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C est la guerre dans la pièce musique la SS1 n est pas contente de la nouvelle venue. 🤣

Je vous partage une très bonne vidéo de lutherie. D'un changement de touche et de trussrod sur une vieille Jazz Bass, effectué par une femme luthier. Beaucoup de secrets de lutherie sont dévoilés pour les opérations. Bon visionnage 🙂

Les 2 sont superbes 🤩🤩!!!! Ned Steinberger a bien vendu son dessin aux 2 boîtes: une en Europe et l’autre aux States.

Tous les prix neuf on explosé je sais meme pas qui achète à ce prix.

En revanche aucune peine ressentie en regardant les rosbifs se faire secouer par les Samoans !

La belle a trouvé son nouvel ami!

Ah oui ! Perso je préfère la fretless avec cordes filé rond : ça vit ! J'ai depuis des années des D'Addario XL dessus, sans avoir envie de changer. Bons son et longévité. J'ai lu à plusieurs reprises il me semble sur le fofo que les DR sunbeams étaient très bien ( faudrait que des utilisateurs confirment ) : plus souples que les D'A, ce qui ne serait pas pour me déplaire...Mais bon, elles sont chères je trouve, et suis plutôt conservateur avec les D'A qui me conviennent très bien sur jb fretless ( une tokai de 81 ). Je dirais 3 "phases" avec les D'A : brillantes ( trop ) qqs heures, super équilibre qqs heures, puis qualité sonore qui diminue mais très progressivement ( je les garde d'ailleurs longtemps ).

Hello , À la vente une tête ah 600-7 , Made in USA État neuf Footswitch , housse , carton d'origine etc C'est surpuissant , son droit et clair Des photos des que je la récupère de la salle En attendant https://www.google.com/search?client=tablet-android-samsung&sca_esv=571321355&q=trace+elliot+ah600-7&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiS7L6M4eGBAxXTVKQEHbf4AiAQ0pQJegQIDxAB&biw=1280&bih=800&dpr=1.5#imgrc=8nuav2bG_bnyuM 400€ fdp in

Une expression me vient en regardant jouer les Irlandais : c 'est ennuyeux de brio. C'est tellement "machine", bien huilé, sans failles, que ça en devient même chiant à regarder. Y a pas de place à l'espoir avec cette équipe. Va falloir trouver ou les faire déjouer ceux là...

☢️ Crise de gas Streamer LX 5 ☢️ ☢️ Crise de gas Streamer LX 5 ☢️ ☢️ Crise de gas Streamer LX 5 ☢️ Ça grogne, c'est classe, ergonomie parfaite, du grave, des beaux aiguës

Belle basse mais... 100 balles pour 2 cendriers ? lol https://www.zikinf.com/annonces/annonce-2213477

sur fretless les cordes se détériorent moins vite que sur les frettées...

Oui, pure nickel c'est pas mal, en plus elles sont moins agressives pour les touches en bois

Y a des très légère différences de shape la Spector a un corps légèrement petit la warwick est plus incurvé mais plus plat sur les cornes. et son est assez différent finalement. La différence de micro et pre amp y est pour bcp

Vu, je viens de l’acheter. J’attends confirmation de sa disponibilité. Si ça va au bout, elle passera sur la « table d’opération » très bientôt.

Une SR1000, avec micros DiMarzio USA d'origine, à retaper un peu pour 180€ : https://www.leboncoin.fr/instruments_de_musique/2420617116.htm

Pareil : fretless filets ronds Belle expérience sur une fretless (Ibanez SRF700) avec des Fender Pure nickel (filets ronds) qui sont très douces au toucher avec un rendu sonore plus grave que les nickel plated, très agréable avec les piezos en gommant un peu les aigus, et qui semblent être moins agréssives pour la touche !

Pareil, sur mes fretless je préfère les filets ronds

J'ai presque eu un peu de peine pour Lamaro quand il est sorti.

