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Jan

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Everything posted by Jan

  1. La même avec SWR quand ça a été racheté par Fender, et beaucoup d'autres marques. Souvent les rachats sont fait dans l'optique, non pas de vendre, mais uniquement de prendre des parts de marché, puis de ne plus rien développer dessus et la laisser mourir. A partir du moment où ça a été racheté, les produits ont été bien différent niveau conception. Après sur les anciens, hormis certains composants tout se répare et s'entretient sans soucis.
  2. C'est juste du câblage, tu fais ce qui t'arrange suivant tes besoins et ta config. Rien n'interdit de mettre par exemple 2 switchs a la suite, un on/off par micro. Voir de mettre un push pull pour chaque volume et d'activer ou pas le micro en question directement par le bouton du potar en question. Une alternative plus paramétrable : tu as Lorlin qui fait des switchs fiables, pas cher ( 3-4€ ) et configurable ( nombre de voies, de cran etc ) Datasheet ICI Ca fonctionne bien avec des boutons type "Chicken Head", qui valent que dalle chez RS/Farnell, quand ce n'est pas vendu en temps que bouton pour Ampli, ailleurs. ( tu trouve l'ensemble au même endroit, ainsi que les jacks, les potars Bourns de qualité, les câbles etc ) Le plus drôle dans tout cela, c'est quand tu les achètes sur Banzai ou autre, ils ne prennent même pas la peine de virer la réf RS de l'emballage.
  3. Effectivement, ce n'est pas le montage d'origine. Je ne suis pas non plus super fan du montage MM, a savoir une platine et 3 potars soudés dessus. En fait ça facilite la production, tout est bien centrés, ça évite aux potars de tourner, et il n'y a plus besoin de fer a souder par la suite, mais un montage bien fait ( ce n'est pas le cas ici ), n'a jamais posé le moindre souci. Au contraire beaucoup vendent des "upgrade" pour Gibson Les Paul par exemple, justement pour éviter ce type de platine. Avec un peu de soin, des potars en bon état, il n'y aura pas de différence, et ça sera tout aussi vendeur que la platine d'origine. Suffit d'être un poil propre. Sur les premières Ernie Ball, les Music Man plus ancienne etc, ça n'a jamais posé aucun souci, c'est juste que MM a changé d'optique de production depuis quelques années, et beaucoup de fabricants font des platines, mais c'est surtout une histoire de rationaliser, faire un bidule propre a chaque fois. Mais ça n'apporte rien a long terme, faire une platine pour 3 potars, 3 connecteurs, un condo... bof quoi. La platine peut se refaire, mais honnêtement aucun intérêt, hormis une vente éventuelle, et encore qui va se plaindre si tout est en CTS ou Bourns et soudé correctement ? Et un utilisateur averti préférera changer un potar HS, plutôt que s'amuser a changer l'ensemble du PCB. A schéma et pièces égales, il n'y aura strictement aucune différence sonore. Sinon leur politique est de récupérer le chevalet ou le micro HS en cas d'échange, donc là je sais pas trop comment ça se passe.
  4. Il faut utiliser un câble stéréo. Si nécessaire je vérifie sur les schémas, mais rien de bien complexe. Tu peux très facilement vérifier la tension avant d'utiliser le câble si besoin. Mais il n'y a pas de piège, juste une alim intégrée a l'ampli.
  5. Annonce classée et non modifiable a compter de ce jour.Vous pouvez, si vous le désirez donner un avis sur votre transaction dans la rubrique Feedback- L'équipe d'OB
  6. Je ne ramasse que des cèpes et des trompettes de la mort. J'ai un coin en particulier, mais pour donner une idée, en 2h, j'ai deux grands paniers en osier plein Une année j'ai fais 18 Kg, en 2-3 fois. Je ne fais pas sécher par contre ( le goût change un peu trop quand on les mets en ligne ), mais j'ai pas testé le déshydrateur. J'enlève toujours les poumons qui n'ont aucun intérêt gustatif. Sinon c'est simple, les cèpes, pas possible de se tromper. Forêt de chênes.
