Jump to content

Jan

Administrateur
  • Posts

    12093
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    29

Everything posted by Jan

  1. Pour tenter de répondre simplement a ta question, je ne connais pas la Morley, cependant pour avoir le modèle de base ( la bleu ), il est possible de modifier assez simplement certaines choses dessus, ce qui est encore plus valable pour une Fuzz. De mon point de vue, il est préférable de la revendre en l'état et de prendre la version de base et une fuzz qui te plaira plus. Mais est ce vraiment une fuzz qui te tente ? j'ai l'impression que tu recherche plus un overdrive assez doux.
  2. Augmentation du prix des noms de domaine de 7% depuis le début du mois, c'est l’occase de prendre un peu d'avance.
  3. L'eau avec les CMS, c'est une mauvaise idée, ça va se glisser sous les CI, et hormis faire un début de corrosion qui ne sera plus rattrapable ensuite, ça ne fait rien de bon. Le souci avec le WD40 "normal", qui est un super produit et assez polyvalent, c'est que beaucoup de monde l'utilise pour faire tout et n'importe quoi, exemple dans les potars ( vraiment le pire endroit où injecter cela )... Il faut vraiment que ça soit adapté a l'utilisation, sinon c'est souvent la cata. En dehors de cela, la version spéciale contact est plus adaptée. En général pour nettoyer les PCB, j'utilise du F2, ou éventuellement un nettoyeur de flux, qui est plus polyvalent qu'on peut le penser. Je jongle entre plusieurs produits dès qu'il y a de l'électronique, mais autant pour la mécanique le WD40 est quasiment toujours OK, autant pour les PCB, j'utilise a minima les 2 produits du dessus avant de tester autre chose. Jelt ou KF font des produits bien spécifiques. En dehors de cela, quelque soit le produit utilisé, et en cas de présence d'eau, il est nécessaire de bien laisser sécher avant d'alimenter la carte, car les dégâts seront difficilement réversibles.
  4. Jan

    Le Topic Des Montres

    Superbe la Harrod's, une des plus belles Tudor que j'ai pu voir, introuvable évidement
  5. Jan

    Le Topic Des Montres

    Carrément classe ! ça donne des idées Manque juste le bracelet en autruche bleu ou vert, et un fermoir qui matche bien : http://canotage-strap.com/wp-content/uploads/2015/06/bracelet-montre-autruche-zanzibar-1.jpg
  6. Non, niveau impédance ça n'ira pas. Le mieux est d'utiliser un préamp casque en sortie ligne, ce genre de chose.
  7. Très honnêtement, le rapport qualité prix n'a pas de raison d'être mauvais. Je doute qu'ils sortent un produit qui a un taux de panne élevé durant la garantie, vu le prix du bidule, ça serait un gouffre pour eux... Après pour ce qui est de "s"inspirer" des schémas, et rendre un équivalent moins cher, certains sont spécialisés là dedans, exemple. En gros on rogne sur les spécifications ( transfo torique plus petit, alimentation dimensionnée au plus juste etc ), et du coup si on prend l'exemple de QSC, les schémas sont hyper proches, mais eux dimensionnent large ( matos pro ). Le stress pour les composants n'est pas le même au final etc Après en utilisation normale, sans aller au rendement maximal de l'ampli, en général ça passe. Il est rare qu'un class D soit réellement exploité en terme de puissance, heureusement car sinon les taux de retour et de panne ne sont pas vraiment les mêmes. Par contre en utilisation pro ( sub, grosse puissance de réserve nécessaire etc ), là ça devient plus problématique, hormis si on considère l'ampli comme du consommable. Pour la puissance de sortie, sans faire des mesures avec du matos adapté, c'est dur de faire des comparaisons. Hormis les W RMS, le reste...
  8. Si tu as l'occasion, prends des photos de l'intérieur, histoire que je compare un peu par rapport aux Eden que je connais assez bien. Merci
  9. La majorité des préamps peuvent supporter bien plus. Il faut juste vérifier les spécifications des OPamp, et valeur max admissible des condensateurs. Sinon en terme de perf, je doute qu'il y ai des différences entre 8 et 10V par exemple, hormis éventuellement un gain différent. Gain qui se rattrape de toutes façon sur l'ampli.
  10. Bizarre, il me semble avoir fais un post sur le sujet ^^ J'ai acheté 5 ou 6 piles de ce type. C'est pas mal du tout ! En réalité ce sont 2 Accu dont la tension est augmentée via une pompe de charge. Il y a en plus l'aspect charge et sécurité dans l'accu. Le seul point négatif, c'est la tension qui est plus dans les 8,6V de mémoire. Après rien n'empêche de rajouter une autre pompe de charge pour augmenter la tension, voir passer en 18V ( ce que fait Yamaha sur la plupart de ses préamps ) Warwick fait un montage assez similaire en mettant sur certaines basses un port USB pour la charge. La majorité du temps, la tension ne va impacter que le gain global du préamp. https://lygte-info.dk/info/BatteryDisassembly9VLiIon UK.html En passant, ce site est excellent pour tout ce qui est review ( réelles... ) de chargeurs, batteries etc
  11. Hello, Je t'invite a lire ce sujet L'ensemble des photos de la fabrication sont dans le lien au niveau de ma signature. Sinon je l'ai fais par envie et parce que j'avais du temps. On avait fait pas mal de tests a l'époque, et c'est vraiment du lourd. Mon batteur de l'époque voulait que je lui en fasse 4 Je pense qu'un jour, je referais un batch, faut "juste" avoir du temps. Sinon c'est un excellent préamp pour "rechauffer" le son, en particulier si tu es sur une config 100% numérique. J'ai bien sûr gardé mon exemplaire de l'époque, il m'arrive de le prêter, et je n'ai jamais eu de mauvais retour. Les meilleurs retours que j'ai eu, c'était en utilisation avec un instrument acoustique, exemple violon.
  12. Jan

