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Cette fois les basses rendaient bien mais c'est la terrasse qui rendait mal... Pas de bol !

Si ces FENDER restent d'excellentes bases , j'ai pourtant tendance à penser que ceux qui en font l'apologie sont souvent (pas toujours , heureusement ! ) des gens qui n'ont rien essayé d'autre . Ca reste de la grande série . Quand tu commences à t'intéresser aux basses de luthiers tu entres dans un autre monde . La reine de la polyvalence sera sûrement la basse HUORT sur laquelle tu peux changer le bloc micro en moins d'une minute . Tu fais tous les assemblages que tu veux sur des pavés de micros qui se changent à volonté sur le même corps de basse . Le fait qu'on trouve majoritairement des basses FENDER ou autres grandes marques vient aussi du fait que ces grandes marques n'hésitent pas à offrir des instruments aux musiciens dès qu'il ont une certaine notoriété pour faire leur promo , et que bon nombre de sonorisateurs ( j'ai vraiment du mal à les appeler "ingénieur") bornés et ignares refusent carrément de sonoriser autre chose que ce qu'ils connaissent . J'ai fait une grosse scène au printemps de Bourges avec un groupe de blues , le mec à la sono avant la balance m'a dit : " si ta basse n'est pas une FENDER ou une GIBSON je ne la branche pas ". Je lui ai d'abord expliqué gentiment que je venais avec un instrument qui valait largement ces 2 marques , je me suis ensuite copieusement engueulé avec lui , mais il ne m'a jamais mis de son sur ma basse . J'ai été obligé de louer une GIBSON 4 cordes (la seule que j'ai trouvée ) en catastrophe pour pouvoir jouer petitement sur un instrument que je ne connaissais pas .GRRRRRRRRRRR !!