  7. Jan

    Le Topic Des Montres

    Mon horloger m'a expliqué qu'il monte des mods très différents ( hors Seiko ) genre Flieger, Rolex like, des chronos, ce genre de chose. Il s'approvisionne auprès d'un site Suisse très qualitatif et d'Ebay. Donc tout reste possible, sauf qu'on y pense pas nécessairement. Lui par contre ne met pas de marques quand il réalise cela. Après ça reste un métier, et autant j'ai pas de soucis a assembler une basse, autant les réglages qu'il faut faire sur la durée et le démontage, nettoyage puis l'assemblage d'un mouvement, perso je passe mon tour Le souci avec les vidéos youtube, c'est que ça semble souvent simple, quand c'est réalisé par quelqu'un d'expérimenté. Raketa met a dispo des pdf de maintenance de leurs mécanismes par exemple, mais le simple fait de les regarder, m'a dissuadé d'en faire un. Un mod Seiko me semble plus accessible, mais un démontage/remontage d'un ETA, c'est autre chose.
  8. Tu as du son a nous faire écouter ? J'ai déjà eu un souci similaire, et c'était simplement une des vis d'un pontet qui n'était pas a niveau/assez serrée. Quelquefois le test simple a faire, c'est simplement de mettre la basse a la verticale, jouer, et l'oreille sur la corne sup. Si ça te le fais aussi en passif, ça élimine déjà pas mal de choses.
  9. Il y a certaines appareils que je répare, avant même de faire des tests diélectriques dessus, je remplace systématiquement tout les chimiques. Perso je remplacerais a l'identique ( valeur et type ), et éventuellement un ampèremètre en série avec le fusible, histoire d'avoir un monitoring sur de la durée ( data-loger ) ou une fonction bien pratique d'un multimètre de qualité récent, le MIN/MAX assez adapté au cas de figure, s'il disjoncte rapidement. L'idéal est de changer tout les 10-15 ans, l'ensemble des chimiques de la plupart des amplis. Ou au moins de vérifier leur ESR, valeur etc
  10. OK je vois quel préamp est embarqué. Effectivement sauf erreur de ma part, le préamp "mix" venant de chez Status pour gérer le piezzo et magnétique est plus imposant. Un montage relativement simple permet d'adapter le niveau d'un piezzo, mais la question ne se pose pas sur la tienne, car tu veux ajouter un magnétique et pas ( comme plus souvent ) l'inverse. Pour être tout a fait franc, j'arrive a la même conclusion que toi, la plupart des basses uniquement avec un piezzo, ne m'ont pas convaincu niveau polyvalence. L'ajout d'un piezzo est sympa, mais honnêtement je trouve que ça n'apporte pas grand chose de plus a un magnétique, même mixé. Idem tu as raison de t'intéresser au côté défonce et surtout fixation du micro... Perso dans ton cas de figure, je testerais plus les cordes ( nylon etc ), qu'aller dans une modification aussi importante. Limite le mieux a faire si tu sens qu'elle ne couvre pas suffisamment tes envies, c'est de la vendre ou de la troquer contre une Status ou quelque chose de plus polyvalent. Tu peux aussi câbler un micro a l'arrache, le positionner/bloquer au dessus des cordes, pour valider ou pas, si tu va dans la bonne voie. C'est assez pratique pour tester plusieurs spots, sans défoncer tout le corps. Je connais bien le galbe des status niveau manche ( j'ai une Groove 5 ), et je comprends aussi pourquoi tu veux la garder A ta place, je testerais quelques cordes, et j'aviserais dans quelques mois si elle couvre une partie de morceaux dont le rendu est très différent avec le reste de ton matos, ou si du fait du registre restreint, c'est compliqué a utiliser dans ce que tu joue habituellement.
  11. Jolie D'origine, quand le micro est présent, c'est un modèle qui était fabriqué par Status, exemple Je sais que Status pouvait en vendre, mais maintenant ça va être compliqué. Perso je partirais sur un Nordstrand, ce genre de chose. Pour l'électro, la question est de voir ce qui est déjà en place, car un piezzo a toujours son propre préamp, les impédances étant complétement différentes a un micro magnétique. Tu ne peux pas les mixer simplement. Perso avant toute chose, je regarderais s'il y a la place pour ajouter de l'électro, et surtout vérifier ce qui est déjà en place, pour voir si éventuellement la version avec juste le piezzo, peut s'upgrader facilement ( en rajoutant des composants ) ou si c'est vraiment une version spécifique. Du coup sans comparer avec la version "piezzo+magnetique", difficile à dire.
