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Jan

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Everything posted by Jan

  1. Aïe. J'espère que tu n'a rien changé encore Sur cette série le Vu-mètre n'est pas représentatif du gain d'entré. Si tu regarde les autres feuilles du schéma, tu verra, où il est branché. De toutes façon si tu regarde où vont les 2 fils du Vu-mètre, c'est plus sur l'EQ en fait. A partir du moment où a volume égal de sortie, le mix a 100% entre les Fet ou le tube donne le même niveau en sortie, je doute que tu ai un souci. Si tu veux vraiment voir l'aiguille bouger, il faut monter l'EQ, et activer le Sub-Octaver. J'en ai fais un certain nombre, donc je connais un peu. Idem, avant de penser que le Sub-Octaver est en panne, pousse les graves et le volume... il y a plein de subtilités sur cette tête Méfiance aussi, il y a des condos 450V qui restent chargés longtemps en général. Sympa sinon
  2. Jan

    Le Topic Des Montres

    Yep, des airs de Nautilus. Je viens de voir la côte sur chrono24 de l'originale ( et m'étouffer aussi du coup... )
  3. Jan

    Le Topic Des Montres

    En parlant de Nautilus Je l'ai vu, plutôt sympa, même s'ils ne prennent aucun risques... Les prix Tag ont encore augmentés, j'ai vu pas mal d'Oris et différentes marques assez sympa, mais je reviens toujours à Stowa au final
  4. Chaque fois qu'on teste la mienne, on me propose de la racheter
  5. Après c'est sûr que mon raisonnement de la HT est valide, a partir du moment où on discute puissance max. Suffit de baisser le gain, pour se poser moins de questions quoi
  6. Et encore avec un ampli tout lampe c'est pire Sur la question du volume global, je pense qu'il n'y a pas matière a débat : réglage du gain et du volume de sortie. Sur les impédances, et leur normalisation en terme de valeur, en terme de valeur ce sont souvent des multiples de 4 ( en réalité pas tout a fait, mais bon ). Je pense qu'il n'y a plusieurs choses qui font que ce sont des valeurs "standard" : Les associations de HP Les valeurs maximales de tensions, en terme d'alimentation symétriques, au niveau de l'amplification de puissance Pour avoir le meilleur rendement possible, le calcul est vite fait, car au niveau des valeurs max, niveau alim d'amplification de puissance, on sera toujours limité à des valeurs efficaces qui ne dépasseront pas 60V RMS dans la majorité des cas. La tension à ce niveau définie directement la puissance d'un ampli en fin de compte. C'est pour cela que quand on pioche chez Eden, Hartke ou n'importe quelle marque, la grosse différence, par exemple, entre une W300 et une W400, ou une HA3500, et une HA5500, en réalité c'est l'alimentation, et l'ajout de transistors de sortie ( et encore pas toujours... ), un refroidissement plus conséquent etc Alors la question qui est intéressante au fond, c'est de savoir si l'impédance des HP a été définie par l'amplification, ou si les fabricants ont arbitrairement choisi des valeurs d'impédances et adapté les amplis en fonction ( l'histoire de la poule, l’œuf etc ). Pour moi c'est très clair que la valeur d'impédance des HP a été défini après l'amplification. Il n'y a pas d'intérêt a augmenter la tension d'alimentation et augmenter l'impédance en même temps, pour garder un ratio proche, étant donné que la valeur de tension secteur est normé, et plus on montera en tension après conversion ( transfo etc ), plus le courant sera faible. De toutes façon les tubes ou les transistors ne peuvent pas fonctionner correctement au delà d'une valeur de tension définie lors de la conception du composant, c'est aussi pour cette raison qu'il ne sont pas 2 par amplis D'autre part, techniquement parlant un transfo HT est plus complexe a fabriquer et cher, et les règles de conceptions et de bonnes pratiques sont bien différentes ! Pour simplifier, y a un ratio résistance/tension/courant qui est possible de tenir avec certaines variables, mais en HT, d'entrée de jeu, on n'est plus du tout dans des conceptions standard niveau électro. La tension de sécurité est fixée a 50V AC, on est actuellement au dessus ( en sortie HP ) avec un ampli qui débite bien, mais en HT c'est du non sens étant donné que ça devient bien plus dangereux, et que l'impédance haute du baffle permettrait de faire "bien" fonctionne tout cela. En dehors de cela, garder le même ampli et mettre, je sais pas, 10 HP de 16 Ohms pour augmenter l'impédance, c'est pas non plus un choix pertinent. Et tout cela pour quel gain a rendement max théorique légal ? De mon point de vue, aucun. En résumé, pour plein de raisons, aucun intérêt. Autant dans cette optique aller sur une dummy load, mais encore une fois, elle ne se justifie pas pour une majorité de cas. Sur mon Omni15 ( 400W Rms sous 8 Ohms ), j'ai aucun souci quelque soit l'ampli, d'avoir un volume exploitable, proche d'un combo de 15W que j'ai, réglé bien bas. De toutes façon la puissance maximale, sera présente quand on baisse en impédance/résistance et pas l'inverse. Je connais bien le sujet, puisque je bosse tout les jours sur des résistances/applications qui vont de quelques mOhms, à plusieurs TOhms. La taille des borniers n'est pas la même, le courant non plus. Mais c'est très intéressant de couvrir une telle gamme, surtout quand on n'a pas vraiment l'habitude ( hormis entre 0.22 Ohms et 1 MOhms, la majorité des électroniciens n'utilisent pas d'autres valeurs Ohmiques "standard" ) Après je parle de HT généré sur un réseau domestique. Mais je ne connais pas beaucoup de monde qui utilise des amplis qui se branchent au triphasé par exemple A titre d'exemple, un transfo de 15kV qui peut débiter 10mA de mémoire, sur un appareil que je connais bien :
  7. Jan