Il y a quelques temps, j'ai indiqué vouloir mesurer la puissance réelle des amplis que je croise, ayant refais une Dummy Load qui accepte sans gros souci 400W, voir beaucoup plus si elle est refroidie par air ou huile, c'est l'occasion de tester ces amplis, pour plusieurs raisons : En fin de réparation ou de test, cela permet de stresser l'ampli et de vérifier rapidement que l'ampli soit stable a haute puissance. Confronter les spécifications marketing des fabricants, et celles réellement mesurées La dummy load étant l'équivalent électrique d'un HP, faire des tests sans aucun bruit est très appréciable a forte puissance ou pendant une longue durée. Vérifier si les perfs des class D Dans un but informatif, je vous explique la démarche, même si je pense que la plupart d'entre vous vont aller directement sur les résultats Je rappelle aussi que l'ensemble du process est dangereux, et sans connaissance/expérience, ce post n'est qu'informatif, uniquement pour votre curiosité. Les informations seront complétés en fonction des amplis que je croise. La majorité des mesures actuelles sont sur des class AB. La class D n'est pas toujours stable quand on approche de la puissance max, d'après les infos que j'ai, donc je dois aussi vérifier cela. Toutes les mesures se font sur une dummy load de 4,3 Ohms. La longueur des câbles et les mesures se font au plus court, car j'ai remarqué quelques phénomènes d'oscillation HF lors de mes premières expérimentations, si les mesures sont faite sur la dummy load par exemple. Certains points de ma dummy load vont évoluer, mais au stade actuel, pas de souci pour mesurer une majorité d'ampli. C'est surtout la connectique que je dois améliorer, car certaines mesures sont compliqués en terme de mise en œuvre, car chaque fabricant a des connecteurs différents etc La mesure est faite assez simplement, on injecte progressivement un signal de 1V@1 kHz via un GBF idéalement en entrée ligne de la partie puissance, de l'effect return, voir si certains amplis en repiquant directement au bon endroit. Il y a d'autres appareils beaucoup plus cher qui sont capables de faire la mesure directement, mais un système modulable, voir évolutif reste le meilleur compromis. Globalement il n'y a pas de différence sur les protocoles de test en fin de fabrication, ou en fin de réparation, disons qu'en phase conception par contre, l'ampli est poussé dans ses retranchements et le but est de vérifier ses perfs, points faibles, rendement etc Là c'est plus un test rapide, simple pour avoir un résultat rapide. Voir tester pleinement un ampli sur une moyenne, voir longue durée, même si ce n'est pas forcement a puissance maximale. La dummy load : Le GBF ressemble à ça : Quelques mesures en situations : La config globale actuelle pour faire la mesure : En complément de la dummy load, il faut au minimum un oscilloscope. La méthode est simple, en pratique On place la dummy load en lieu et place du HP, ou mieux au plus court. On relie le GBF a l'entrée de l'ampli de puissance, voir effect return L'ampli est allumé quelques minutes, ainsi que l’oscilloscope et le GBF On injecte un signal sinusoïdal de 1 kHz dans la partie puissance, puis Ensuite on augmente progressivement la tension jusqu’à écrêtage, l'objectif étant d'obtenir la sinusoïde la plus parfaite possible ( = fidèle a ce qui est présent a l'entrée ) On mesure la tension AC "crête-crête" sur l'écran de l'oscilloscope que l'on convertira en tension AC RMS, ou une méthode plus précise, via un multimètre True RMS câblé en parallèle Il y a une différence de 3 dB entre le sommet de la crête sinusoïdale et la tension RMS. Exemple de calcul de la tension RMS : Avec une tension "crête-crête" de 20V AC sur l'écran de l'oscilloscope, on mesure 6,78V sur un multimètre True RMS, le calcul a faire pour trouver la bonne valeur a partir de l'oscilloscope est : V rms = V max / √2 V max = 10 V V rms = 7,09 V La valeur mesuré sur le multimètre est a mon sens plus précise, car entre l'épaisseur du trait sur le scope, le fait de ne pas avoir trop de temps pour recentrer la courbe et faire une mesure avec un temps assez limité... autant lire la valeur affichée sur le multi et utiliser le scope pour trouver le meilleur compromis niveau écrêtage. Et dans la mesure du possible, une valeur non calculée est toujours préférable en terme de précision, au moins dans ce cas précis. Inconvénient : Un multimètre True RMS est plus couteux. Ensuite on calcule la puissance RMS On calcule la puissance RMS, soit la tension RMS au carré ( en volt ) divisé par la valeur réelle de la résistance ( en ohms ). P rms = V rms² / R ( P en W, V en volt, et R en Ohms ) Exemple ( 32 x 32 ) / 4,3 = 238 W RMS. Si on arrête la mesure juste avant l'écrêtage, c'est pour plusieurs raisons Au delà le signal du préamp n'est plus fidèle a ce qui est en sortie d'ampli, ça correspond sur certains amplis a la LED "Clip" qui s'allume. Autant il n'y a pas de souci a être "hors zone" sur un préamp, un effet en particulier toutes les saturations ( fuzz, overdrive etc ) autant l'ampli de puissance apprécie beaucoup moins. L'alimentation est très sollicitée, les transistors de sortie sont au "maximum" de leur rendement, en temps normal autant de puissance n'est pas disponible pour l'ampli. Bref l'ampli est stressé dans des conditions anormales. C'est pour cette raison que ce type de test ne dure pas trop longtemps, il ne faut que quelques secondes pour que les radiateurs deviennent chaud, que la thermorégulation s'active, ainsi que la température de la dummy load monte en flèche. Pour un test de stress standard sur une longue durée, pour tester la stabilité d'un ampli par exemple pendant 4 heures avec monitoring en temps réel de la sortie, on préférera régler l'ampli a 1/3 de la puissance par exemple. L'objectif de la partie puissance est d'amplifier par exemple 40 fois le signal d'entrée ( soit le signal de sortie du préamp ) de façon neutre et fidèle. A partir du moment où la courbe n'est plus identique en terme de forme, le signal est différent et donc il n'est plus fidèle a l'origine. Ne pas oublier que la partie puissance doit rester fidèle au signal. Rien n'interdit de modeler le son de sa basse au niveau du préamp ( compression, EQ, effets, drive etc ) mais si le signal n'est déjà pas fidèle avec une simple sinusoïde, il le sera encore moins avec un signal plus complexe. Et même si l'approche des fabricants est différents au niveau de l'ampli de puissance, le but est d'avoir le maximum de transparence au niveau de la puissance. Les subtilités et différences entre les marques, se feront plus sur le préamp... et le marketing autour de l'ensemble, a qualité égale. C'est aussi pour cette raison que les puissances indiqués pour les amplis basse sont en générale supérieur a des amplis gratte, car amplifier les basses fréquences est beaucoup plus gourmand en terme d'alimentation et donc de puissance. Remarques diverses : Vous remarquerez que la valeur ohmique de la dummy load n'est pas exactement de 4 Ohms, de la même manière c'est rarement le cas pour un baffle, sachant qu'en plus c'est une charge complexe... l'impédance change en fonction de la fréquence. Vous remarquerez aussi, que plus la tension mesurée aux bornes de la dummy load est élevée, plus l'amplificateur est puissant. L'alimentation est donc primordiale pour obtenir une puissance importante, car il ne sera pas possible de mesurer une tension plus importante que celle de l'alimentation... Dans certains cas, l'alimentation n'aura pas autant de réserve de puissance qu'a l'origine, car les condensateurs d'alimentation vieillissent et perdent au fur et a mesure de la capacité... comme tout les condensateurs chimique. Il n'y a que les condensateurs céramique, mica ou tantale qui ne bougent pas, seulement ils n'existent pas dans ce format, et ne sont pas fait pour cette application. Cette règle est valable pour tout les appareils électronique. Le simple fait d'utiliser des condensateurs 105°C au lieu de 85°C, minimise leur vieillissement, mais en général, il est bon de faire une vérification tout les 15, 20 ans, voir avant. Bien sûr les condensateurs haut de gamme sont beaucoup plus chers, et on les croises beaucoup plus rarement, surtout s'ils sont de grande taille. La consommation d'un ampli, souvent indiqué sur son étiquette sérigraphiée, donne une première idée de la puissance d'un ampli en class AB, en effet un ampli ne crée pas de courant, il le transforme. Dans ces conditions, la puissance absorbée sera toujours supérieure a la puissance restituée, ou alors une étape est extraordinaire Il y a d'autres puissances hors valeur RMS que l'on peut calculer, mais elles existent surtout d'un point de vue marketing pour gonfler le chiffre ( PMPO etc ) seule la puissance RMS est une base de comparaison utile... c'est pour cette raison que seule compte la puissance RMS, dans un esprit de comparaison. Si deux fabricants vous indiquent 300W pour deux amplis différents, mais l'un spécifie 300W RMS, et l'autre non, il est probable que l'un des amplis est beaucoup moins puissant que le second. Le simple fait de ne pas indiquer "RMS" doit vous mettre sur la piste, c'est en général un gonflage marketing qui ne coûte rien, mais qui permet de vous vendre un produit qui n'aura pas forcement au final, les performances attendues. Bien entendu toutes les valeurs du genre "puissance musicale, PMPO, crête a crête etc" seront bien supérieures a des puissances RMS, les chiffres c'est toujours un bon argument de vente ! En passant, la majorité des produits pro, ont des caractéristiques et spécifications beaucoup plus détaillés, et généralement il y a moins de risques de se tromper, encore faut il interpréter les chiffres. Résultats actuels Le post n'est pas figé, j'ajouterais des résultats régulièrement, et dans la mesure du possible je vais ajouter d'autres têtes, voir faire des comparaisons entre têtes de même référence. Il doit y avoir quelques erreurs aussi, mais je les corrigerais au fur et a mesure. *** Un fichier Excel est téléchargeable avec ce post : *** EDIT 1 : Tableau refait. De plus j'ai ajouté une autre colonne avec le % de puissance par rapport aux données fabricant. Bien entendu, il peut y avoir des différences entre 2 amplis, que ce soit a cause de l'âge de l'ampli, du vieillissement des condensateurs d'alimentation etc, cependant dans la majorité des cas je fais des mesures annexe pour vérifier que l'ampli est dans les tolérances niveau technique, ainsi que le biais. La Carlbros Kickstart 30 a été retiré des tests, le montage de l'étage de sortie a base de 2 TDA2030, ne permet pas une mesure efficace avec une dummy load, il se produit un signal non sinusoïdal qui chauffe rapidement l'étage de sortie, j'ai l'impression que ce genre de composants n'aime que les impédances complexe au niveau de la sortie. A confirmer a l'avenir. puissance RMS ampli.xlsx

