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J'ai une Yam. bon heureusement jamais eu de problème en 4ans Mais c'est quand même inadmissible d'avoir des problèmes comme ça (et récurrents apparement), genre inversion de fil. Merde, les gars qui sont à la soudure sont daltoniens? Enfin je ne sais pas mais OUI c'est inadmissible!

C'était un ouvrage anglais je suppose ?.... à mon avis (si je traduit bien) il s'agit de ceci : Faire un contrepoint n'est pas si difficile (suffit de connaître un minimum d'harmonie, et d'organiser tout cela avec des lignes un tant soit peu musicales). Par contre, faire, qu'au milieu de ce contrepoint, une voix parmi les autres ressorte, et entraine les autres (par des imitations qui vont se créer à partir de cette voix) est une autre paire de manche. C'est sacrément dur pour le coup, et ça demande une grosse technique (oui, une technique, une science quoi (un savoir donc), car la musique est un Art, et Ars=Technique). A l'époque Baroque on appelait ça le "circulatio", l'art de faire circuler les voix dans un contrepoint, que chacune des voix soit mélodique, et qu'on ait toujours l'attention happée par une voix en particulier. Il suffit d'écouter les chorals harmonisés par Bach pour en avoir un exemple : à aucun moment il n'y a d'attente, de creux. Toujours du mouvement. Concernant les triades, je suis désolé mais cela me fait également bien rire : l'empilement des tierces est la base de la musique occidentale, ce n'est pas du tout Bach qui l'a inventé ! (d'ailleurs personne ne l'a inventé en particulier, et cet empilement des tierces s'est développé encore avec le temps... après il faut conséder qu'avec Bach, il y a de réelles audaces harmoniques, par exemples des 9e qui n'étaient pas du tout courantes à l'époque, et qui ne seront pas utilisées avant le romantisme). Il est vrai aussi que sans Bach, le système harmonique moderne ne serait pas une évidence... Après, se dire inspiré par Bach, c'est facile... le monsieur n'étant à ma connaissance plus de ce monde... C'est tellement génial au niveau de l'écriture qu'on est forcément marqué par son art.. de là à être influencé, c'est très différent. Bach a su pousser le système contrapuntique au maximum avec le langage de son époque. Allez, désolé de d'avoir encombré le fil d'un si long message ....

salut gilwil Pour avoir vu ton manche (pas de blagues hein !!!!), je pense que le mieux est que tu passes chez le luthier direct. Y'a thibaut lecherf en haut de la rue de vesle, j'en ai entendu que du bien, passe-lui un coup de fil. a+

Ben pour revenir à la question PB55 je trouve cette basse magnifique bien que si j'avais à choisir un modèle au CS ce n'est pas celle ci que je choisirais. Enfin des goûts et des couleurs. Concernant le prix des Fender en 1964 une Jazz-Bass neuve était vendue à un prix converti d'env. 1'200 euros et personne s'en plaignait. Le coéfficient du revenu moyen pour ces 40 dernières années est env de 6X, donc avec un rapide petit calcul une Fender JB devrait être affichée à 7'200 euros. A mon avis payer 3'000.-- euros pour une basse Fender irréprochable et fabriquée par le CS en connaissant le soin, les connaissances , la qualité des matériaux et des luthiers de ce team ne me paraît pas déraisonnable. Au début des 60'le catalogue Fender basse se résumait à la Précision et à la Jazz bass avec très peu d'option. Donc au niveau tarif la production de l'époque est plus comparable au CS actuelle qu'au version US. Au fil des années la gamme Fender s'est étendue et propose des instruments pour toutes les bourses qui à mon avis on pour la plupart un rapport qualité prix intéressant. Pour en finir avec le CS il faut aussi savoir qu'il ya au catalogue la gamme "standart" Time Machine - Custom Classic, etc ces instruments sont fabriqués par des luthiers de grand talent. Pour ceux qui en voudrait encore plus il y a aussi la possibilité de commander un instrument à un Master Builder qui a le grade de maître Luthier . Dans ce cas les choix et options du client seront discutés avec le responsable du projet et réalisés avec un prix qui devient bien évidemment dans l'ordre du prix 1964 converti à notre pouvoir d'achat actuel.