Pff les amis ! Quel match de l'équipe de France. Mais quelle maitrise de bout en bout. C'est une vraie leçon de rugby qu'on a vus (ou pas) hier soir. Un match à montrer dans les écoles tellement toutes les phases de jeu classiques y sont passées et maitrisées. Presque rien à jeter si l'on excepte un coup de pied de pénalité en touche loupé pour Jaja. Alors lui, il a été ÉNORME. Même Tamack n'aurait pas pu faire mieux, c'est une joueur de très très grande classe, qui est en forme au bon moment. On a retrouvé un Jelonch en top forme. Tous les autres rien à dire, Penaud... va bientôt battre le record d'essais de Blanco, ... Ramos, toujours aussi sûr, Luccu à fait un match de fou, même sans Dupont, on peu voir loin. Devant, c'est costaud et dynamique. Peu vu Fickou par contre ? Hormis une manchette qui donne l'essai à Ramos. Alors l'Italie par contre... cette équipe était finalement surcotée, on nous la présentais comme un poison qui pouvait venir peut être contrarier les Blacks et nous... ils ont pris une déculottée à chaque fois. Coupe du monde loupée pour eux.

J'ai vu en vrai les deux Pedulla de Ouba avant le refinish Elles avaient pris cher: Une était recouverte d'un verni gris vert et l'autre était couverte d'auto collant avec en dessous un espece de verni à paillette De mémoire ces modèles sont issus d'une série qui a été sous traitée par Michael Pedulla

Je n'utilise que des filées rond sur mes fretless depuis 1976, j'ai longtemps utilisé des Rotosound, d'ailleurs c'est encore ce qui est monté sur ma PB fretless et puis depuis quelques années je suis passé sur les D'addario Prosteel à cause du prix. Je pense revenir chez Roto car les D'addario ont pris plus de 30% en 1 an . En tout cas, AMHA, sur fretless c'est filé rond obligatoire (acier ou nickel peu importe). Je prends de l'acier car c'est ce que je monte sur toutes mes basses (j'achète mes jeux par 10) et je préfère l'acier sur les frettées Je viens de récupérer ma thumb fretless sur laquelle Kascollet avait monté des TI D'habitude je n'aime pas le contact des flats, là çà va mais à l'usage je ne retrouve pas le son que j'aime,, y a un truc que je n'aime pas dans les medium aigus des TI. Peut être qu'elles se marient mal avec le préamp MEC de la Thumb car en passif c'est moins évident

Oui mais en bon état , celle-ci a vraiment été maltraitée , le vernis est massacré . Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut être aussi peu soigneux avec du matériel à ce prix .

@lapaju mate moi ça pour ta LTD… enfin si c’est encore d’actualité

De retour ici avec un stack micro vr , en attente de livraison

Bête d’addario XL?

La Bise de la part des Charlots Ouba :

C'est plutôt calme sur ce forum, je vais donc poster une photo de mon matos. Mais c'est surtout histoire de me la jouer un peu ! ! !

Pour le PG d'origine, je confirme. Je l'ai démonté fin des années 70 pour le remplacer par un noir (au moment où j'ai décapé le sunburst) et je l'ai remonté en 2006, il est donc resté 30 ans dans un tiroir et il n'a plus l'air de bouger depuis qu'il est remonté Désormais je ne touche plus à rien et me régale à la jouer J'ai retrouvé son étui d'origine bien bien fatigué, je vais essayer de le consolider.

le 40 est collector : si ma mémoire est bonne je suis en photo avec thierry menu pour avoir gagné une HARTKE XL-4 ! En plus une de mes basses, une kopo fretless, était en test dans le mag. ça rajoute 1 euros en valeur au moins !

Manew :Merci pour ta réponse détaillée, je vois que tu possèdes un très beau couple de PB de compétition, je vois que le PG de la PB blanche (la 62-63 je suppose) a un trou qui n'a pas été bouché. J'ai le même problème sur mon PG tortoise mais il semble que ce soit possible à boucher d'après mon luthier. Je me reconnais complètement dans ta démarche, quand je suis arrivé sur OB en 2006, je possédais seulement mes deux PB (68 et 72) achetées d'occase respectivement en 71 et 76 et pas mal bricolées durant toutes ces années. La 68 c'est moi qui l'ai décapé en 74 ( effectivement c'était la mode à l'époque) et la défonce pour l'ajout du micro chevalet en 80. Depuis mon arrivée sur OB en 2006, j'ai acheté et revendu pas mal de basses d'occasion (par principe je n'achète jamais neuf) et je me suis mis à regarder mes PB d'un autre oeil. J'ai commencé par rénover ma PB72 fretless qui était bien fatiguée (touche palissandre ravagée par 40 ans de filés rond) et j'ai fait des erreurs que je ne veux pas refaire avec la 68 Voilà ma 72 avant les modif Et après remise en état: Première erreur : remplacer la touche palissandre par une touche ébène Deuxième erreur : Olympic White Urethane Par contre j'ai gardé le micro chevalet parce que sur une fretless, je ne peux pas m'en passer. Ce qui atténue les regrets : le micro PB, les potars, le chevalet et le PG ne sont pas d'origine En fait j'en ai fait une Tony Franklin et elle sonne super! Sur la 68, tout est d'origine, la seule chose qui manque ce sont les cendriers que j'ai perdu dans un déménagement, ce qui pousse à faire les choses bien. Merci pour toutes vos réponses, elles me confortent dans le fait de garder le corps d'origine (il y a un tampon dont le numéro est identique sur le corps et sur le manche qui atteste donc de l'origine des pièces) et de l'ajuster au mieux . C'est juste sur la couleur du refinish que je ne suis pas encore fixé... Le fiesta red tient la corde