Salut, Je mets en vente ma Yamaha BB 3000ma, signature Michael Anthony (Van Halen). J'ai récupéré cette basse dans un échange et j'ai été surpris par son état impeccable. Elle date de 2001 et elle est franchement nickelle, le seul léger poc est sur la tete (voir photo). Pour le reste, elle est comme neuve, réglée aux petits oignons. La couleur est Metallic green et rend mieux, je trouve, en vrai que sur les photos. Cette basse est très confortable, le manche conducteur est en plusieurs parties d'érable et acajou, ni trop fin, ni trop épais, je le trouve parfait. Très belle touche ébène et repères en piments, c'est assez spécial je dois reconnaitre, moi ça ne me plait pas mais bon les goûts et les couleurs .... Le manche est droit comme un i, l'action est déjà réglée très basse, 2mm à la 12 ème sans frise (et pourtant j'attaque un peu) mais il y a possibilité de descendre encore. L'équilibre de la basse est parfait et elle pèse 4,3 kgs. Niveau électronique, c'est simple et efficace, un volume, une tona et un sélecteur micros. La aussi c'est nif, pas de buzz et de crachouilles. Les micros sont excellents, très bon niveau de sortie, on retrouve le coté gras de la PB mais avec beaucoup plus de précision et moins typé, peut être plus polyvalent. C'est très équilibré sur toutes les cordes, la tona est ultra efficace, les graves ne sont pas boueux et les aigus sont cristallins mais pas à outrance. C'est un instrument qui respire la qualité de fabrication, on est direct à la maison, on branche ça sonne d'enfer. C'est une basse qui mérite vraiment d'être essayée. Les mécas hipshot sont très précises et la basse est équipée d'origine d'un detuner. Bref c'est que du bon, c'est une basse qui coutait à l'époque 3000 euros. Elle est vendue avec son étui Yam, son manuel et son certificat d'authenticité. J'en demande 1200 euros fdp out, possibilité de faire un paiement en 2-3 fois pour les membres connus d'OB.

