Si il y en a une : dans un circuit parallèle le courant est divisé par deux (en supposant que la charge sur les deux lignes soit identique, ce qui est le cas ici). Sinon il suffirait de souder un tas de fil ensemble pour multiplier la puissance de son système, ça serait relatvement cool mais la physique n'est pas d'accord

si j'ai bien compris, il y avait une petite cosse logée dans l'orifice, qui servait de liaison soudée, entre le fil bobinage et le fil de sortie du micro. bein ça va être coton a réparer. 1/retrouve une tout petite cosse(magasin d'elec) ou un petit bout de cuivre et soude les 2 fils dessus, une fois soudés colle délicatement la cosse sur le bâtit du micro. soude avant de coller, sinon ça va décoller avec la chaleur de la soudure. 2eme solution/si t'es bon bricoleur, tu peux essayer de faire un rivet, avec un fil de cuivre rigide du bon diamètre, que tu écrase délicatement avec une pince directement dans l'orifice. ça évitera d'utiliser la colle qui risque de lâcher tôt ou tard. une fois le "rivet" fixé reste a souder les fils dessus.

J'ai conscience que je réponds dans ce fil 11 ans après la question !!

Bien pratique en effet, j’utilise celle-ci (Contrôleur MIDI sans fil, tourne-page, Media et contrôleur de lumière) avec un MacBook Pro, mais y’a moins chère. Facile à caler dans le pedalboard ou dans une housse, très légère, la charge dure plusieurs semaines voir plusieurs mois avec une utilisation intensive. Super produit. https://www.thomann.de/fr/airturn_bt200s_2.htm

J'ai installé ce type de vis sans tête réglables avec une petite clef allen. Ne pas vous fier aux dimensions inscrites sur la photo ce n'est qu'un modèle et je ne me rappelle plus la dimension exacte (j'étais avec la schack au rayon quincaillerie dans un magasin de bricolage pour trouver la taille adéquate). Les miennes ont une extrémité légèrement bombée (je pense qu'il y aurait risque de détérioration du filet de corde avec une extrémité pointue compte tenu qu'il faut écraser la corde pour bien la bloquer avant de couper le reste de corde superflu). Pour les "double boule" ça se commande (je prenais chez GHS sur la 4 cordes), le changement de cordes se fait alors dans un temps record (je me suis vu changer les cordes la basse sur les genoux dans la voiture !) ; mais c'est contraignant ça t'oblige à avoir 2 types de cordes si tu as d'autres basses non headless. Pour ce qui est du manche, aucun de ceux des 3 schack que j ai eu n'a bougé ; j'ai cependant entendu il y a longtemps que certaines avaient un manche carbone qui présentait un defaut de courbure mais je n'en connais pas la cause. Concernant le tirant sur les 5 j'ai toujours été sur du 45/130 non double boule, je n ai pas rencontré de problème d'embout de corde plus fin ou entouré d'un fil de tissu avant l'extrémité du manche malgré le 35' (à vérifier j'ai peut être eu de la chance) , chose qu'il m'est parfois arrivé sur des basses non headless avec un diapason de ce type. Dernier point, il n y a effectivement pas de sillet mais une frette 0 qui, de fait, permet d'utiliser n'importe quel tirant sans besoin de retailler les encoches du sillet.

Le Bonheur, c'est simple comme un coup de...fil!!!

J'ai un Vox Amplug, il y a un peu de souffle mais le son est très bon. Je lui ai même patafixé un récepteur bluetooth à pas cher branché sur l'entrée aux pour être vraiment sans fil (sauf le casque bien sûr), ça le fait plutôt bien. Et pour 50€ tu risques pas grand chose à essayer. Sinon j'utilise aussi le B1 four, mais la sortie casque est peu puissante et sature assez vite, je suis obligé de mettre un ampli casque entre les deux (en l'occurence un vieux Cmoy qui retrouve une seconde vie). C'est un poil moins pratique et portable, mais ça permet de faire joujou avec le tuner, la boite à rythme, le looper, les effets etc. Et c'est pas vraiment une ruine non plus ;-)

Hello voilà, on m'a offert un casque audiotechnicca ath m50x pour être nomade ou pouvoir jouer tranquillou sur le canap sans embêter madame. Alors je n'ai pas envie d'avoir un fil à la patte et je cherche donc un petit preamp qui fonctionne à "PILES" avec de bonnes qualités accoustiques, j'ai bien vu le PHIL JONES, l'EBS mais pas envie de mettre un tel prix. Je ne sais que penser des VOX amplugs et consort. Alors dîtes moi tout. Merci

