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Salut tout le monde, (Quiche en electro inside) Je continue un tout petit peu mon questionnement sur le buzz (sur le bon topic), buzz qui est donc la manifestation d'un problème de masse à la maison. Après avoir visionné le 1er episode de jipihorn sur les "Ronflettes et boucle de masse : phase, neutre, masse et terre", je comprend mieux la phrase de yaip (merci!) : "La solution est de relier la masse à la terre, quelque part dans le circuit" Le circuit de la maison étant plutôt récent (3ans) et sachant que "Si c'est déjà le cas, c'est qu'il y a probablement un défaut dans la liaison à la terre.", et ayant ça sur le côté de maison (Fil jaune/vert date donc de 3ans mais ce qu'il y a dessous je ne sais pas, pas nous) Comme il y a l'air d'avoir de la peinture sur cette jonction (pas nous non plus), je me demandais si je pouvais le déconnecter et le poncer pour, éventuellement, améliorer la liaison à la terre? (Si j'ai bien compris, ça ne serait pas trop dangereux non plus?) (Après j'arrête promis) Merci Edit : pas dangereux si on coupe l'alimentation générale

Ayant acquis une nano expérience de blindage sur la cavité electro (les baguettes des restos asiatiques sont très pratiques pour positionner et plaquer le cuivre + la technique de Jan de découper à moitié (sur la largeur) le scotch de cuivre pour les arrondis est bien efficace + ne pas vouloir faire de trop grande longueur d'un coup), je l'utilise (avant de la perdre) sur les cavités micros (pas évident les demi-cercles pour les visses, ... ni les angles droits d'ailleurs finalement). (...Nouvelles cordes et réglages) Je branche la basse dans le Zoom B3 (sur piles) avec un jack Monster Cable, branche un casque, met le B3 dans un sac à dos vide, sangle la basse et c'est parti pour une promenade dans la maison...(et bien sûr, grosse poilade de ma femme et sa copine ) ...et effectivement, dès que j'allume l'ordi portable (en étant assez près), un buzz apparaît mais pas le même qu'avant, plus un "criiiiiiiyyii" avec la tonalité ouverte (sur le micro J ou P ou les 2, c'est la même chose). Tonalité fermé, je n'entend plus rien. "Criiiiyuiiii" aussi, si j'approche le téléphone portable des micros ou si je me rapproche assez près de la télé ou du panneau électrique. C'est donc çà le rayonnement électromagnétique ? (Ça ferait une bonne expérience pour Jamy) (et là, quand je fais écouter aux nanas, elles rigolent moins ) A bonne distance (+ d'1m), rien, pas le buzz d'avant, mais bon en même temps je suis sur pile. Et d'ailleurs (en toute logique) si je branche le B3 sur le portable, je retrouve le buzz d'avant : -> mauvaise masse de la maison. Bon ... ok ... le test du fil sur le jack et les différents éléments métalliques ne changeant rien, je crois que pour la basse c'est bon (je pense être à la limite de la pénétration de drosophile (comme évoqué page 1)). Je verrais la semaine prochaine, en répète, ce que ça donne ... (mais je crois que je vais garder mes doigts sur les cordes ou le bout de ma pomme sur le chevalet...) En tout cas merci à tous! (J'en aurai appris un petit peu plus sur l'électro grâce à vous) Post scrotum: désolé pour le pavé

Faut tester la chaîne : ampli, câble jack, proximité de transfo, ordinateur. Ta basse buzz de la même façon sur le micro P et le micro J?. Un multimètre pour tester la continuité de la masse peut être utile. Un fil de potard (hors fil de masse) qui touche la masse ça peut faire buzzer également.

Il se passe des choses bizarres. L'arbre dont on a fait ta basse n'aurait pas été coupé dans un vieux cimetière indien ? Pour détecter des problèmes de masses sans tout ressouder, prend un fil (avec des fiches croco, c'est plus pratique), attache-le à la masse du jack et touche tous les endroits métalliques, si le buzz change, c'est qu'il manque un lien vers la masse.

Donc, j'ai bien un fil de masse (5 petits brins tout aplatis dans le vernis) sous le chevalet (tout oxydé) : https://zupimages.net/up/20/35/virt.jpg Dans l'idée de m'assurer du contact "fil-chevalet", je torsade les 5 brins et décape un peu le chevalet : https://zupimages.net/up/20/35/syy5.jpg Je teste, ... le mini buzz est toujours là. Côté contact "fil-masse", je dessoude le fil (fil noir en U inversé sur la photo) et le ressoude au dos du même potard (tonalité) avec de l'étain fraîchement reçu aujourd'hui : https://zupimages.net/up/20/35/vhqy.jpg Je teste, ... le mini buzz est toujours là. Je blinde la cavité de l'electro jusqu'en haut ainsi que la plaque pour fermer la cage du farfaday : https://zupimages.net/up/20/35/g5tw.jpg Je teste et le mini buzz est toujours là. Si je relie les plots au chevalet (un fil en contact direct sur le plot le plus aiguë du micro P aiguë (ou n'importe quels plots)), cela ne change rien. Et j'ai écrit une bêtise, ... si je touche les potards (sans les boutons ), le buzz disparaît bien. Qu'est ce que je pourrais tenter ? Merci

Salut j'en pense que si tu n'as pas de fil de masse sous ton chevalet il faut un mettre un; et si il y en a un, il faut verifier que le contact entre ce fil, le chevalet et la masse se fait bien.