Beau projet qui avance je vois, Agrume Je suis d’accord avec Eneade, Samdav, Redcarp elle mérite d’être restaurer. Comme tu poses la question, je voudrais partager mon expérience lorsque j’ai décidé de restaurer en 2008 ma Precision de 1962/63 que je jouais depuis… 1992. J’avais 21 ans quand je l’ai eu d’un « grand frère », excellent musicien reconnu de la Côte d’Azur dans un lieu emblématique de Nice : le club « l’ Aventure ». Beaucoup de stars passaient. Il m’avait seulement dit : « tu verras elle sonne c’est une série L, JM Jafet la joue quand il vient au Club ». Pendant plus de 15 ans, je l’ai jouée, sans savoir à l’époque ce qu’était véritablement une série L. Car cette « pauvre PB » avait été modifiée… Attention je me lance : repeinte, défrettée, 5 cordes (manche Precision large), ajout d’un micro J et d’une électronique active EMG !!!! . Tout ce qui était à la mode dans les 80s malheureusement… mais sur une PB début 60s . Heureusement j’avais eu les pièces origine (potards 62, câbles, boutons, chevalet etc…) à côté dans l’etui. J’en ai déjà parlé sur OnlyB. Mais cette basse malgré toutes ces modifs, avait un truc, une ergonomie (légère, corps et tête très fin, manche etc…) et j’avais des compliments sur le son en Live. Vers fin des années 2000, après une chute de la PB sur scène et avoir bien avancé dans ma « formation » (recherches et achats de pas mal de basses 7indus vintage et de beaucoup de livres), j’ai décidé de rendre sa dignité à cette Precision. Je pourrai en parler des heures étant donné tous les détails originaux auxquels je voulais être conforme. Je me mettais une grosse pression donc en premier lieu je suis allé confier ma PB au Maître luthier marseillais Roger BURO. Il a fait un splendide travail et je le remercie chaque fois que je joue ma PB. La photo ci-dessus en témoigne. Bon j’arrête de raconter ma vie Concernant cette PB 68, et tout instrument, elle mérite qu’on prenne soin d’elle. C’est un témoignage d’un savoir faire d’une équipe d’une époque précise. Je pense donc que l’enjeu est de garder son intégrité et sa valeur. Par exemple, revendre le corps déverni (et sans le reste des pièces) risque de dévaluer cette pièce et d’attirer des doutes. Pourquoi mettre en pièces (littéralement dans ce cas ) une basse 7ender de 1968 ? En tant qu’acheteur j’aurais des interrogations sur l’authenticité du corps. C’est vrai que le mojo de toutes ces années sur ce corps est respectable et que tu peux le conserver tel quel mais perso je pense qu’esthetiquement ça ne fait pas honneur à cette Fender Precision 1968. Le naturel c’était à la mode dans les 70s, et d’ailleurs nombres d’instruments colorés ont pris cher à coups de raboteuse… Mais ne faudrait-il pas restituer cette PB dans son époque ? Donc la conserver complète et la restaurer dignement me paraît pertinent en effet. Le temps et l’argent consacrés à ce projet te paraîtront chaque jours passés un peu plus justifiés. C’est ce que je ressens et pourtant ça m’a coûté pas mal de billets. Pour résumer : - Tu as le sujet du luthier HUORT pour aider ton luthier à bien traiter le rebouchage de la défonce. - Tu as beaucoup de pièces originales, clefs Lollypop, boutons, et même le pickguard de fin 60s, je confirme, c’est important car en fonction des périodes ils sont différents (texture, couleur). - Tu feras bien régler le corps original et le manche pour retrouver les bonnes sensations que tu as avec le corps de remplacement. Il doit y avoir une solution de lutherie/réglages pour restituer la continuité mécanique corps/manche et augmenter tes sensations. - Si j’étais toi je referai un Sunburst conforme à l’original. Y a t’il des restes de sunburst dans le neck pocket ? Un trois tons Sunburst même si ça te paraissait trop vert. Je pense que les reflets de vert viennent du jaune utilisé quelque fois, de début 60s jusqu’à fin 60s, et couvrant tout le corps pour cacher les collages du corps en 3 parties minimum. Ce n’était pas systématique ce jaune couvrant mais assez courant. Personnellement j’adore ce jaune, je cherche une PB ou une JB comme ça. Actuellement ma PB 1967 sunburst (voir photo ci-dessus avec ma PB 1963 Olympic White ou ds le sujet Fender Vintage) a un belle teinte jaune doré mais n’a pas ce jaune/vert. Il y a cette JB 66 chez AndyB ou l’on voit bien ce jaune vert sur les photos où le pickguard est démonté ainsi que le neckpocket (manche devissé). https://www.andybaxterbass.com/collections/bass-guitars/products/1966-fender-jazz-bass-sunburst-2 Sinon il y a une très belle palette de solid color chez 7indus fin 60s. Y a qu’à choisir . Cette bible est incontournable et la restauration de cette PB 68 est une occasion pour l’avoir Ton souhait de Fiesta Red me plaît beaucoup. Couleur exigeante dans la réalisation, là encore il faut un excellent luthier. Voilà donc mes conseils