    Impression 3D

    Merci ! Avec pas mal de paramétrage supplémentaire, le PETG passe comme du beurre
  13. Jan

    Impression 3D

    Sympa tout ça ! J'aime beaucoup les poignées ^^ En fait, j'ai galéré pendant des jours au départ, car j'ai commencé sur du PETG, au lieu du PLA : Très mauvaise idée. Le plus drôle, c'est qu'a force j'ai testé le PLA, et la première impression était vraiment bien. Je repasse sur le PETG, car je dois sortir des pièces qui ne se rétractent pas trop, qui supportent la chaleur ( et accessoirement je les ai testés a 6kV en test diélectrique ) J'ai pas encore trouvé le bon réglage dans Cura ( mode expert ), mais normalement ça doit être autour de 240/85°C, 20mm/s sur les premières couches, sans refroidissement. Une bonne galère quand même !
  14. Jan

    Impression 3D

    Je me suis mal exprimé Je suis novice pour l'instant sur ce domaine, je débute a peine. Ma question était plutôt pour ceux qui impriment habituellement en 3D, avez vous des fichiers STL ou des liens intéressants sur des accessoires/pièces dans le domaine musical, qui sont utiles a imprimer ? Exemple Sinon la plupart des fablabs impriment pour un coût très modique. C'est drôle car j'ai imprimé une pièce en PLA ce matin, et subitement plein de gens étaient intéressés pour des pièces A moyen terme ça me posera moins de soucis pour en faire. J'ai presque envie d'en choper une, mais ça semble assez chronophage comme activité. @Faust, tu as une collection a nous présenter ?
  15. Le coût global d'un préamp est faible. Ce que tu paie vraiment, c'est souvent la hype... Il n'y a pas 50 façon de faire un préamp, la base est la même, les seuls réelles différences, ce sont les options éventuelles, et les fréquences d'action et le gain de chaque réglage, mais fondamentalement ce n'est pas très différent en terme de schéma. Il est même probable qu'une Behringer remise dans un boitier en métal, avec des potars de qualité fasse largement illusion...
  16. Jan

    Impression 3D

    Hello, J'étais assez branché impression 3D, sans sauter réellement le pas. Il se trouve que j'en ai chopé une au boulot ( Ender 3 V2 ), pour fabriquer des pièces pas hyper complexes, mais avec un délai de réapro tel, que j'ai pas eu trop le choix de trouver une alternative. Je l'ai monté ce matin, je trouve ça plutôt sympa, reste a injecter quelques stl. Du coup, avez vous des bidules a imprimer, en rapport avec la musique ? ( ou autre éventuellement ) Merci
  17. C'est vrai. La VT40 et le NC115 que j'ai, ont une qualité de fabrication similaire. J'ai réparé des bidules plus récent chez eux, et je pense que l'âge d'or d'Eden ça reste les années 90-2000. Les WT300-400 sont des valeurs sûres, des modèles plus exotiques de cette époque sont rare et certains excellent ( VT40, WT405 ainsi que plusieurs amplis qui ressemblent et qui ont un EQ "simplifié" ) Autre point important, un ampli des années 90 doit si possible avoir l'intégralité ou pas loin de ses condensateurs chimiques remplacés, histoire de le "remettre a neuf", si cela n'a jamais été fait. Exemple ici
  18. Jan

    Basse Schack

    Ce préamp est sous estimé. Par contre, il est possible de l'upgrader et d'éviter des soucis, en particulier a cause de la nappe. Les fils sont hyper fin, et souvent ça casse au niveau des soudures. Mais upgradé avec 2 supports tulipe en lieu et place des 2 CI ( avec des CI haut de gamme, au choix ) + gaine thermo sur toute la connectique de nappe, au niveau des potars : Parfait. C'est plus clair ICI Sinon oui, ce n'est pas une légende urbaine, dans les années 90, un certain nombre de Schack ( uniquement en 4c ) avait tendance a avoir des soucis de manche. Les 5c n'avaient pas ce problème. Après celles qui tournent actuellement, ne sont pas concernés ( si bien vérifiées )
  19. Jan