Et merde encore un qui part ! Un immense compositeur qui m'a donné du fil à retordre quand j'ai passé mon prix d'analyse. Je me souviendrai toujours d'un certain reveil en douceur bercé par Lux Aeterna.

Vous trouvez pas que utilisez un système sans fil, ça compresse le son de la basse ?

Un conseil, ne prend pas un "sans fil par ultra-rouge", au début c'est cool de pas avoir de fil qui s'emméle, mais celui que j'ai (un peu le même que le philips dont parle Bounty mais sans fils) marche avec deux piles AAA (les petites) et elles ne durent qu'une dizaine d'heures, donc, au final, tu passes ton temps à les recharger, c'es trop nul. A bon entendeur

vitesse main gauche ou main droite ? Pour la main gauche, je fais pas mal d'exercices de déliage sur tout le manche, toujours en ascendant, descendant, puis des mix.. De gros écarts horizontaux, verticaux (accords), etc.. c'est dur et ça vient bcp moins vite que la main droite. pour la main droite je travaille progressivement en m'obligeant à faire la ligne 4 fois super propre avant d'augmenter le tempo... les grands sauts de cordes donnent un peu de fil à retordre mais ça vient assez vite. En général quand j'arrive au tempo voulu, je change d'endroit pour l'attaque histoire de rajouter un peu de difficulté (dur d'être aussi précis entre le manche et le micro qu'entre les 2 micros).

En général on réserve les termes "phase" et "neutre" pour le cablage des réseaux. Le 220v chez toi par ex. Ici il est plus judicieux de parler de masse pour le fil noir. Pour la led, il te faut un nouveau switch. Un 3pdt (3 poles), que tu cableras de la meme maniere qu'actuellement sur 2 des 3 poles. Le dernier pole servira a la led. Pour le cablage, c'est simplissime. Alim (+) => led => resistance => masse (- de l'alim). La dedans, quelque part, tu inseres le swicth, qui est un simple interrupteur.

ouia s c'est clair mais peut être qu"il ne s'agit que dun décrassage et d'un petit fil de débranché...( peut être même qu'elle marche en fait)!! d'autant plus que Basstyra n'a pas trop de temps en ce moment,, il m'a demandé de patienter pour une commande...

Sur analogiques pour les non habitués il y a de fortes chances de se planter d'échelle, mon père a un vieux métrix increvable, et je me goure régulièrement quand je veux mesurer des trucs dessus. Moi j'en ai un a affichage digital, acheté 50 ou 100F dans une grande surface... je m'en sers principalement d'ohmètre pour tester les câbles que je me soude et les montages sur mes basses/gratte. Pour ton coup de remonter le pickguard et pis plus rien, je serais prêt à parier que tu as un fil qui touche une masse quelquepart (moi ça m'étais arrivé après avoir blindé la cavité de ma guitare, sur le sélecteur un fil touchait le blindage... Exemple concrêt : j'ai par exemple trouvé hier soir que la basse d'un pote a des micros jazz dont les dénominations ont été inversées et dont les schémas de brochage que j'ai trouvé sont faux . En fait le souci c'est qu'il n'y avait qu'un signal super faible sur le bridge... Il y a deux micros CREL Jazz donc avec 4 broches, plus une tresse de blindage. Sur le site de fredguitarparts, il y a le schéma de câblage en 4 fils, sur le site de CREL, il disent qu'il n'y a que deux fils... Résultat, après test à l'ohmètre, le micro noté neck fait 6,9 kohms et le bridge 5,95 normalement c'est l'inverse = plantage dans l'étiquetage... De plus, sur le vrai bridge seule deux broches sont fonctionnelles (rouge et vert), sur le vrai neck blanc et noir... Voilà...

