Jan

Beaucoup de fabricants comptent sur la carcasse du potard en contact avec la plaque métallique pour faire masse. Hormis gagner du temps a l'usine, ça n'apporte rien de bon. Le mieux ça reste une masse étoile. Éventuellement les masses reliées en ligne. As tu essayé ton ampli et matos sur une prise avec terre ? ( genre salle de bain pour être sûr, ou vérifier que la terre est réellement reliée avec un multimètre en VAC )

Je n'ai pas pris le temps de regarder l'ensemble des vidéos ci dessus, mais sur le sujet, une vidéo qui est assez intéressante, sans avoir besoin de connaître l'électronique ou d'avoir un bagage technique important ( a chacun son métier ) Bien sûr, elle est plus centrée guitare, mais les questions de fond sont a mon avis les mêmes. Et surtout l'approche est cohérente, ce qui est rarement le cas. Je tenterais de prendre le temps de les regarder, va juste valoir en trouver un peu.

Beaucoup de pistes évoquées, mais il faut a mon sens faire des vérifs dans un certain ordre, avant qu'aller directement dans l’hypothèse des condensateurs/soudures sèches. L'hypothèse la plus probable est un souci lié au transport, si le bidule fonctionnait avant. Sur la plupart des amplis en classe AB ( Eden, Ashdown etc ) le ventilo ne se met en route qu'après 50-55°C de température atteinte sur le radiateur. Ensuite il y a un second Klikson qui coupe la plupart du temps l'entrée de l'ampli vers 85-90°C. Petite précision : Ne pas toucher ce radiateur qui est parfois a un potentiel électrique. Le mieux c'est d'avoir une caméra thermique ou un thermomètre sans fil. En fonctionnement ( concert etc ), ça doit pas dépasser autour de 70°C, en cas de biais pas bien réglé ou autre, la température monte et pof plus de son, la température baisse normalement aussi du coup. Si odeur de chaud, c'est rarement le tube, c'est plus le biais qui a bougé pendant le transport et le module de puissance qui s'emballe. J'ai eu le cas sur un SWR, pour donner une idée 70°C après une minute sans jouer. Un Klikson qui ne commute plus, est bien plus probable en terme de panne qu'un set de condos a changer. C'est très fréquent sur les Eden par exemple. C'est simple a changer, faut juste prendre la bonne température et le bon type ( NC ou NO c'est absolument pas la même chose 😅 ) Un bon test de départ par rapport a tes soucis, tu branche pas de basse, tu laisse allumé 3 minutes, tu débranche et tu vérifie la température du rad, si elle dépasse 50°C : En général le biais est a revoir a minima. La boucle d'effet effectivement, panne très classique. Met un jack entre send effect et return effect pour "inhiber" ce souci ( s'il est présent ) le temps de faire des tests. Les soudures sèches qui n'ont pas supportés un transport : classique aussi. Mais même sur des amplis neuf j'en trouve 😆, pas systématiquement mais c'est courant. Même si je pense a un souci sur la partie puissance, tu devrais refaire un essai a froid = 1h après l'avoir débranché, et vérifier si malgré un souci, le préamp est effectif ( line out, effect return etc. Au moins pour savoir si le préamp ou la partie puissance est en cause. Il y a par contre aussi quelques erreurs niveau câblage sur les Trace d'origine, qui peuvent par exemple augmenter le niveau de souffle et ce genre de chose, mais dans ton cas, c'est pas la question. Avant de changer les condos, y a plein de choses a vérifier. Les tensions d'alim, le Ripple Mais quelque soit la marque d'un ampli de ce type, ça mérite une maintenance globale, ou moins tout les 20 ou 30 ans, une majorité de class D auront claqués bien avant. Sinon non un transistor ne "fatigue" pas comme un tube ou ce genre de chose. S'il est correctement refroidi et pas stressé, pas de souci particulier. Je fais de la maintenance préventive sur des appareils utilisés H24 depuis 30 ou 40 ans, et il y a beaucoup de légendes urbaines, même au niveau des condensateurs. Et même a ce niveau, la qualité de prod des années 80-90 est bien plus élevée que maintenant. Après une majorité d'ampli n'embarquent pas du Vishay ou des condos de qualité, donc oui un recap tout les 10/20 ans, ça fait jamais de mal. Encore faut il vérifier l'ESR, leur capa réelle etc Pour résumer, ce type de panne classique, faut pas avoir de théorie, juste faire les tests basiques dans l'ordre et surtout ne pas avoir d'idée préconçue sur la panne, et non ce n'est pas lié a TE. Après comme Ashdown, il y a plusieurs générations d'ampli qui n'utilisent pas les mêmes transistors de sortie, et donc on des schémas assez différents ( BiPolaire, Mosfet etc )

Elle a quelle âge ? Probablement la sécurité thermique qui a coupée la sortie. Le biais a probablement bougé a la longue. Si a froid elle ne te le fais pas, je penche pour cette théorie. Les condensateurs n'ont pas grand chose a avoir là dedans, même si l'idéal est de changer l'ensemble des chimiques tout les 8-10 ans, sur la plupart des amplis.