    Le Topic Des Montres

    Je ne suis pas un gros fan des projets Kickstarter, seulement si vous cherchez une montre différente, originale, et à priori sans surprise vu le CV du créateur... Jour/Nuit
  8. Dessoude au moins une patte pour tester au capacimètre. Si je comprends bien, tu teste la continuité entre une patte du condo et l'endroit où la patte est soudée ? Si ça ne beep pas, bah tu refais la soudure correctement, tu reteste et basta. Il n'y a pas de contraintes particulières en terme de tension, environnement, pour avoir un condensateur HS a cet endroit.
  9. Jan

    Le Topic Des Montres

    Stowa. Elle n'est pas encore officiellement au catalogue.
  10. Jan

    Le Topic Des Montres

    En parlant de bronze
  11. Jan

    Phil Jones

    Il faut remplacer la membrane. Ce n'est pas nécessairement compliqué a faire, mais je ne sais pas s'ils proposent cela en pièce détachée. Faut leur demander... certains préfèrent revendre des HP complet.
  12. Effectivement le Nemesis de la bonne époque a les HP estampillés US. Très bon matos, l'optique d'Eden a été d'utiliser du bois recyclé, et une sorte de mélange a base d'epoxy ou je sais pas trop, et de former 4 côtés d'un coup.
  13. Jan