Avec plaisir m'sieur Le chainage : Shure GLXD16 : Ca fait un moment que je voulais me payer un sans-fil après des années de pratique mais j'ai toujours eu un frein sur le sujet, peur de perdre en qualité, peur d'une latence perceptible. du coup j'ai pris un truc sérieux. C'est vraiment top de chez top, zéro latence, zéro artefacts, zéro pertes. Ensuite j'ai ma Whammy Ricochet, peut-être la meilleure pédale que j'ai acheté depuis ma première Darkglass. C'est une Whammy en mieux (plus facile que la classique dont il faut faut doser l'aller-retour au pied). Ca me permet de faire des momentary double octave-up synchro avec mon guitariste sur certaines notes (un peu à la While she sleeps). Ensuite j'ai ma B3K, j'ai eu la B7K Ultra et la A&O, un Hx Stomp aussi. Finalement je suis revenu à la B3K de base, pas trouvé assez d'intérêt au reste. Malgré tout en passant du drop C au drop A je sentais qu'il manquait toujours du growl et du graou, c'était trop scoop et trop distordu, j'ai donc fait un blend B3K/son clair avec la LS2 et je rentre le tout dans le SansAmp. Et là boum. rien à voir avec le son que j'avais avant (y compris dans ma dernière vidéo playthrough qui date un peu), maintenant j'ai du très dirty mais bien mixé avec du son clean donc ça reste très plein. J'attend le sidekick de Cylens qui sera une LS2 en bien mieux encore je pense. Sinon l'alliance Darkglass et Sansamp c'est aussi une vraie révélation (sur talkbass certains en sont dingues). Ah sinon en effet je n'ai pas/plus de comp, j'ai eu le Darkglass Super Symmetry en compresseur, je ne voyais pas la diff avec et sans, je dois pas avoir d'oreille Pour finir j'ai le MS60B qui me sert de couteau suisse perso (pour toutes les modulations) mais très rarement utilisé dans mon groupe de metal. Et l'ISP Decimator que j'enclenche uniquement sur les mosh part bien saccadées pour couper toutes les raisonnances et les petits bruits entre chaque métriques. Et niveau pedalboard je ne peux que recommander ces Temple audio pour ceux qui comme moi aiment bien changer souvent de pédales et/ou de chainage en deux-deux et qui détestent le velcro. Voili voilou.

Tes micros sont actifs. Le fil rouge est le fil d'alim. La tresse est le (-) de l'alim, et la masse. Le blanc, c'est le point chaud ( sortie micro ). Si le circuit actif interne au micro est HS, tout peut s'expliquer. En tout cas, le mode passif n'en est pas réellement un, si tu enlève l'alim, tu n'aura pas de signal de sortie. Ils ont reliés les masses des deux micros directement sur le capot du potar de balance.

Merci Jan, je ferai un essai en inversant les points chaud. Lorsque je regarde le cablage, les micros ont chacun un fil rouge et un fil blanc. Les fils rouges sont reliés ensemble et connectés au potard de basses/aigus et les fils blancs sont soudés à la balance. Les fils blancs sont donc les points chauds ? Si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi ils sont connectés entre eux sur le cul du potard de balance...

Pour l’acoustique, étant moi même contrebassiste à mes heures, l'approche physique compte plus, l'attaque, la position doigts main droite. Mais là pareil si il ne suffisait que de ça, quand je vois le nombre de discussion sur les contrebasses, contreplaquées, massives, une telle résonne terrible, l'autre pas... Telles cordes le son est super, pas celles-ci pour le pizzicato.. Les doigts font partie de la chaîne du son, c'est le premier élément de la chaîne.... et après les micros, les cordes, les effets, l'ampli.... alors oui si tous ces éléments qui viennent derrière sont finement choisis, puis fortement modifié, je suis convaincu que le son à la sortie aussi, peu importe les doigts. Par contre si dès le départ " les doigts " ne suivent pas, l'approche physique inadéquate ou mauvaise, ça bousille toute la chaîne, même si tu as la crème de la crème en matos. Je comparerais avec une chaîne hi-fi, tu as le CD remastérisé double son thx de la mort ( les doigts qui vont bien) et ta chaîne hi-fi haut de gamme avec des enceintes pourries --> son sûrement moche même chose, chaîne pourrie, enceintes top, son sûrement moche aussi. on remplace le cd, par une chanson au format spotify envoyé en blutooth sur une chaîne hi-fi + enceintes haute de gamme... ben là encore la même chanson sera pas resituée au meilleure de sa qualité. Bref... les doigts dans la chaîne du son, c'est comme le fil d'un collier de perles, tu peux avoir les belles et plus grosses et rare du monde, si le fil est pas assez solide, le collier il tient plus.

