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Heu... Je suis ce fil avec intérêt, et, @gloupemilia, si ZenBass ne veut pas de tes dp123, moi, ils m'intéresseraient bien...

Je laisse ça comme ça, je ferai les finitions quand le manche sera collé. J'ai des ultimes incrustations à faire... Sinon, question électronique, je dois prévoir quelque chose de spécial pour la masse avant de refermer la boîte, à part un fil qui dépasse et est qui relié au cordier? La question simple serait comment on fait la masse?

Merci! Bon j'ai tâté le façonnage du manche hier! ça va être chaud! Pas mal de contre-fil dans le bois, rabot et vastringue font de beaux copeaux d'un côté et broutent de l'autre, puis j'ai des changement de fil au milieu du manche...ça va se finir à la râpe cette affaire. Je me sui fais la main sur une chute en érable, c'était nickel mais le Pao Ferro est vachement plus dur comme bois, il va falloir beaucoup de patience (j'ai déjà mis 2 jours à radiuser ma touche)

Hello ! à mon avis il y a de la place pour tout le monde, quand pour Alpine on a démarré il y a quelques années, le marché était déjà bien chargé niveau marques et elles y sont toujours pour la plupart avec d'autres nouveaux depuis (dont Alpine ). Au départ pour nôtre cas nous avons travaillé avec du PB/JB like et nous continuons dans nôtre gamme à les proposer, différence notable pour nous par contre on travaille de la bille de bois (française only) jusqu'a la réalisation finale. Avec le fil du temps on a créé nôtre propre forme ( la rooster) et à ce jour elle représente 70% des ventes et la rooster reste malgré tout un shape qui s'inspire des formes "historiques", dans nôtre registre et orientation cette forme nous convient et les guitares vont partir aussi de ce shape. Après comme dit plus haut il faut arriver à se démarquer, pour nous un des leitmotivs est de ne travailler ques des essences françaises (certains prônent depuis peu aussi ce principe et tant mieux dans l'absolu). On se démarque aussi par des finish bien à nous (finition rough par exemple), des profils de manche plus modernes que les inspiratrices et on reste sur des composants qualitatifs ( hipshot US / Nordstrand / Kts titane...) et contenir le poid des belles reste primordial aussi. ça fonctionne bien pour nous maintenant et on passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée des guitares (autres luthiers que les basses) mais on restera sur une production limitée (100 pièces/an) afin de garder justement le contrôle sur la qualité de nos instruments. On a pas énormément bosser niveau communication mais maintenant qu'on a stabiliser nos finnances et que nos ventes ont une bonne dynamique, on va pouvoir endorser et apparaître sur des supports. Bref, pour finir et en réponse directe avec ta question je vois pas ce qui t'empêche de commencer tout doux avec une ou plusieurs pièces avec ta patte perso, vu en plus que tes ex clients t'ont retrouvé tu dois avoir une bonne réputation dans le milieu et un nom vu que tu ne peux reprendre tes modèles originaux. Un bel exemple dans le style est Trussart qui a démarré doucement de mémoire avec des assemblages pour ensuite se démarquer ( et réussir ) avec ses modèles mais en guardant les formes historiques et populaires. Ps: on n'intervient plus trop sur le forum pour Alpine (à part aujourd'hui ), on a communiquer dans les premières années mais on a pas envie de s'en servir à outrance pour nôtre marque, il faut que ça reste un forum de passionnés tel qu'il est à ce jour et pas une vitrine commerciale Alpine par nos posts persos. On a FB et un site pour ça.

Bonjour à tous! HELP, besoin d'un conseil technique...Je viens d'acquérir d'occaz une Cort C4. Souci, en l'ouvrant chez moi je me rends qu'un fil rose se balade, coupé à raz de sa gaine et plus relié à rien. En branchant la basse sur mon ampli je me rends compte que le potard des graves cute mais n'amplifie pas les basses. Et en fouillant dans la salade de câbles, je vois qu'en effet, le fameux fil rose coupé est relié à l'une des bornes du potard cut/boost des graves. La question est donc: bon sang mais à quoi dois-je souder l'extrémité coupée du fil rose (que j'ai isolé sur la photo), pour récupérer mon bass boost??J'ai déjà cherché des schémas sur le net, mais cette basse est trop ancienne, je n'ai trouvé que le schéma de la C4 Plus (EQ 3 bandes, pas 2 comme la mienne), qui ne correspond pas. Le top serait qu'une âme charitable, et en possession d'une Cort C4 de même génération que la mienne, accepte de l'ouvrir, de regarder à quoi est relié ce fameux fil rose, et - top du top - m'envoie une petite photo... Quelqu'un pour sauver ma basse?... Svp!...