J'achète souvent des vieilles reliques au fil de mes fouinages. Jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de problèmes électriques avec ce que j'ai déniché mais j'ai une vieille guitare Musiman Deluxe 25 qui m'en fait voir actuellement. Veut pas chanter... ou plutot si, après ressoudage de deux ou trois fils et un coup de bombe contact, elle est repartie, puis, après remontage du pickguard, plus rien. Au fil des certains forums, on me pousse bien souvent à me munir d'un multimètre. Soit !!! Le problème, c'est que je ne sais quel modèle choisir (j'en ai vu à tous les prix sur Ebay), et surtout comment utiliser ce truc. Pourrais-je, fil éléctrique après fil éléctrique, déterminer si celui ci est encore fonctionnel ? Les composants électroniques aussi ? Merci pour vous avis éclairés, si j'en achète un, autant que je prenne quelque chose d'assez complet, mais pas trop compliqué non plus. Vous aurez deviné mais maigres talents dans ce domaine...

le prix, cela dépend de l'endroit ou tu les achètes... en france, chez un luthier, c'est environ 200 euros le jeu. chez thomann, c'est 166 euros.. http://www.thomann.de/thoiw9_pirastro_obli...f3b6ad52930563e chez Gollihur, on tombe à 120 euros (135 usd +frais de port) bref, on a le choix... sinon, pour changer les cordes, mieux vaut le faire une par une pour garder une pression sur le chevalet, et donc sur l'âme... il y a toujours un petit risque que celle ci ne tombe lorsque l"on relache toute la pression sur la table... l'ordre dépend de la configuration de tes mécaniques, mais en général, le A et le D viennent par dessus le E et le G, donc à monter en dernier pour ne pas à se retrouvé emberlificoté ! de même, utilise un crayon papier TRES gras pour lubrifier les passages de cordes (sillet, chevalet) afin que les cordes coulissent bien lors de la tension... les obligatos tiennent très rapidement l'accord et ne bougent pas trop. Et le son est tout de suite la...c'est leur avantage... il parait qu'elles ont une durée de vite courte mais je joue essentiellement sur ma massive, montée avec des Velvet Animas..les obligatos me servent sur une plaquée, depuis deux ans, occasionnellement.. pour le montage proprement dit, tu passes le premier fil de la corde (sur deux centimètres ,cela suffit, après, tu risque de voir la partie filée de la corde venir sur le canon) dans le trou, puis tu fais trois ou quatre tours d'un coté du canon, tu repasses de l'autre coté (le nombre de tours dépendant de la corde bien sur), en tenant compte du sens vers lequel la corde se dirige (j'ai horreur du bocson dans la tête !), tu fais la même chose, trois tours, et cà tient super.. en utilisant un string winder, le meme que pour une basse electrique, ça va super bien...et ça évite de se torpiller la main à cause de mécaniques rebelles comme c'est souvent le cas sur des basses bas de gamme ou l'on fait vite du copeau tant le canon est mal insèré... last but not least, verifie le chevalet une fois tendues les cordes... en général, il va basculer vers le sillet..si les pieds ne sont plus parfaitement posés sur la table, il suffit de donner un petit coup de manchette du travers de la main (juste en dessous des cordes, coté touche) en direction du cordier, tout en maintenant les pieds, pour le replacer..;reverifier ceci les premiers temps... j'espère ne pas être trop confus à lire, là

ah bah, elle est sympa cette basse...elle ressemble pas mal à mon Eberhardt revernie maison... La touche a du être "nettoyée" ce qui fait que la couleur d'origine apparait (elles sont souvent teintées en noir au départ quand l'ébène n'est pas très foncé)... là tu as une touche différente.. il faut voir si il n'y a pas de trous, de problèmes de planitude..qui peuvent causer des "buzzes" après... un truc visible, c'est la position trop haute de ton cordier...à mon sens... et il faudra changer les cordes... je pense qu'il s'agit de ce que les ricains nomment Wheed wackers...du fil plastique...c'est souple, bien en slap (quoique) mais manque quand meme de définition.. un jeu de type Obligatos et hop, ça sonne.. le chevalet repose sur quoi exactement ?? si c'est du scotch, c'est à bannir absolument !!! il doit être simplement posé...si il est rehaussé par un patin en tissus ou mousse, il faut en changer pour un nouveau, règlé pour la basse...à mollettes ou pas , suivant tes besoins (j'aime pas trop les mollets perso...) ce qui te permettra aussi de mettre un micro de type "underwood" sous l'une des pattes du chevalet si besoin est.. là, ton chevalet interdit ce type de micro.. sinon, encore une fois, elle est sympa comme cela, j'aime assez, rockabilly/swing oblige, les "blondes" sont toujours agréables à l'oeil...elle rappelle les contrebasses de la marque "Kay"...