C'est parti pour une restauration et je suis au milieu du guet. J'ai chopé un corps d'occase en finition nitro pour assurer la transition pendant que l'ancien corps et le PG partent chez mon luthier pour le rebouchage de la défonce micro, un refin et bouchage du trou du troisième potar sur le PG d'origine . O surprise après montage du nouveau corps je me retrouve avec une PB qui sonne mieux et dont la hauteur des cordes n'a jamais été aussi basse. L'impact sur la hauteur des cordes s'explique par le fait que le chevalet sur le corps d'origine était légérement décalé sur la gauche. Ce décalage était compensé par des pontets plus larges qui décalaient les cordes . C'est en rognant les pontets pour obtenir un alignement parfait des cordes que l'on s'en est rendu compte. De plus le nouveau corps est de super qualité (red alder) et hyper résonnant. Par contre la finition SB nitro n'est pas super réussie mais hyper fine donc un reliquage naturel va s'opérer d'autant que je ne la lache plus Pour le moment çà donne çà Petite projection avec le PG d'origine, le thumbrest et les boutons d'origine Vu le réglage obtenu avec le nouveau corps, je me demande si je ne vais pas la garder comme çà et fournir le corps d'origine lors d'une vente future. Vous en pensez quoi ?

Comme Sven, je trouverai ça dommage de la refin en solid color alors qu'elle a de vraies traces de vie et de musique. Si c'est dans un but qu'elle soit mieux (ou plus facilement) vendable par tes héritiers, faut voir si le jeu en vaut la chandelle (coûts de restauration / plus value), et surtout si toi tu ne le regretteras pas de lui faire disparaitre les stigmates de votre vie commune. Y'a le pickguard qui a été modifié aussi (ajout d'un potard), je ne sais pas si ça joue sur la cote (j'y connais pas grand chose en vintage) mais il ne semble pas avoir lu quelqu'un évoquer ça dans les réponses.

Dans la mesure où elle a déjà été décapée / revenie (en naturel) la côte ne bougera pas avec un nouveau revernissage. La remettre en P simple plutôt que PJ est une sorte de "restauration", ça va dans le "bon" sens. Après à titre purement personnel une PJ en naturel je trouve ça bien plus beau qu'un simple P en couleur opaque, mais c'est totalement partial ... et la tienne avec ses marques de vie et son état de player respire le gros son. Elle a les marques qui viennent d'un vrai passage du temps, ce truc que les refin et les relic artificiel ont presque mais pas totalement. Si un jour j'ai les sous pour une basse de cet âge, je préfèrerais mille fois un relic naturel avec les traces du temps et de la vie de l'instrument plutot qu'un refinish qui la rapproche de son état d'origine mais au prix de l'authenticité. Si elle est jouable et fonctionnelle, qu'elle a le son et qu'elle porte sur elle la marque de l'amour que tu lui a porté, ça vaut de l'or pour moi.