Oui ma production En fait j'ai eu la possibilité d'avoir deux types de PCB Un type avec les fils soudés à divers endroits du PCB ( les fils passent par dessus ) et l'autre type est une conception on va dire optimisée avec les soudures en bout avec les trous de passage de fil proche des soudures, c'est plus fiable et plus Pro je trouve. Le schéma reste le meme type Pré-EB, le problème quand on achete les PCB chez OshPark ils se vendent par 3, j'en ai donc eu 6. Une fois que j'ai eu ces 6 PCB je les ai monté, ca m'a bien occupé et j'ai pu faire des essais de différents composants. Le plus difficile a été de trouver les composants de qualité, en capa electro-chimique c'est du Nichicon, les résistances sont des 1 % donc bleu Il y en a monté en Wima, un autre vendu en Tropical Fish, Thomson, ITT etc.... A l'écoute c'est difficile de trouver des différences, ils fonctionnent tous bien. Ce type de preamp est on va dire spéciale, il est surtout fait pour les MM Stingray 2 bandes, avec une courbe bien choisi par Leo, en fait Léo a supprimé une partie des médiums, disons calé son préamp pour avoir le grain typique de ces années là. Celui qui voudrait reproduire le son de ces Stingrays 77 doit passer par ce type de préamp, pas spécialement le mien mais du meme genre et lui mettre le fameux micro Nordstrand MM4.2, de là on se rapproche énormement du son de ces années là, c'est ce que j'en ai déduit en passant des heures sur le forum Talkbass. Ceci dit en passant, les possesseurs de Musicman Stingray Sub ont des basses qui respectent ces deux points ( micros Alnico V et preamp non pas Pré-EB mais deja le bon deux bandes avec capa electro-chimique ) ces SUB sont très appréciés là bas Oui ce potard ne se trouve pas facilement, G&L le vends sur leur store mais c'est aux USA, on en voit passer sur Ebay mais en petit diamètre Concernant le potard C1M donc reverse ou anti-log, il y a moyen de transformer un potard en anti-log, on prends un linéaire et on lui mets une résistance de 100K entre deux pattes du potard selon ce que j'ai vu. Il y a une autre solution, prendre un 500K reverse plus facile à trouver et le monter à la place du 1 Mega, le problème est que cela change la courbe, on obtient un peu plus d'aigu, certains aux USA apprécient cette solution mais on ne respecte pas la courbe du préamp MM Pré-EB d'origine Pour info, les MM Stingray SUB passive ont également un potard reverse mais en 500K et surement d'autres basses également passive qui utilise deux tonalités avec un seul micro, à confirmer Oui c'est propre, les PCB sont de très grandes qualité, la facilité de soudage est vraiment top donc moins de chauffe, pour le reste faut du sérieux, ne pas monter n'importe quoi et ensuite controler le bon fonctionnement. Ils etaient tous montés comme le preamp en bas de photo pour justement controler leux bons fonctionnements et ensuite désouder les pinoches coudées et souder les fils ( pinoches coudées, connecteurs + fils issus de l'informatique => PC carte mere )

Enfin faut relativiser, n'importe quel smartphone fait mieux ou plus qu'un iphone 1 ? Parce que si c'est pour passer un coup de fil un iphone 13 c'est peut être un peu too much

Bonjour, J'aurais voulu savoir quels ?taient les syst?mes sans fil utilis?s par ceux qui en ont un? (je pose la question après une infructueuse recherche). D'avance, merci.