en Allemagne, et en Hollande aussi

Sinon, on a des luthiers aux 4 coins de la France qui font de belles choses pour moins cher qu'une Fender US Deluxe....

pour la semaine de ban, on peut aussi s'arranger autrement :mf_laughbounce2:

ah ben vi, mais Warwick ça vient d’Europe

Tes critères me font penser à du cab clos. Là, tu serais pas emmerdé avec les évents, ni avec le son boomy.

... au point que je n'y crois pas du tout.

Des petites photos....

Arf il est vrai que le terme n'est pas exact, mais beaucoup utilisé. Je vais modifier cela, merci.

Tu as oublié de regarder chez Warwick !

@ fredouille1973 : Je n'ai pas testé a d'autres fréquences, la règle c'est 1 kHz. Par contre effectivement, je me tracerais bien une courbe qui part de 20 Hz jusqu'a 12 kHz, car je trouve cela intéressant. J'y ai déjà pensé, mais pas fais. A la base ce process, je le fais surtout pour valider tes tests sur des amplis, et aussi pour avoir une base de comparaison, en particulier sur les class D que j'ai pas encore testé... Effectivement, un gros Mesa est sympa a tester, j'ai un apriori positif, mais on verra si j'en croise un ou pas. @ Bassgyver : Effectivement le protocole ou plutôt le seuil de mesure doit dépendre du fabricant, et de mon coté il y a aussi une marge d'erreur étant donné que je détermine le seuil de façon visuel. Enfin pour le coup je suis neutre A 10% de distorsion, les protections risquent de s'activer assez rapidement, après je n'ai pas tenté le coup, mais le fabricant a ses stats, et surtout peut se le permettre, surtout si c'est pour annoncer des chiffres très optimistes. @ Lonewolf : Attention ce n'est qu'une donnée, le rapport signal/bruit, la réactivité de l'ampli et plein d'autres paramètres demandent beaucoup plus de matos qui coûtent pour la plupart un bras, voir deux. Deux amplis identiques seront rarement poussés a fond ( ce n'est pas le but ), et c'est plus des mesures a 1/3, 2/3 qui sont intéressantes pour les perfs hors puissance. Mais bon faut bien commencer par quelque chose

Je rejoins mistergroovy : si on parle de possibilités sonores, effectivement une basse avec 15 micros et autant de cordes sera la plus polyvalente. Si on parle de styles musicaux, je maintiens ma position, la PB est imbattable. (Suivie de près par la JB ) Je ne dénigre en aucun cas les basses "avion de chasse" que j'ai déjà testées longuement aussi. Je pense juste qu'elles ne sont pas destinées à être passe partout comme dit plus haut, et c'est donc anti-polyvalent si on parle de style. L'histoire de l'ingé son est hallucinante! Tu aurais du te borner, au bout d'un moment, quand l'orga aurait remarque son concert sans basse ça lui serait retombé sur la gueule !

Oui on partage tous notre avis et c'est très bien, c'est le but mais je comprend pas bien le parallèle amateur de Fender / basses de Luthier. Bref je pense qu'on peut faire à peu près tout avec tous et pas du tout besoin d'une basse de Luthier pour avoir la polyvalence et je suis bien d'accord que les doigts font 80% du boulot, et qu'on a pas tous les mêmes goûts, attentes, besoins etc...

Alors là j'hallucine.

Je partage vos avis les amis , je communique mon point de vue et mon expérience , je ne cherche nullement à évangéliser qui que ce soit . Je viens toutefois d'un monde où la polyvalence de l'instrument est primordial . Comme je l'ai écrit dans un autre sujet , je suis surtout un musicien de bal , et en bal il faut savoir TOUT jouer . Du slow de l'été au rock gras en passant par le musette, la variété de tous styles ou même des thèmes de jazz . Et dans ce monde , on voit toutes sortes de bassistes avec toutes sortes de basses ! Je reste convaincu (là aussi après pas mal d'années d'expérience) que les mains et l'esprit du bassiste ont un rôle plus important que sa basse dans ce qui va sortir des haut-parleurs .