  12. Et ils expliquent ça comment ? Car techniquement parlant, le HP réagit en fonction d'un volume interne, d'un évent. Que tu mette du CT, du BRF, du massif ( a volume interne égal ) normalement ça ne change rien.
  13. Jan

    Combo d'occasion

    Teste l'ensemble des contrôles pour vérifier leur action, et si ça ne crachote pas trop. Sinon Genz c'est super en combo, a ce prix, ne te pose pas trop la question.
  14. La sélection des entrées se fait via des switchs qui se trouvent super facilement. Perso je commencerais par ça, ou tu peux les vérifier en continuité. Schéma sur le pdf. Vérifie bien aussi les 2 nappes qui partent de la carte de façade et qui vont sur la carte principale. Après y a pas mal de chimiques, mais je ne pense pas que le souci soit directement lié. https://www.taydaelectronics.com/datasheets/files/A-5153.PDF
  15. Sur les amplis des années 70-80, souvent les gros condensateurs sont collés avec une sorte de résine avant que les platines soient soudées a la vague. Après déjà il faut faire un état des lieux, niveau tensions de carte par rapport aux schémas. Les schémas de l'époque en général sont bien fait, de plus la sérigraphie du dessus des platine indique ce qui est en dessous, gros plus pour réparer dans de bonnes conditions. Et en bonus, souvent on peut démonter le dessus ET le dessous facilement pour réparer. Le switching c'est secondaire dans un premier temps, si tu as une entrée "Amp IN" qui fonctionne, c'est déjà le principal. Pas de WD40 pour les commuts, c'est pas adapté du tout... le mieux c'est de prendre le temps de démonter, de nettoyer etc J'ai mis un exemple en dessous. Ensuite ce qu'il faut bien comprendre sur ce type d'ampli, c'est que la vraie problématique vient des composants obsolètes, en particulier niveau transistors de puissance. Commut exotique Même marque
  16. La majorité des amplis qui ont deux entrées de ce type, la seule différence est un pont diviseur constitué de 2 résistances sur l'entrée active. Donc si vous n'avez pas de souci de clip, idéalement autant passer par l'entrée passive, elle n'est pas atténuée. L'atténuation est variable suivant le fabricant, voir elle peut être modifiée sans souci en remplaçant et en recalculant l'atténuation. De toutes façon il reste le gain du préamp si nécessaire. Sur certains amplis type Hartke HA3500, les 2 entrées sont réellement séparées, mais c'est plus rare.
  17. Soudure sèche, ou cosse mal serrée, ce genre de chose. C'est un ampli très simple, demande a quelqu'un de taper sur le côté de l'ampli quand tu joue, si ça règle le souci, c'est probablement ça. Essaie de commencer par vérifier les cosses du HP. Ensuite les cosses sur la platine. Si ça ne suffit pas, il faudra enlever la platine et vérifier une par une les soudures. Tu peux aussi limiter tes recherches, en bypassant ou pas le préamp, c'est a dire, envoyer le signal du préamp sur un autre ampli ( effect send ), ou envoyer le signal d'un autre préamp via effect return. Ca permet de "couper" l'ampli en deux, et de vérifier quelle section est concernée. Un grand classique aussi, c'est l'usure mécanique de la boucle d'effet qui reste en continue branchée avec des pédales. A force et avec le temps, les contacts restent en postions haute, et ne sont plus fiable. Pour être sûr que ça ne vient pas de là, met un câble entre "effect send" et "effect return" pour tester. Par expérience et suivant la qualité et surtout l'utilisation de cette boucle d'effet, un grand nombre de souci vient de là. Une vidéo de ce genre est utile ( active la traduction auto )
  18. J'ai réparé plusieurs HA3500 et la 5500 La version Mosfet a clairement une certaine "Vibe", mais renseignement pris chez Larry, ce n'est pas justifié. Le son n'est pas nécessairement meilleur ou l'ampli plus fiable. J'avais fais pas mal de modifications sur la ha3500 normale, certaines nécessaires, d'autres pour valider certaines idées que j'avais à l'époque. Mais globalement la première a faire est de rajouter des fusibles sur les secondaires du transfo. Je dois avoir certains schémas, faut que je vérifie, mais il est très probable qu'ils sont proches de la version actuelle, avec probablement quelques résistances en moins ou plus...et encore. J'ai plein de photos des platines dessoudées a titre de comparaison si besoin.