    Phil Jones

    Décidément. Essaie ( baffle débranché ), d'appuyer légèrement du le cône, 2-3mm pas beaucoup plus, vérifier s'il y a pas un frottement ou quelque chose de ce genre. Tu peux faire une comparaison par rapport à ceux à côté. Vérifie aussi les cosses, et ressert toutes les vis avant.
  14. En DIY, ou un BF. Rien ne t'empêche de prendre 2 HP, de faire un box et hop. En BF, on en voit d'occas a des prix ridicules avec HP, ils ont du mal a partir. Pourtant si la marque est secondaire à tes yeux, je te recommande de tester si possible. Omni15TB Part1 Omni15TB Part2
  15. Sans infos ou autre, avec un peu d'habitude, il suffit de voir les composants pour savoir d'où ils viennent. Pour les pièces détachées, Ashdown propose sans aucun souci la plupart des pièces détachées, a un prix raisonnable. L'inverse de beaucoup de boites de ce secteur. J'ai l'habitude d'en commander régulièrement, mais logiquement ça doit bien se passer en temps que particulier, essaie de les contacter.
  16. Les tubes c'est la loterie de toutes façon, vaux mieux faire des essais avec des tubes pas trop cher et des comparaisons entre, plutôt que vouloir payer forcement le "haut de gamme". En général, je fais globalement confiance a EHX. Et encore on ne parle jamais du transport entre le fabriquant et le client final, entre les tests pour les trier, et ce qui arrive, y a souvent quelques écarts.
  17. C'est vrai que sous cet angle, pourquoi ils se priveraient de mettre le prix que certains clients veulent mettre. Je n'ai aucun problème du côté de l'acheteur. Après tout, la politique tarifaire regarde chaque marque, moi je trouve pour le coup ça cher, ce n'est pas pour autant que je ne comprends pas l'acte d'achat. Je ne remets pas en cause l'acte d'achat, quelque soit la somme ( chacun est libre ), mais pour le prix, disons qu'il y a le choix
  18. Sur le fond Kamiko a raison. Quand je l'ai vu en boutique, lors de sa sortie, elle était bien en dessous de 2k€. Et globalement j'ai pas l'impression qu'elle se vendait bien, la plupart des basses rue de Douai ne bougeaient pas trop. Maintenant sans l'effet Flea, elle vaudrait quoi ? Le corps est en Aulne, les finitions variables sur ce que j'avais vu, on est globalement plus proche de la basse de série que de la lutherie. Après bien sûr les tolérances de fabrications du manche permettent une action réglée au poil, mais c'est valable aussi chez Schack, Status... Le manche chez Status c'est 319 £ ( +VAT+port ) avec de nombreuses options dispo, la technique de tressage n'est pas la même, mais au final les fabrications se valent ( contrairement à Moses qui n'a pas que des bons retours ) Quand j'ai fabriqué ma MM Like, j'étais plus dans le coup de revient dans les 1.2k€ ( et encore j'ai eu de nombreuses pièces d'occas ou avec une remise importante ), alors que j'ai une table, un micro en plus etc Bref en terme de placement tarifaire, c'est du grand n'importe quoi.
  19. Jan

    Le Topic Des Montres

    Arg la TAG, j'ai failli acheter la version chrono plusieurs fois Très jolies les Hamilton, a un moment ils ont fait une version très proche de la TAG.
  20. D'après les tests que tu as fais, et ce que je ressent, en gros tu es assez exigeant ( a raison ), et tu cherche quelque chose de très léger, vu que tu habite en hauteur. Et en même temps du matos fiable a long terme. Pour être très franc, ça va être compliqué. Quand tu indique que la HA3500 manque de précision, j'ai peur pour la suite En réalité la plupart des class D basse ont des limitations quelque soit la gamme de prix. Pour en avoir réparé/testé un certain nombre, il y a un monde quand je testais ce type d'ampli, et que je repassais par un ampli que je connais bien ensuite. Par contre dans ton approche, je pense que ce qui correspond le mieux, c'est un système modulaire avec 2 baffles haut rendement ( HP Neo du coup ), un ampli SONO class D sérieux ( Crown, QSC etc, généralement moins de 4 Kg,, regarde le ratio prix/puissance réelle par rapport à d'autres marques basse ), et un préamp que tu apprécie, soit en format 1U, soit en pédale. L'avantage c'est que la section ampli est paramétrable si besoin ( filtres etc ), et que globalement les spécs annoncées tiennent la route. Ce n'est pas juste du marketing, et au moins les fabricants donnent toutes les infos techniques aux gens concernés. Vu que c'est surdimensionné, l'ampli vieillira moins aussi. Et eux n'utilisent pas les mêmes modules qu'on retrouve sur 80% des amplis. Idem tu veux changer de son, tu change de préamp. En baffle, vu que la majorité des fabricants utilisent les mêmes HP, fabriqués selon spécifications, certes ( encore que... ) autant voir des alternatives en DIY, mais c'est que mon avis. Sinon en classe AB, il te reste les anciennes Eden, pas franchement lourdes, et incomparables à énormément de têtes récentes. Leurs baffles par contre, niveau poids ça collera pas.
  21. Flippante, j'adore J'ai pas suivi les nouveautés niveau Doc, mais ils sont toujours avec leur semelle a moitié vide actuellement ? Pour tout ce qui est chaussures, je me fourni uniquement en magasin d'usine, y a vraiment de la pompe de compet à pas cher, mais faut savoir faire le tri.
  22. Jan