    Ebay en mode vendeur

    Hello, J'utilisais depuis longtemps Ebay pour acheter principalement, et là, je me rends compte qu'ils ont changés leurs conditions de vente, probablement depuis longtemps. ( J'ai un feedback de 100% sur plus de 230 transactions ) Premier truc, je vend un objet, la personne commence a poser des questions après la vente ( malgré les 12 photos, l'annonce complète etc ), et finalement décide de ne pas régler l'objet en question. Et dans pareil cas, ça ne semble plus poser de soucis à Ebay, impossible de mettre une note négative ou quoi que ce soit. En gros c'est devenu des enchères avec option achat. Hallucinant. Il faut en plus attendre 4 jours, sans que l'acheteur paie, pour annuler la vente. Du coup, je remets en vente ( un peu sado des fois ), l'acheteur demande a annuler, et finalement change d'avis. Là je m'aperçois que les 10% de frais sont sur l'objet ET la livraison. Et pour finir, Ebay bloque les fonds, tant que je ne valide pas le numéro de suivi. J'imagine même pas encore les embrouilles a venir, si la personne règle par Paypal et qu'il y a un litige sur l'objet, a réception. En gros, ils font tout pour réduire le nombre de vendeur, ou j'ai pas suivi une étape ?
  20. Banzai68 est très pertinent sur sa réponse. Il se trouve que j'ai été confronté a quelque chose de similaire sur un Engl ( photo sur FB : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Janoutech&set=a.1009996736146193 ) Ampli absolument mortel une fois remis a neuf. J'ai mis des photos en pièce jointe. Ce sont des condensateurs ( que j'ai ouvert ) Tube Doctor, j'en ai eu plusieurs HS sur cet ampli, et pour faire simple : c'est de la daube. Je n'ai pas de soucis avec leurs autres produits, mais je ne les recommandes pas du tout. Ils ont fuit et perdu beaucoup de leur valeur. Le pire a été un qui n'avait pas fuit apparemment, mais qui n'avait quasiment plus de capa, du coup il faut vraiment tout vérifier ! Il y a peu de condensateurs chimiques qui montent au dessus de 500V, ils sont compliqués, voir impossible a trouver même chez RS/Farnell etc J'ai trouvé 4 ou 5 marques qui proposent des choses, mais attentions aux spécifications. Exemple chez JJ, ça semble super, mais niveau durée de vie, en comparant j'ai eu un gros doute. J'en utilise des 8kV pour certaines applications. J'ai des diélectrimètres et un tas d'appareils pour tester sérieusement la tenue en tension de composants, d'appareils etc ( je peux bosser jusqu’à 15kV en atelier ) Par expérience, il y a des gros écarts entre du matos de qualité, et de l'entrée de gamme. Seulement le client ne le sait pas. F&T : Aucun souci, c'est sérieux. C'est d'ailleurs ce que j'installe systématiquement. Il est configuré en 230 ou 240V ton ampli ? Sinon oui, soit il est de mauvaise qualité, soit un souci externe a conduit a sa destruction suite a une valeur de tension trop élevée a ses bornes. Dans les 2 cas, ne touche a rien, et reprend contact avec la boutique en charge de la réparation.
  21. Jan

    Le Topic Des Montres

    Elle est canon cette Tudor, je note au cas où
  22. Jan

    Le Topic Des Montres

    Niveau taille, c'est pas évident. Une petite idée en plus moderne et moins "bling bling"
  23. Jan

    Le Topic Des Montres

    Moi j'adore ! Elle semble moins chargée que les PAM avec la protection du fermoir habituel. J'adore aussi le bracelet... hors budget pour moi par contre, dommage
  24. Hello, Un film qui sort de l'ordinaire, sur un batteur qui perd son audition et qui devient sourd. Sorti en 2019 et donc passé un peu inaperçu lors de la pandémie. Fortement conseillé.
  25. Je me rappelle de cette panne. L'avantage, sur la B3K ou assimilé, tout est réparable normalement. Par contre, sur l'Ultra, en cas de souci, on est plus dans le jetable. Le fait d'avoir ajouté les IR et un port USB, impose le fait d'avoir en interne un Atmel328 programmé, et ils ne communiquent pas en cas de souci a ce niveau. A partir du moment où on ajoute une couche numérique, le risque de panne est plus important. Toute la partie analogique est lié a la partie numérique dans ce cas précis, c'est pas juste du IN/OUT. Ça reste globalement bien fragile et cheap niveau fabrication, je suis bien placé pour le savoir, j'en ai réparé quelques unes. Si on met une Behringer a côté, c'est vraiment proche niveau composants. Limite les clones qui sont en kit en Allemagne, sont a l'ancienne, et sur le long terme auront une bien meilleure durée de vie.
×
×
  • Create New...