Avant de transformer ta basse en Player/relic/dans son Jus, tu peux : * Essayer de souder sur une patte du potentiomètre, il faut repérer celle à la masse. * Si tu es désespéré, dévisser un potentiomètre et coincer le fil entre le potard et le cuivre (en affinant le fil pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur), si le blindage est bien fait, ça devrait être bon. Pour vérifier, branche la basse et fait toucher le fil sur le cuivre avant de souder pour vérifier que le cuivre est bien à la masse et que ça marchera. Pour la câblage en étoile, sur un appareil électronique compliqué ok mais sur une basse l'utilité me semble plus que limitée.

Normalement non (il ne faut pas rester trop longtemps) Il faut chauffer le potentiomètre et assez vite mettre de l'étain qui devrait se répartir sur le potentiomètre. Une fois que tu as une couche d'étain tu soudes la masse du micro en rajoutant un peu d'étain. Edit: Il faut étamer le fil de masse avant de le souder.

J’ai oublié de préciser que je connaissais rien... qu’appelles tu fil de masse?

Sur n’importe quel autre fil de masse ... tu as la choix

Hello, J'ai récemment acquis une Warwick Thumb 4c qui me pose problème. J'ai un espèce de sifflement/buzz sur le micro manche alors que le micro chevalet reste bien silencieux. Si je joue avec le blend, le bruit augmente crescendo lorsque the vais vers le micro manche. J'ai ouvert la trappe, pas de fil baladeur, pas de soudure bidouillée, tout semble propre. J'ai changé la pile au cas où, pas d'amélioration. En passif le bruit reste présent... Quelqu'un aurait il une idée de la cause de ce bruit ou une procédure pour la trouver ?

Ouais c'est le bon schéma pour faire actif/passif. Tu peux aussi rajouter une tona passive juste après le volume (sur le fil bleu clair) C'est ce que j'ai fait sur le mien, ça rend hyper bien car cette tonalité agit à la fois en passif ET en actif. Du coup en active ça te permet de couper les aigus. Ca permet aussi (en active) en montant tes aigus sur l'OBP1 et en les coupant avec la tona passive de faire ressortir les mediums, c'est assez efficace. Ca rajoute un potar mais c'est vachement sympa je trouve. Tiens c'est ce montage là :

L'abrégé de trademark c'est "TM" en fait, tu le vois souvent en exposant à la fin d'un mot, a côté d'un logotype ou d'un logo. Brand et trademark ne sont pas interchangeables. On peut déposer un nom, pour protéger l'appellation d'un concept, d'un produit indépendamment d'une marque. En Anglais généralement, s'il existe une forme abrégée minimale, elle sera plus communément utilisée – on fait au plus court. Cela dit, Trademark ne s'abrège tout simplement pas en "mark", Ian a raison sur ce point. Moi, quand tu écris "the mark of the beast", je pensais voir des trace de griffes sur un instrument ou un truc du genre et j'ai bien pensé Maiden aussi. D'autre part, faire référence à quelque chose en l'appelant "la bête" est assez commun en francais ou sur ce forum: "drôle de bestiau", "belle bête", etc. Cela l'est beaucoup moins en Anglais. On l'utilisera pour souligner une ou plusieurs caractéristiques hors du commun et pas toujours positives: l'objet surprend, impressionne, fait même peur, et clairement détonne de par ses dimensions ou son apparence différente. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on a un titre de sujet... hors-sujet! Donc c'est pas bien grave. Moi j'aime bien les trucs beaux et souvent (malheureusement) chers, le son est surement partout où on peut jouer correctement sur un instrument réglé, mais mon plaisir est parfois ailleurs. J'ai pas toujours eu des sous, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a. En plus des moyens qui changent parfois au fil du temps, les goûts aussi changent. Faire abstraction de ce que pense autrui sur ce coup-là, c'est pas toujours aisé, mais c'est un grand pas vers le bonheur. Ayant souvent opté pour des instruments différents (des 'beasts' oui), j'ai appris cela il y a longtemps et je pense que c'est une bonne chose!