... et questions subsidiaires (pour essayer de faire au mieux) : - quel diamètre/dimension pour le fil? 0,5 mm2? - et quel type de fil? Multibrin ou "plein" (solid?) ? (En passant, je remercie DolganoFF pour ces conseils sur le type de fer à souder (30w) et le type d'étain (60% avec plomb) trouvés sur un autre topic)

Salut tout le monde, J'ai un soucis de buzz sur une JB aerodyne (comme pas mal de monde apparemment) et avant de changer de micros, j'aurais bien voulu essayer de blinder les cavités micros. Étant complètement novice en matière d'électronique et lutherie mais pas contre le DIY, je voulais voir avec vous si j'avais tout bien compris. J'ai commandé un ruban adhesif en cuivre de 25 mm qui ira donc dans les cavités mais n'ayant pas de pickguard, je dois relier ce cuivre avec un fil à la masse de potards? Par exemple sur le dos du potard tout à droite, là où sont soudés 2 fils noirs? C'est bien ça ? Par avance merci

Hello le son qui sort de la DI où sortie ligne, où sortie casque, ne sera jamais comme le son qui sort d'un cab. Il faut garder ( à mon sens ) le fil avec la réalité et ne pas se faire avoir par un son toujours beau et exempt de tous les défauts de jeu. De plus, l'attaque n'a rien à voir quand on joue au casque. Il faut (toujours à mon sens ) régulièrement jouer sur cab, quitte à ne pas jouer fort, le travail maison n'est pas là pour casser les oreilles, mais pour bien garder tout les acquis. Sinon, gare au premier retour sur scene où en studio, ça va faire bobo.

Tu m'as rappelé que j'avais récupéré ces trucs-là en démontant des vieilles armoires laissées par les anciens propriétaires de la maison: Je vais renforcer l'angle du MDF (sinon ca va s'enfoncer au fil du temps - J'en ai pas besoin pour longtemps, mais dans l'idéal ca pète une fois que j'ai déterminé ce dont j'ai besoin!) et en monter une paire à l'arrière. C'est une bonne idée, merci lapaju!