un solo terrible... Vidéo Live at Hollywood Bowl - Steal My Kisses (vers 3'30) Une analyse de son jeu tirée de www.swer.net et pas toute neuve donc elle convient pour les 3 premiers CD de Ben Harper and the IC Analyse du jeu de Juan Nelson par Gille Malapert - Bass Collector's - Eté 1999. Reproduction avec l'aimable autorisation de Gille Malapert. ligne (...) Sa technique, il ne la dévoile qu'avec parcimonie. Le Blues de Ben Harper ne se prête pas facilement aux démonstrations techniques mais à entendre la précision et la rapidité du plan de slap qu'il place dans un des breaks de "Faded", on peut supposer que cette technique n'a plus de secret pour lui. Certainement influencé par le jeu au bottleneck de Ben Harper, Juan Nelson construit nombre de ses parties de basse avec de longs slides qui sonnent terriblement bluesy. (...) Très friand d'appoggiatures en demis-tons, il enrichit fréquemment son jeu de cette manière comme dans "Like a king". Son jeu au doigt est très précis et très syncopé. Juan Nelson l'agrémente assez souvent de dead-notes qu'il place généralement avant les temps forts ou juste avant une syncope qu'il doit mettre en évidence. Juan Nelson est également un bon mélodiste et il n'hésite pas à développer de superbes contrechants de basse lorsque le contexte le lui permet (Roses from my friend). Il est le type même du bassiste qui groove avec ses doigts. Bien entendu, le médiator est complètement proscrit car il ne correspond pas au style de jeu qu'il développe. D'un point de vue harmonique (...) le seul fil conducteur que l'on peut observer est le Blues. C'est ce Blues continuellement sous-jacent qui caractérise le plus la musique de Ben Harper, les structures sont donc assez souvent de ce type et la basse est bien entendu en accord avec le style et utilise fréquemment des chromatiques pour lier les degrés principaux de la gamme et apporter ainsi sa contribution à l'ambiance générale. (...) Juan Nelson est encore loin d'être un bassiste star, il le deviendra sans doute car il possède un feeling et un groove sans failles, il sait se placer et a une importance non-négligeable dans le groupe. Il sait chanter aussi... la preuve Ensuite son travail avec Big Advice dans un style beaucoup plus Funky Ici Voilà, le monsieur sait faire plein de choses différentes notamment avec Ben Harper: Funky : Bring the Funk, Brown Eyed Blues (Diamonds on the Inside) Reggae : With My own 2 Hands (Diamonds toujours) ou Jah Work (The Will to Live) Blues : Homeless Child (The Will To Live) Rock : Faded, Vodoo Chile, Temporary Remedy... Gospel : There Will Be A Light Voilà à vous pour la suite (je continuerai plus tard, faut aller au taf....)

Bon, la prochaine fois je ferais beaucoup plus simple question video, quelle galère quand on débute . Entre le fil de casque trop court (j'entendais pas trop la piste), la lumière merdique et mes faibles connaissances en montage/mixage, mon niveau de jeu bref je ne peux que progresser Du coup regardez pas trop le niveau de jeu, j'étais déjà usé à la seconde prise (en même temps que la batterie de la black magic du gamin d'ailleurs), c'est donc la première avec une boulangerie a elle toute seule. Edit : vous remarquerez que j'ai même pas de quoi me payer un bout de mousse couvrant les 4 cordes

En ce qui concerne le truss rod, je ne vois pas de souci. Par contre, la pièce de bois rajoutée au-dessus du truss (entre le truss et la touche) n'a pas le fil dans le sens de celui du manche et paraît mal ajustée et mal taillée... pour des instruments du renom des Noguera je trouve ça limite.

Dans la NG-3, tu vois ton histoire de Fil vert qui se balade avec un fil noir scotché ensemble.

Vends Préamp Seymour Duncan STC-3P Fonctionne nickel, le seul truc c'est quand je l'ai démonté il y a un fil gris qui c'est dessoudé mais je ne sais ou il va. Prix : 90 euros fdp in via mondial relay Prix : solde 60 euros fdp in via mondial relay https://www.zikinf.com/annonces/annonce-1992308

Je pense que tu dois pouvoir trouver beaucoup moins cher pour une JB fretless Japan, mais il ne faut pas être pressé J'ai une CIJ frettée des années 2000, la lutherie est top (le corps est en sen), mais pas l'accastillage, j'ai donc fait des modifications au fil du temps qui l'ont bien améliorée. j'ai changé les mécaniques et le chevalet Les mécaniques étaient lourdes et très dures, remplacées par des GOTOH reso lite : gain: 300g sur le poids de la basse, elles sont douces et hyper précises et le son est plus net L'alliage du chevalet d'origine était bizarre, comme pour les mécaniques, je l'ai remplacé par un badass qui fait bien son job : j'ai gagné en basse fréquence mais reperdu sur le poids de la basse (200g). Si c'était à refaire, je mettrais un Hi-mass qui est surement plus léger car moins massif. J'ai aussi remplacé les micros qui n'étaient pas d'origine par des Hepcat 62 et dans la foulée les potars et le condo. Finalement, avec toutes ces modifications, la basse me revient moins de 800 euros mais on est vraiment un gros cran au dessus en terme de qualité.