Ça semble être de la même époque que les Nemesis bleus. Je pense avoir les schémas, mais effectivement on est pas vraiment dans les WT300-400. Faut voir l'intérieur, mais pour ma part a partir d'une certaine époque, Eden a commencé à s'éloigner vraiment de la bonne époque. Après vu que certains transistors n'étaient plus fabriqués, pas vraiment le choix. Ils ont aussi multipliés les références alors que 2-3 en terme d'ampli c'est largement suffisant.

Elle est superbe

Superbe Niveau options, y a de quoi faire là

Du coup je vais garder ma Groove 5, et ma MM Like avec son petit manche Status Je pense que la côte va augmenter, pas au point d'exploser comme Wal, mais de toutes façon ce sont de bons instruments. La Shark est top aussi, juste quasi introuvable maintenant. Le graal ça reste la Buzzard. Il y a toute une histoire derrière le modèle : Alembic, Status, Warwick, Modulus...

Par expérience, vu que la lettre qui indique le type de piste sur le potar, est différente suivant la courbe ET le pays de prod, je vérifie toujours la valeur en point milieu, pour être sûr d'avoir le bon type de courbe. Sinon par défaut les volumes, ce sont des LOG. Il n'y a que dans le cas de préamp actifs etc, que les contrôles ( basse, médium ) sont des linéaires. Le mieux est de se référer au schéma, ou de faire une mesure rapide.

Aucun souci En parallèle, tu as 2 fois 4 Ohms avec une puissance égale, mais aucune obligation d'utiliser les 2 en même temps. Si tu ne branche qu'un baffle, tu n'utilisera qu'une voie. Cela permet d'avoir une seule source mono et de l'envoyer sur les 2 voies. Le mode stéréo, c'est deux sources différentes, avec chacune sa voie indépendante. Ce type d'ampli ne sera pas endommagé, si tu n'exploite pas l'ensemble des voies.

C'est un micro câblé en opposition de phase par rapport aux autres. Pour résumer tout l'environnement pollué a proximité de la basse est "annulé" et superposé au signal, en opposition de phase, du coup "bruit" annulé. Tu peux retrouver ce système sur Alembic et sur certains marque/modèles de basses. L'approche est d'avoir un micro dédié a cela, maintenant les fabricants l’intègrent sur certains micros en ajoutant un bobinage en dessous d'un micro en place.

J'ai a peu près tout les systèmes, les Harley Benton font largement le job. Ils sont très proches des Schaller que j'utilise largement. Le "souci" avec ceux qui ne sont pas visibles niveau embase, c'est que si ça bloque, bonne chance. En théorie ça ne doit pas arriver, mais j'ai eu des retours qui m'ont dissuadé de le faire.

Clairement ça peut grimper assez vite. Mais pour donner une base d'exemple, un module Hypex ( réputé ) UCD400HG, on est sous les 140€. Par contre il faut rajouter une alim symétrique, du coup niveau place ça ne fonctionne pas pour le cas présent. Il y a en général pas mal de protections, mais souvent un bon vieux fusible en sortie, comme sur les vieux Trace Elliot par exemple, ça mange pas de pain, et ça évite bien des soucis.

A priori souci du module de puissance ICE Power. Effectivement ce type de module n'est pas nécessairement documenté. Cependant ils ont fait des efforts, car ils proposent maintenant de pouvoir commander en échantillon ( sinon c'est carton de 20 ou de 36 ), a un prix disons raisonnable par rapport aux perfs. Après ce n'est pas nécessairement le même module, car ils ont upgradés au fil des ans, les différents modèles. Et il existe d'autres fabricants, Hypex par exemple qui équipe Hevos. Vu que ce type de module intègre une alim, en gros, du moment que ça rentre dans l'ampli, pas de soucis. Après ayant une certaine habitude de l'électronique, le mieux est de la confier a quelqu'un pour vérifier le préamp dans un premier temps. Réparer la partie ampli, par contre sur cette marque de module spécifiquement, ça risque d'être compliqué, et la plupart des techniciens ne vont pas perdre de temps ( pour plein de raisons ), et changer le module. Normalement il y a plusieurs sécurités, dont une thermique contrôlée par le préamp, mais de là a lancer un diagnostique sans faire de mesures, ou sans utiliser la caméra thermique pour se faire une idée des choses...

De mémoire on en trouve sur Ali, en tout cas en 1M reverse, ça se trouve en cherchant un peu, en format standard. Après il faut se méfier car il y a semble il, plusieurs fabricants en estampillé "Alpha" Mais le sourcing des fabricants qui les utilisent, n'est pas nécessairement meilleur !