    Le Topic Des Montres

    Pas fan du tout Cependant ça doit bien matcher sur un gros poignet velu, comme celui de ton avatar
  23. Ca semble très bien, faible taux de décharge en plus. Une batterie standard non rechargeable a une capacité de 500 mAh. Elle doit être présente sous de nombreuses marques, va falloir faire des essais, a priori on en trouve pour 7-8€. Il n'est pas impossible de déporter la prise USB, pour éviter d'ouvrir le boitier chaque fois, seulement comme je l'indique, la conso est globalement ridicule.
  24. Depuis quelques années, les batteries de différents type sont de plus en plus répandues. Certains fabricants comme Lightwave, WW proposent des batteries "fixe", ainsi que la possibilité de charger la batterie, sans devoir démonter quoi que ce soit, soit via un port USB, du cinch etc WW propose par exemple, sur leurs Masterbuild ce genre de chose. Le John East P Retro, propose aussi une batterie embarquée, mais c'est surtout pour éviter de démonter trop souvent la plaque de la précision... Ils passent directement par le jack pour la charge, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais ça évite le fait de faire un trou en plus. Ils utilisent une lithium Polymer avec un pack de charge. Techniquement parlant, ce n'est pas complexe a intégrer, surtout que de plus en plus de modules sont simples à câbler. Un exemple type de projet. Certains modules en profitent pour faire une adaptation de 3,7V -> 9V. De la même façon qu'il est facile pour une pédale d'effet de convertir la tension de 9V -> 18V. Vu que le courant nécessaire de la plupart des préamps est en mA, uA, voir en picoA pour certains, ça ne pose pas de problème particulier. En réalité, les piles de 9V prêtes à charger, ne sont pas nécessairement des batteries ayant une tension nominale de 9V en interne. Il y a le plus souvent un circuit élévateur. Il n'y a pas de sens a mettre un accu lithium de 9.2V, car le besoin en courant est ridicule, 2 batteries de 3,7V est déjà plus rationnel, et le rendement de l’élévateur de tension est très bon, donc pas de souci pour avoir du 9v au bout. Par contre augmenter la taille de la batterie, est donc sa capacité, c'est pas mal. Bien sûr il faut choisir un couple module et batterie qui sont prévu pour fonctionner ensemble. Reste la prise USB a installer au niveau de la plaque arrière, WW prends le parti d'utiliser une prise micro, mais il est possible de choisir le standard que l'on veut, a partir du moment où on est capable de souder/dessouder correctement. Certains câbles sont déjà tout fait. Ajouter des leds de charge/décharge, état de la batterie, c'est sympa. Tout est basé sur le TP4056. Je pense aussi qu'avant de se lancer là dedans, autant mesurer ce que le préamp actuel consomme. J'ai quelques données chiffrées là dessus, mais par exemple de mémoire, sur certains, c'est 800h de jeu... il n'y a que certains haut de gamme qui bouffent réellement les batteries, et dans ce cas, souvent l'alim est externe, en 48V sur le plus haut de gamme Alembic par exemple. Si c'est pour intégrer ce genre de système sur une basse où on change la pile une fois tout les 1 ou 2 ans, je sais pas si c'est pertinent. Les fabricants d'électronique ont fait beaucoup d'effort niveau conso/perfs, mais on ne les retrouvera pas sur la majorité des basses, même sur du très haut de gamme.
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