Je ne vais pas commencer un autre sujet, je vais juste discrètement dépoussiérer celui-ci… J’espère que ça ne vous embête pas ! Du-coup, il serait peut-être de bon ton de réexpliquer ma motivation. 1 - L’idée principale est simple. J’ai beaucoup de pédales, je ne compte pas avoir beaucoup de pédaliers. Je veux un labo pour expérimenter. Le pédalier est fixe - je ne le déplace pas, il reste dans la pièce où il est installé. Le poids ou la taille de l’objet ne sont donc pas vraiment des contraintes. La géométrie du pédalier est variable - je peux remplacer une ou des pédales rapidement. La taille des câbles doit être variable ou suffisamment longue pour accommoder des tailles de pédales variées ou un agencement provisoire et non-optimisé. Pour répondre à ces contraintes, je n’utiliserais pas de velcro. J’opte pour l’approche introduite il y a dix ans par Bobby Gardelle avec ses Bedroom Boards. Le concept était de positionner les pédales sur un (bout de) tapis spaghetti et de tapisser l’intérieur du couvercle de mousse alvéolaire. La pression de la mousse d’un côté et du tapis de l’autre évitait que les pédales ne se déplacent pendant le transport. Je choisi l’option spaghetti. N’ayant pas besoin du couvercle, j’aurais pu m’en passer, mais c’est un choix cosmétique. J’utilise des câbles spiralés pour parer aux éventuels agencements sauvages. 2 - La seconde idée est plus compliquée et est alignée avec le sujet - j’aime bien les modulations et les effets de temps, je veux que tous les effets de ce type sur le pédalier soient synchronisés sur le même tempo ou une subdivision de ce tempo. Pour répondre à cette contrainte, je privilégie l’utilisation de pédales avec MIDI IN et CV IN. Comme on l’a vu dans ce topic j’ai passé du temps à synchroniser d’autres types de pédales, c’est passionnant, mais l’offre a avancé pendant ces 5 dernières années et on trouve maintenant plein de choses chouettes assez simple à synchroniser. Pour essayer de limiter l’aspect sauvage des branchements, j’opte pour une séparation chromatique des câbles. Les câbles de signal sont verts, ceux de synchronisation sont jaunes. 3 - La troisième idée est plus simple - Je veux limiter le nombre exponentiel d’actions à faire avec les pieds. Je fini par devoir noter une espèce de tablature sous la portée où j’inscris tous ce que pied gauche et pied droit doivent presser. C’est intense et pas très détendant. Pour répondre à cette contrainte, j’opte pour l’utilisation d’une double pédale d’expression avec 2 expressionators. Une seule pédale d’expression permet ainsi de contrôler de manière avancée un des paramètres de 6 pédales différentes simultanément (au maximum, mais toutes les configurations intermédiaires sont possibles) 4 - La quatrième contrainte est sympa. J’ai pas mal de pédales de taille « Moog » (23 cm de long), elles sont d’un type particulier (semi-modulaire – beaucoup de tripotage de potards) et prennent beaucoup de place. Pour répondre à cette contrainte, je les « sors » du pédalier principal et les mets sur un pédalier annexe dit « rang du fond ». Ce pédalier étroit (23 cm) et aussi long que le pédalier principal vient se positionner derrière le pédalier principal. Il est plus haut que le pédalier principal (c’est mieux pour le tripotage fréquent de devoir moins se baisser). Il a un rôle d’étage additionnel amovible. On pourrait d’ailleurs dupliquer ce rang du fond et en avoir plusieurs interchangeable. Je verrais bien un rang de fuzz par exemple (j’ai beaucoup de fuzz), je déplace (pourquoi pas des roulettes) le rang de Moog et consort pour mettre à la place le rang des salopeuses de son, etc. Je n’en suis pas là, d’abord les moogesques. 5 - La cinquième et dernière idée – le looper est sur son pedalboard dédié. Le trio Rang III, Side Car et wholly Roller est assez volumineux. Pour répondre à cette contrainte, je veux faire un truc différent. Je stocke tous mes vieux plateaux de skate et je compte utiliser le laminage multicolore d’érable pour refaire des planches « rayées » et faire un truc sympa. Ce n’est pas la priorité, les 2 autres d’abord. Ok, donc j’ai reçu vendredi une petite scie circulaire sans fil de la série 12V de chez Bosch, c’est plus sympa à utiliser que ma grosse filaire, et les gars qui refaisaient l’escalier ont laissé 2 grandes planches de MDF plus toutes jeunes mais parfaites pour ce que je voulais faire… Rien de folichon, du MDF, du tasseau, quelques vis. Vite fait quoi. J'ai mis une pédale taille Moog et une plus petite pour donner un aperçu de la taille (60x110). Pour la vraie bête on fera un petit assemblage à queue d’aronde avec du bois sympa. J’ai plein d’idées. Mais là c'est pas la peine, mon but est juste de vérifier mes plans en faisant un test grandeur nature et de l’utiliser pendant quelques semaines. Je veux pouvoir répondre à quelques questions : quel est le bon angle et la bonne hauteur pour chaque pedalboard ? Câblage synchro sur le pedalboard ou sous le pedalboard ? Quid du câblage entre pedalboard ? quel est l’emplacement adéquat des ouvertures sur chaque pedalboard, etc. Prochaine étape: Coté utilisation : répondre aux questions ci-dessus et un peu de synchro de trucs intéressants. Coté construction : même mouture mais pour le rang du fond.

Bonjour, ce fil est ancien mais je comme je rencontre le même souci du mi faiblard sur ampli, je me permets de le relancer : quelle solution adopter ? Ma u-bass est une caïman fl-gb ortega guitars. Tant qu'à faire, comme je vais devoir renouveler ses cordes : des conseils ?

Salut à tous! Quelqu'un a eu Christian au tel ou mail dernièrement ? Il est peut être en congés mais je n' ai plus de nouvelles depuis que je lui ai commandé ma JB il y a plus d un mois, malgré un mail la semaine dernière et un coup de fil avec message cette semaine... Comme il m avait annoncé 2 mois de délai j aurais bien voulu suivre un peu l avancement. :-) Tcho!

Bonjour, J'ai masqué les messages qui n'apportaient rien au topic. Ce n'est pas aux membres de modérer le forum, mais à la modération. Si vous avez des soucis avec des posts, vous êtes gentils et vous les signalez. Mettre de l'huile sur le feu n'apporte rien au débat si ce n'est de mettre une sale ambiance sur le forum. Et si jamais vous voulez écharper quelqu'un, allez courir, ou faire autre chose, et tout ira encore mieux. On reprend le fil du topic, merci.

euh...branchement d'un cab ,c'est pas la 7e compagnie non plus...y pas de fil vert...