Quelques news ( nombreuses ) pour ceux qui suivent le sujet Vidéo centrée sur l'utilisation de la marque Felder. Vidéo de présentation sur Canal32 Le 15 Novembre dernier, j'ai eu le plaisir d'accompagner Antoine à la nuit des réussites de l'Aube, il est reparti avec le prix 2022 de l'Artisanat. ( Replay de la soirée ) Hier, le 10 janvier 2023, il y a eu un sujet dans le 13h de France 2, ainsi que sur France 3. Les vidéos sont plus facilement accessibles sur Facebook etc

En général les destockages massifs ne sont pas bon signe pour une marque. Sinon pas de soucis pour me contacter en privé

Tu es hors secteur pour Epifani. Thomann fait partie des distributeur EU. La solution de Chris me semble la bonne. En passant, les dégâts dépendent du type d'ampli, et s'il était allumé lors de la foudre. En général il y a quelques protections ( genre varistors/fusibles ) qui permettent d'absorber le pic de tension, et qui généralement explosent en même temps. Ce n'est pas nécessairement une grosse panne, la plupart du temps, mais les dégâts peuvent être très variables !

Elle consomme sous 9V au max 85mA, c'est effectivement élevé. Pour la basse, ça ne pose pas de souci particulier, il faut juste être strict sur le câblage. Et prends aussi le fait que si tu change d'ampli, ou tu te branche ailleurs, ça ne fonctionnera pas.

La même avec SWR quand ça a été racheté par Fender, et beaucoup d'autres marques. Souvent les rachats sont fait dans l'optique, non pas de vendre, mais uniquement de prendre des parts de marché, puis de ne plus rien développer dessus et la laisser mourir. A partir du moment où ça a été racheté, les produits ont été bien différent niveau conception. Après sur les anciens, hormis certains composants tout se répare et s'entretient sans soucis.

C'est juste du câblage, tu fais ce qui t'arrange suivant tes besoins et ta config. Rien n'interdit de mettre par exemple 2 switchs a la suite, un on/off par micro. Voir de mettre un push pull pour chaque volume et d'activer ou pas le micro en question directement par le bouton du potar en question. Une alternative plus paramétrable : tu as Lorlin qui fait des switchs fiables, pas cher ( 3-4€ ) et configurable ( nombre de voies, de cran etc ) Datasheet ICI Ca fonctionne bien avec des boutons type "Chicken Head", qui valent que dalle chez RS/Farnell, quand ce n'est pas vendu en temps que bouton pour Ampli, ailleurs. ( tu trouve l'ensemble au même endroit, ainsi que les jacks, les potars Bourns de qualité, les câbles etc ) Le plus drôle dans tout cela, c'est quand tu les achètes sur Banzai ou autre, ils ne prennent même pas la peine de virer la réf RS de l'emballage.

Effectivement, ce n'est pas le montage d'origine. Je ne suis pas non plus super fan du montage MM, a savoir une platine et 3 potars soudés dessus. En fait ça facilite la production, tout est bien centrés, ça évite aux potars de tourner, et il n'y a plus besoin de fer a souder par la suite, mais un montage bien fait ( ce n'est pas le cas ici ), n'a jamais posé le moindre souci. Au contraire beaucoup vendent des "upgrade" pour Gibson Les Paul par exemple, justement pour éviter ce type de platine. Avec un peu de soin, des potars en bon état, il n'y aura pas de différence, et ça sera tout aussi vendeur que la platine d'origine. Suffit d'être un poil propre. Sur les premières Ernie Ball, les Music Man plus ancienne etc, ça n'a jamais posé aucun souci, c'est juste que MM a changé d'optique de production depuis quelques années, et beaucoup de fabricants font des platines, mais c'est surtout une histoire de rationaliser, faire un bidule propre a chaque fois. Mais ça n'apporte rien a long terme, faire une platine pour 3 potars, 3 connecteurs, un condo... bof quoi. La platine peut se refaire, mais honnêtement aucun intérêt, hormis une vente éventuelle, et encore qui va se plaindre si tout est en CTS ou Bourns et soudé correctement ? Et un utilisateur averti préférera changer un potar HS, plutôt que s'amuser a changer l'ensemble du PCB. A schéma et pièces égales, il n'y aura strictement aucune différence sonore. Sinon leur politique est de récupérer le chevalet ou le micro HS en cas d'échange, donc là je sais pas trop comment ça se passe.

Il faut utiliser un câble stéréo. Si nécessaire je vérifie sur les schémas, mais rien de bien complexe. Tu peux très facilement vérifier la tension avant d'utiliser le câble si besoin. Mais il n'y a pas de piège, juste une alim intégrée a l'ampli.

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Je ne ramasse que des cèpes et des trompettes de la mort. J'ai un coin en particulier, mais pour donner une idée, en 2h, j'ai deux grands paniers en osier plein Une année j'ai fais 18 Kg, en 2-3 fois. Je ne fais pas sécher par contre ( le goût change un peu trop quand on les mets en ligne ), mais j'ai pas testé le déshydrateur. J'enlève toujours les poumons qui n'ont aucun intérêt gustatif. Sinon c'est simple, les cèpes, pas possible de se tromper. Forêt de chênes.