  19. J'ai le Warwick, et un ETS plus "standard" L'ETS est vraiment de bonne qualité, rien a dire. Je pense que les chevalets en deux parties genre Gibson, c'est vraiment différent, et perso je ne mettrais pas cela, car la surface de contact au global est minime, et l'approche différente. Le warwick peut ressembler à cela, mais il y a une plaque bien épaisse au fond. Enfin que ce soit le WW, ou les type Gibson, c'est pas les mêmes défonces, et le retour en arrière est compliqué par la suite. Pour toutes ces raisons, ETS est a mon avis le meilleur choix, faut discuter avec eux en direct.
  20. Hello, En général ce type de kit sont dérivés de schémas éprouvés. Il faut un certain niveau pour faire les choses proprement, et surtout comprendre globalement le fonctionnement ( ce qui permet du coup de remplacer certains composants si besoin etc ), pouvoir réparer. Sur les effets en kit, il n'est pas rare que les gens les montent sans réelle connaissances, du coup ça ne fonctionne pas, et sans comprendre les choses, réparer et remettre les choses en ordre ( quand il n'y a pas de dégâts ) devient compliqué. La différence ici, c'est que les risques sont bien réels, et qu'il est préférable d'éviter les erreurs de câblage. En gros, hors réglage, ça doit fonctionner dès la première fois. Un variac est un gros plus pour la première mise sous tension. Et idéalement vérifier l'ensemble des tensions aussi, avant de brancher quoi que ce soit ( hormis une charge fictive en sortie ) Je doute qu'ils fournissent un support en cas de non fonctionnement ( j'imagine même pas la galère ), c'est destiné a un public averti et conscient des choses... Ne pas oublier aussi, qu'un class A ne fonctionne pas longtemps sans charge ( HP ), le transfo de sortie ne fait pas long feu dans ce cas. En dehors de cela, c'est le genre de kit ultra sympa ( de mon point de vue ) a monter.
  21. L'idée de fond n'est pas mauvaise, mais vu le coût du baffle sans HP, autant partir sur un projet soit identique/similaire au baffle de tes rêves ( HP et volume interne du baffle, even identique ) A partir du moment où le CT est de la même épaisseur, et que le volume interne est identique, il faut bien comprendre que le résultat sera identique ( even réglé, HP identique ), il n'y a pas de sens a utiliser du massif etc Soit tu peux partir sur un projet en DIY, utilisant un HP moins "exotique" et adapté au baffle. Exemple Les Electro Voice font parti du top en HP. Ensuite en pas trop compliqué a trouver en marque : tu as Eminence et Celestion. Les HP ont bien augmentés ces dernières années, et méfiance chez certains fabricants qui ont sourcés différemment les HP en place, par des très similaires visuellement parlant, mais de moindre qualité... sans l'indiquer nulle part. Après en occas, tu as les petits baffles Aguilar qui sont vraiment bien.
  22. Je suis dans l'électronique depuis longtemps. C'est plus le temps qui me manque généralement, tu peux toujours tenter un MP pour en discuter plus en détail Normalement si c'est du double couche, tu dois pouvoir vérifier la plupart des soudures sans tout retirer. Fais vraiment gaffe, car des condensateurs peuvent rester charger. Perso je mesure et décharge ( avec un dispositif adapté ) toujours avant d'aller plus loin. Sinon ne t'attends pas a des réponses rapide avec la plupart des fabricants, ils répondent en priorité aux distributeurs, et en général ça fait déjà assez de taf.
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