Préambule : Ne faite pas ce genre de manipulation sur un ampli si vous ne comprenez pas ce que vous faites ou si vous n'etes pas sûr de vous ! Les tensions & ampérages présents dans un ampli à tube sont extrements dangereux ! Dans le doute faite-le faire par un technicien compétent ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J'ai acheté il y a peu de temps une tête Ampeg V-4B Classic Series, qui d'après son ancien propriétaire était toujours montée avec ses tubes d'origine. Après un échange de mail avec le service technique d'Ampeg (très sympathique & réactif d'ailleurs), j'ai récupéré les schémas ainsi que l'age exact de la bête : d'après son sérial la tête date de 1999. Les tubes ont donc 11 ans...Ils sonnent encore pas trop mal certes, mais j'me dis qu'un retubage ne lui ferait que du bien. La tête en question, avec son cab : Je me lance donc dans la recherche de ce que je pourrait mettre en tube là dedant... Cette tête fonctionne avec une paire de 12AX7 dans le préampli, une 12AX7 qui drive l'étage de puissance, une 12AU7 en déphaseuse & quatre 6L6 pour la puissance. D'ailleurs en cherchant des renseignements sur les 6L6, il apparait qu'il y a plein de fausses info a leur sujet, comme gagner des watt en remplacant des 6L6 (25W) par des 6L6GC (30W)... Toutes les 6L6 modernes sont des GC (= Glass Container) de 30W, les 6L6 originales étaient dans des canettes en fer, et elle ne se fabriquent plus depuis longtemps... Mon choix se porte au final sur une combinaison Svetlana pour les 6L6 & JJ pour les 12AU7/12AX7 : d'après ce que j'ai glané sur le net, au gré des tests & commentaires, c'est une bonne combinaison pour qui veut un son "riche", "chaud" & "moelleux". Bien sûr l'interprétation de ces termes est très subjective, mais c'est l'idée que je me fait du son que j'aime. et puis bon c'est mon premier ampli tout lampe, j'ai pas de comparaison, faut bien se baser sur quelque chose À coté de chez moi officie Mario de Audio Maintenance, je vais donc le voir pour m'enquérir du tarif d'un réglage de bias...prix fixe, 48€ HT, et il préfère fournir les tubes, question de garantie...mais il ne propose que des JJ pour les 6L6, si je veux mes SED il les commande chez audiotubetech, à un prix qui fait frémir... Là je commence a me poser la question : Et si je le faisais moi-même ? Après tout j'ai les plans, mon métier d'instrumentiste-régleur (rien a voir avec la zik) me fait régler & manipuler des trucs bien plus complexes & sensibles qu'un malheureux potard au milieu d'un PCB; le vocabulaire technique m'est complètement familier; et en plus il y a sur le net à foison de tutoriels, explications & autres guide-pour-le-noob pour faire ce genre d'opération. Direction Tube town, mag online qui a la faveur de certains ici, ou je récupère les tubes (Winged "C" (SED) 6L6GC / JJ 12AU7 Gold / JJ 12AX7 Gold) à un prix très intéressant, ainsi qu'un très bon guide (lien mort - plus de guide sur leur site ?) pour ledit réglage. J'en profite aussi pour acheter un bias-probe, outil très pratique pour ne pas se prendre la tête avec la mesure du bias : c'est un socle qui s'insère entre le socket & le tube pour placer une résistance de 1 ohm sur le chemin de la cathode. En mesurant la tension au borne de ladite resistance on obtient le courant circulant dans la cathode (eh oui, U=RxI, donc si R = 1ohm alors U = I) L'objet en question : On en arrive enfin à la partie intéressante ! Les anciens tubes : Je trouve dedant des Sovtek 5881WXT & 12AX7 russes; et une 12AU7 "made in china" ...ya pas de petites économies chez ampeg on dirait... (la tête est une made in USA) Pour sortir l'intérieur de l'ampli après avoir virer les quatres 6L6 et les 12AU7/12AX7 accessible de l'extérieur, il faut enlever le cache avec le mesh, là ou il y a le logo ampeg. Je n'ai pu l'enlever qu'en retirant des 2 angles chromés du bas de la facade... Ensuite il faut dévisser les 4 vis sur le dessus de la tête, en croix et en faisant attention : c'est lourd et ya rien qui retient sur environ 2cm entre la fin de la course de la vis & les