J'avais commandé un comp en b-stock chez eux. Et évidemment comme beaucoup de b-stock, il avait un souci : gros grésillement dans le son. Bref retour à l'expéditeur. Ils ne l'avaient pas encore réceptionné qu'il était de nouveau en vente sur leur site en b-stock. Donc forcément pas vérifié ni réparé. J'ai pas mal galéré pour me faire rembourser. 1 mois quand même après quelques mails et 2 coups de fil au service client, à la limite de la politesse. Bref évitez Bax, ce sont des truands.

Merci pour les conseils! J'ouvrirai un fil quand je commencerai l'upgrade (le micro est sensé arrivé d'ici 6 semaines)

En fait je ne parle pas des dimensions... justement a très peu de choses près ce sont les mêmes. Actuellement j'ai un micro EMG, son kit branché et un Barto qui est resté en neck. J'aurai aimé pouvoir le brancher au kit EMG. Pour ça ça veut dire tricher avec les fiches et connecter le potar volume du Barto a un fil dont l'extrémité serai une fiche EMG. Mais ça me paraît hazardeux de mélanger les deux. Je voulais savoir si quelqu'un avait essayé un truc du genre.

@laumiles, oui, je te confirme, c'est bien ça, le fil de masse avec la capa part du milieu du potard de tona! A+

Hello, J'ai commencé à assembler et à souder. Sur le potar tonalité, push/Pull, actif/passif, tu peux me confirmer que la masse est au milieu! C'est pour être sur, sur les autres potar la masse est sur les broches sur le coté... Et aussi, le capa est sur ce fil du milieu vers la masse du jack? Merci à toi

Clairement, chez moi, c'est fait ! Il me reste une mon relay G30 pour le sans fil, un switch additionnel pour le Helix. Et j'avoue une Akai Unibass, histoire de remplir un peu le pedalboard

Oui, ils sont théoriquement moins stable car la fibre, n'est pas " dans le sens du fil" mais il faut quand même relativiser. Les instruments du quatuor utilisent des Manche en érable flammé depuis plus de 150 ans et ils vieillissent plutôt bien.

Salut, Aktifcd est vraiment pas mal, ils offrent beaucoup de choix et ils sont pros. J'ai commandé un jour une série de pochettes carton... allègrement paumées par le transporteur. Un coup de fil au service client et ils ont relancé l'impression direct, avec un envoi en express à la clé. J'ai eu mes pochettes 24h après. Sinon conflikarts c'est bien aussi, je crois qu'ils font aussi du merch etc. Juste, tu le sais surement, mais dans la plupart des cas tu devra fournir une attestation srdm pour faire presser ton CD, ça fait vite monter la note (et c'est relou à faire).

J'essaie de faire une liste la plus complète possible des amplis pour basse Mesa Boogie. Voici ce que j'obtiens en ne conservant que ce que je pense être des amplis pour basse dans la liste trouvée ici : https://mesaboogie.zendesk.com/hc/en-us/articles/218914817-When-was-my-amp-made- ► Si vous trouvez des omissions dans cette liste, merci de me les signaler pour que je puisse la mettre à jour et la rediffuser sur ce fil. Tout lampes D180 July 1982 - Dec. 1985 Bass 400 1985 - Aug. 1989 Bass 400+ (6 band graphic EQ) Aug. 1989 - Aug. 1990 Bass 400+ (7 band graphic EQ) Aug. 1990 - Aug. 2009 Buster Bass Dec. 1997 - Feb. 2000 Bass Prodigy Sep. 2013 - Jun. 2018 Bass Strategy Sep. 2013 - Jun. 2018 Hybrides (ampli de puissance à MOSFET) Basis M-2000 Jun. 1995 - Jan. 2003 Walkabout & Scout Combos Apr. 2001 - May 2017 M-Pulse 600 May 2001 - Jan. 2012 M-Pulse 360 Jul. 2001 - Nov. 2005 Big Block 750 Mar. 2004 - Aug. 2014 Big BlockTitan V12 Jan. 2007 - Feb. 2011 M6 Carbine / Fathom Mar. 2008 - May 2017 M9 Carbine (9 band graphic EQ) Jan. 2009 - May 2017 M3 Carbine Mar. 2010 - Dec. 2011 Classe D Subway D-800 Oct. 2015 - Current Subway D-800+ Oct. 2016 - Current Subway WD-800 Subway TT-800

Poids : 4.55 kgs Gros sustain également. De ce que je lis dans le catalogue le corps est bien en acajou avec table en Teck. Le manche quand à lui en plusieurs pièces d'erable laminé Le fil du bois de la tranche supérieure semble être différent. La lutherie d'epoque est vraiment top. J'avais lu la review de notre ami Urbangroover pour prendre des infos sur la basse. Elle sonne vraiment comme ses demos et le micro manche a un côté Precision à tomber.