Ben j'en étais sur le pedalboard avec une agro, une VMT, un DP3X et une fuzz. Toutes avec leur utilité et leur son spécifique. On ajoute un envelop filter, un compresseur, un noise gate, un accordeur, un delay, une reverb, les modulations, le synth, une pédale de réglage de niveau pour adapter active/passive suivant les basses et oups, le pedalboard est rempli, lourd. Je voulais rajouter une simul cab pour sortie directe vers table bref ça devenait un truc improbable alors que j'utilise essentiellement les drives et le reste de manière plus anecdotique. J'ai donc choisi le GT1000 core avec un contrôleur midi mc6. Le but était de virer les modulations, delays, reverb, accordeur, avoir la simul d'ampl et simul cab dans une même machine. Je voulais faire : Compresseur en entrée, synth dans une des boucles qui me sert aussi d'octaver/filtre (c4 synth), drives dans l'autre. En fait je voulais pouvoir faire deux choses: programmer des presets, pouvoir modifier à la volée, retourner en un clic sur un preset, enclencher le looper. De fil en aiguille, j'ai réussi à bien régler le compresseur, je l'ai viré. Ensuite l'envelop filter, entre le C4 et celui du boss, viré. Me restait les drives. J'ai essayé et je suis parvenu à les cloner (pas encore bien le DP3x mais j'y travaille). Ils sont encore sur le pedalboard mais en pratique je ne les utilise plus. Comment j'utilise tout ça ? Le premier switch du GT1000 dédié au looper, le second on/off delay, le 3ème tap tempo. Sur le mc6 en banque de base un switch pour le clean, un pour clean+VMT, un pour clean+agro, un pour clean+fuzz. Un switch pour lancer l'octaver du C4 qui s'arrête quand je lache le switch (pour faire une phrase rapide octavée). un switch pour l'envelop filter. J'ai rajouté un boitier one control à deux switchs qui me permet de faire actif/passif et ce que je veux à côté. Pour l'instant ça enclenche le clone agro que je peux rajouter sur la VMT ou la fuzz ou ce que je veux. Le mc6 lance aussi l'accordeur du GT1000, les prog et le on/off du C4 et pas mal d'autres trucs. En gros ca me simplifie la vie. Je fais 90% avec juste ces 3 presets et les switchs. Sinon d'autres banques avec des sons préprogrammés, surtout pour les synth. C'est ce que j'ai fait. Tu chaines comme tu veux, si tu arrives pas à cloner la Bringstone, ben tu la gardes, tu la mets dans une boucle et tu enclenches/déclenche la boucle avec un preset ou un switch. Je corrige avec l'équal de l'ampli et ça roule. Testé sur GK, Ampeg lampes, Markbass, Fender bassman classe D préampli à lampes. Si c'est tout pourri comme ampli de toute manière faut pas rêver c'est pas avec des pédales analogiques qu'on va rattraper le truc.....Sinon sono via la sortie simul cab que j'ai pris aussi le temps de configurer suivant mes gouts. J'ai une seule IR que j'utilise presque partout. Après sur le GT1000 il y a une master eq qui agit sur tout les presets qui peut aider. Ca doit être pareil sur le HX stomp. Avec tout ça c'est assez simple à utiliser un peu comme un pedalboard en bien plus léger et moins encombrant mais avec des fonctions supplémentaires et plein de presets si nécessaire. En plus je peux l'embarquer pour jouer au casque avec un très bon son. La seule limitation c'est en live pour modifier certains trucs. C'est moins rapide qu'avec une pédale c'est évident, par exemple augmenter le taux de drive ou alors il faut le prévoir en avance.

Merci Denis En fait plusieurs groupes passaient les uns après les autres. Donc c'était un set de 30 minutes "max". C'est notre label "Doux Mantra" qui proposait cette opération. Les différentes captations sont rendues dispos au fil du temps sur la chaine youtube du label : https://www.youtube.com/channel/UC697qh84Ko6dOq_HcXX70HQ Après il faisait effectivement très froid (pas mal en dessous de zéro) et le lieu n'est pas à la base fait pour faire des concerts. Donc c'était assez compliqué pour bien s'entendre et aussi pour bouger correctement ses doigts frigorifiés. On perd en touché et en précision mais on y est quand même arrivé !

Bon j'ai pété le chrono, et je me suis perdu et perdu et perdu. Résultat 5h50 pour 50 km tout rond. Je me suis laissé surprendre par le profil piquant des 25 premiers km, montée descente puis montée descente et ainsi de suite. Après c'est devenu plus "roulant" mais voilà le mal était fait j'ai pas mal lutté. Je suis passé par toutes les émotions, j'ai pleuré devant des fleurs, ri aux éclats pour rien et failli casser le téléphone de rage sur une perte d'itinéraire de 2/3 km en monté que l'appli de suivi ne m'a pas signalé. Et puis j'avoue, quand pil après l'arrivée le message de Juplu et le coup de fil, ça m'a comme serré la gorge , merci copain, c'est précieux. A défaut de ravitos, bénévoles et spectateurs qui encouragent, le coup de fil à un pote, bah voilà quoi! Bon la récup ça se passe bien, du coup en novembre je partirai sur la totale ( 77 km).

Ça dépend vachement de la basse, du diapason, de la conception... Et de la morphologie de chacun... Quand j'ai commencé, oui je la portais basse, sous la taille, presque mi-cuisse, puis, au fil des années, j'ai eu tendance à la remonter, pas au niveau comme quand on est assis quand même, c'est d'ailleurs une position que je n'affectionne pas, ça me casse le poignet, sur un tabouret ça passe. Personnellement, c'est maintenant au niveau de la taille avec le manche assez relevé vers l'épaule.

excellent. Je viens de renommer le fil avec ta proposition qui convient tout à fait!