Je suis désolé d'intervenir en hors sujet, mais il me semblait primordial d'exprimer à quel point tes deux messages sur ce sujet m'ont indifféré, spank.

non, mais beaucoup sont nés sans cette paire.. fin

Fender Rosco Beck. La plus polyvalentes des passives.. Ensuite, si tu veux la transformer en "active", sans la modifier tu lui "claques" un pream Aguilar en externe, Moi c'est MA basse ultime... !!! EDIT : Le lien de ma RB décorticé par Maximus. http://fenderbass.free.fr/divers/test/som_testroscoe.htm

Fin septembre, ma mission d 'interim se termine. Je vais donc partir 2 semaines au LIBAN !! YES !!!!

Marque :Yamaha Model: BB1024X J'ai été tres Warwick pendant tres longtemps , maintenant je suis plus Yamaha Pourquoi ?! Qualité Vraiment énorme , prix résorbable , son qui passe partout , confort de jeu , belle ... Seul regret ,n'avoir que 21 frts , quand tu es habitué a 24 , c'est un peut galère mais c'est vraiment un détail

Désolé, pas pu m'empêcher

alors, la Bassdrive, c'est grosso modo une tubescreamer. pour moi, les 2 valeurs qui seraient à monter "l'ont déjà été": la capa d'entrée (22n dans la tube screamer) a été montée à 100n et la capa sous Q4 est passée de 100 à 220n... tu peux essayer de mettre 470n à cette dernière... à cet endroit j'ai déjà mis un contrôle des basses comme sur la Timmy de Paul Cochrane: un potard permet de "crossfader" entre 2 valeurs de capas (1uF et 39nF) pour doser les basses et ça marche bien (attention, plus de basses -> plus de saturation)

Salut à tous, Continuant dans ma lancée multi-instrumentiste, je vous propose ma dernière compo : Groove For John. Il s'agit d'un hommage à de nombreux musiciens qui m'influencent dans ce que je fais tous les jours. J'ai mis beaucoup de cœur dans ce travail, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le regarder Bonne soirée

Merci!!! Ça va reprendre bientôt

Je l'ai fini Merci à MrMoe pour le radiateur qui m'a permis de clôturer ce dossier Chaque élément de 50 W a une valeur ohmique de 8,2 Ohms 4 élements sont câblés en parallèle sur une face du radiateur, idem de l'autre coté, et l'ensemble est relié en série. Au final la valeur globale mesurée est de 4,4 Ohms. Pour 8 éléments , il est nécessaire d'avoir 1136g d'aluminium pour refroidir l'ensemble correctement. La majorité du temps, les dummy load ont un radiateur de récup qui est souvent sous dimensionné. D'autre part, je préfère toujours regarder ce que j'ai en stock et utiliser ce qui est présent plutôt que commander systématiquement du neuf. Au global le radiateur fait 360x165x40 et pèse 2,17 Kg, pas de gros soucis a ce niveau là donc J'ai sorti la perceuse a colonne, et le tourne a gauche pour faire un boulot propre, ça évite bien des soucis. La surface de contact entre les résistances et la surface alu n'est pas toujours optimale ( trous pour les transistors TO3 installés avant ) mais vu le poids du rad, et l'ajout de graisse thermique, ça devrait compenser largement. Au final la valeur est donc de 4,4 Ohms, 400W de puissance admissible, mais en réalité si on ajoute un ventilateur ou une turbine que j'ai en stock, on peut facilement doubler la mise sans aucun souci. Je peux aussi rajouter une thermorégulation, mais avant de passer du temps dessus, autant faire quelques essais pour voir si c'est vraiment nécessaire. Quelques photos : En situation :

Moi au contraire, je suis étonné quand ça marche du premier coup Puis des trucs confirmant la loi de Murphy arrivent, par exemple un truc tout récent (il y en a qui va se reconnaître lol ) : j'envoie au client une pédale terminée qui n'a pas de circuit de protection contre mauvaise polarité puisque j'y est pas pensé, et la première chose qui se passe c'est le branchement vers une brique d'alim 12V avec le + central, l'alim étant capable de délivrer 5A de courant. La fumée magique n'a pas tardée de s’échapper de l'AOP et le condo de filtrage a fait gros boum lui aussi! Top ton truc! J'aime beaucoup le boitier. Je vais faire une disto "qui envoie du pâté", faut que je me procure des boite Henaff :D