cales en bois à l'intérieur du boitier ! L'intérieur ne s'extrait que par devant, et là encore il y a des petits obstacles : les rondelles de scratch qui retienne le cache enlevé dépassent de quelques millimètre, ce qui empèche le passage du transfo de droite ! À déposer avant donc, ça évite de se retrouver comme un con avec 20kg sur les bras & un boitier en bois qui veut pas partir L'intérieur une fois extrait : À droite le PCB "puissance", à gauche le PCB préamp avec les 2 12AX7 restantes. Le potard de réglage du bias est paumé au milieu de tout ça, de son petit nom "AP1" : Pour pouvoir déterminer la valeur de réglage du bias, il faut connaitre la tension d'alimentation de l'anode. Sur les schémas fournis par ampeg, cette valleur est notée (460V), mais rien ne vaut une mesure réelle...donc remontage des lampes 12AU7 & 12AX7, mais pas les lampes de puissances, et hop on allume l'ampli pour mesurer (entre les bornes 3 & 8 ) 470V à la lecture (sur la photo on dirait 478, effet d'optique des lcd); la mesure est la même sur les 4 sockets. J'ai pas trop trainé pour faire ces mesures, je ne sais pas comment réagit l'ampli quand il est allumé sans ses lampes de puissances...de même dans le doute j'ai rebranché le cab, on sait jamais faudrait pas abimer le transfo de sortie. D'après le guide de tube town, il faut enlever environ 20V à cette mesure a vide pour avoir la valeur réelle avec le tube broché. Je part donc sur une valeur de 450V. Ensuite, remontage des lampes de puissances, dont une avec le bias probe. Il faut retirer le système de rétention du tube, le bias probe est trop large pour passer dedant; par contre il faut remettre les 2 vis, elles servent aussi à maintenir le PCB via une paire d'entretoises : ça evite de plier le PCB en brochant le bias probe... (la photo est dans le bon sens, merci ampeg pour la position du potard de réglage... ) La pièce en bois démonté à l'arrière pour accéder au lampes fait une très bonne cale sous le transfo, on pourrait presque croire que c'est fait pour Une fois en route, avec le multi en place, mesure à froid avant réglage : La valeur du courant à régler se calcule assez facilement : Il faut qu'au repos la lampe dissipe entre 50% & 70% de sa puissance maximale. Ici avec les 6L6GC SED, cette puissance dissipée max est de 30W. Avec la bonne vieille formule P=UxI, on va déterminer le courant correspondant sachant qu'on a P (30W) & U (450V). 50% : I = (30x0,5)/450 = 0,033A 70% : I = (30x0,7)/450 = 0,047A ll faut donc que le réglage soit quelque part entre ces 2 valeurs, je me décide donc pour un bias "chaud" à 45mA À partir de là il faut s'armer de patience & choisir sa méthode : -Selon Mario d'audiomaintenance, le réglage du bias se fait à chaud, il faut donc attendre au moins 20/30min avant de commencer à bidouiller le potard. Ensuite il faut eteindre & laisser refroidir completement l'ampli, pour faire une mesure à froid histoire de voir s'il n'y a pas trop d'écart, puis le laisser rechauffer encore une 20aine de minute, & ajuster si besoin. -Tubetown à travers leur guide suggère une autre procédure : régler "à la louche" après 5min de chauffe; jouer 1h, ajuster; jouer encore 1h ou 2 pour enfin faire le réglage final. J'ai personnelement fait un mix des deux : attente 20min, réglage; refroidissement, controle; rechauffe 20min, ajustement; jeu pendant 1h, controle. Niveau son, je suis très satisfait, mais il faut être honnête mon oreille peu affutée reconnait une différence certes, mais je ne saurait la définir...en tout cas je préfère après changement J'espère ne pas avoir fait d'erreur fatale, c'est mon premier réglage de bias; si jamais il y a des grosses conneries merci à "ceux qui savent" de me corriger pour que je puisse éditer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ne faite pas ce genre de manipulation sur un ampli si vous ne comprenez pas ce que vous faites ou si vous n'etes pas sûr de vous ! Les tensions & ampérages présents dans un ampli à tube sont extrements dangereux ! Dans le doute faite le faire par un technicien compétent !