Je ne pense pas qu’il y ait vraiment une hiérarchie entre mij et cij, surtout vu les changements au fil du temps. Par contre effectivement tu as eu différents niveaux tant au niveau des bois utilisés que des micros (ma jb62 mij frettée est en tilleul avec des micros « standard ») Par contre 950€ ça me semble clairement excessif.

Le truc c'est que j'aurais signé et encaissé un chèque volé (ce qui ferait de moi un grand méchant) Le gendarme qui a pris la plainte était plutôt étonné de l'inaction de ma banque (pas de coup de fil, de message ou quoi que ce soit...si après avoir gueulé il me sorte un soit disant courrier d'avertissement datant du début du mois, soit disant que c'est la faute de la poste à cause des jours fériés...)

Oui je pense que c'est ça: le blanc sur la patte et le noir sur le dessus. Tu avais parlé d'un fil sans gaine, je pensais que c'était la masse (comme souvent) mais en fait apparemment il est gainé blanc, si je t'ai bien suivi.

Alors, après essais tant bien que mal (juste en essayant de tenir les fils), il semblerait qu'il faille le fil gainé noir sur le dessus, et le plus fin blanc sur la patte. J'ai eu du son comme ça. Demain je soude.

Si tu peux mettre les tarifs sur le fil, ça serait sympa

Etat comme neuf, double emploi, avec boite, notice (y'en a pas vraiment besoin...), costaud, fiable, son qui ne se dégrade pas au fil des répétitions (lire avis sur AF). Pas d'alim mais du velcro (un tout petit peu).

Bon, je pensais pouvoir trouver comment ça marche, mais je vais avoir besoin de plus d'aide que ça. Sur google je trouve des explications sur comment tester la continuité du fil dans la bobine, mais rien pour savoir quelle bobine est connectée à quel fil, et quelle est la bobine dont la phase est inversée. Sur quel mode dois-je mettre mon multimètre ? Et quels sont les résultats à rechercher ? Merci d'avance !

Du fil en cuivre ; je perce mon circuit pour faire les pontages sur les parties manquantes et je soude du fil de cuivre ?

Tout d’abord merci ....je ne mettrai qu’un seul micro sur une précision (en remplacement du micro precision ) donc un volume et un tone ..sur le potard volume je soude quel fil sur le point chaud et quel fil sur la masse en plus de la tresse masse .... merci

salut, j'ai besoin de ressouder un peu le switch dans ma stingray '91. bref. il me faut du fil, et sous la main, j'ai: du cable micro, des nappes ide et scsi, du fil de souris cassée, etc... qu'est-ce qui serait le plus adéquat ? merci. à+

L'istick marche très bien et tu auras, sur l'écran, toutes les indications nécéssaires : tension, puissance, résistance Avec ça tu as tous les outils en main pour être heureux !! J'ai la version 30 W et j'en suis super content !! Pour ce qui est du reconstructible, si tu sais enrouler un fil metallique sur une tige, ça va le faire, c'est pas compliqué, d'ailleurs j'utilise le tableau que tu cites (http://vapez.fr/tools/coil/), les trucs que je prends en compte sont les 4 premières cases : - Fil : diamètre du fil résistif, dans mon cas Kanthal 0,30 (pour le A1, A2, etc. c'est marqué sur l'étiquette et je ne connais pas les différences donc haussement des épaules pour dire : "m'en fout !"...) - Coil : diamètre du support sur lequel tu enroules ton fil résistif (perso : 2,5 mm) - Nombre de tours : bon ben là, pas beson d'explications (perso : 6 ou 6,5) - Pattes : 1 x 2 pattes pour un simple, 2 x 2 pattes pour un double (la longueur tu t'en tapes puisque tu coupes le fil au niveau des fixations) Avec tout ça, vu que je tourne généralement en double coil dans l'origen V2 (je rejoins les copains, TOP et le Mk II est encore plus simple à monter !!!!! ), ça me donne une résistance aux alentours de 0,6 ohms, pour une puissance de 20 W environ, ce qui me convient. Après si tu souhaites une résistance de 1,5 ohms soit tu diminues le diamètre de ton fil résistif, soit tu augmentes le diamètre de ton support (coil), soit tu augmentes les tours, en fait le tableau en lien est assez simple d'utilisation, trifouille dessus du moment que tu n'es pas dans le rouge, c'est bon ! Et l'Istick, contrairement à un mod méca dispose de sécurités en cas d'erreur dans le montage, ce qui est, à mon avis, plutôt sécurisant ! J'espère avoir été clair dans ces explications