Si la basse est trop sale, humidifie un peu plus et savonne légèrement, il n'y a rien à craindre! Pour l'insert qui est sorti du bois, je ne mettrais même pas de super glue. Il faut juste vérifier qu'il n'a pas de jeu quand tu le remet dans son trou. Pour le rythme de serrage d'un truss... je suis franchement moins timide. Pour le blindage le mieux est une cage complètement fermée. Vu comme ta cavité est grande, tu peux te contenter de blinder la zone intéressée. Choisi du fil blindé pour tes câblages, et tu seras au maxi de ce qui est faisable en terme de choix de materiel.

Ok merci pour les cordes j'irai voir dans mon shop dès que je pourrais, jleur demanderais ausi du cuivre, en passant je ferai le blindage de mon active, j'ai pas beaucoup de parasites mais bon tant qu'à faire...Je leur demanderais aussi des potards tout neuf, des qui brillent bien. Par contre je suis désolé d'être aussi prudent mais bon on déconne pas avec la lutherie, mais c'est quoi "aiguiller le canal de masse" ? Le chevalet est à la masse mais je vois mal comment je pourrais aller chercher quoi que ce soit dessous... J'essaie juste de faire attention avec le fil,c'est pas une super soluce mais j'ai peur de pouvoir jaamis le remettre si jle vire. En pratique, faut faire quoi concrètement ? Super glue je note je note... Ok pour la fréquence du truss j'étais à 1/2 tour par jour pour l'instant... J'ai commencé à nettoyer pas mal le corps et le manche , l'accastillage aussi, mais bon j'ai fait ca avec un chiffon doux très très légèrement humidifié ( et pas mal d'huile de coude, 'tain jamais vu du bois avec autant de crasse...) Je suis obligé de blinder toute la cavité ? Merci pour toutes ces réponses, cette basse va etre comme neuve !

La bi-amp en filtrage actif, donc avec graves et aigües amplifiés séparément, c'est un système d'amplification qui dépote grave Ca dépend bien sûr du style de jeu, ce n'est pas toujours adapté, mais c'est à essayer. Pour répondre à tes questions : 1) Oui. 2) Oui, aucun problème, n'ouble pas de t'assurer qu'il n'y a plus de connexion à l'ampli interne de ton combo. Et pas besoin de bobine. 3) Il y a un sens à respecter, le fil noir à la masse du jack femelle qui sera fixée dans le chassis du combo, le rouge sur la partie qui correspond à la pointe du jack. Il faut aussi un câble spécial enceinte, la section du câble étant plus grosse pour que la puissance émise par l'ampli puisse passer sans problème vers le HP. Les jacks instruments sont conçus pour garder un maximun de qualité au signal de la basse (de très faible puissance) et ne sont donc pas adaptés pour les signaux électriques de puissance type sortie d'ampli. Tu peux quand même t'en servir temporairement pour des essais, en évitant de pousser l'ampli à fond les manettes... Tu peux aussi te servir de ton combo au complet avec ampli+HP, en connectant la sortie aigüe du filtre directement dans l'entrée instrument. A essayer. Pour l'équaliseur, ya aucun problème pour le mettre sur les sorties de filtre grave et aigue, sauf la complexité de réglage mais je n'y vois pas un grand intérêt, ça ne fera en aucun cas 30 bandes, mais toujours 15 puisque tu ne te servira que d'une partie des curseurs de chaque canal. Bon son

Voilà c'est tout simple: Je viens d'acquèrir ma tête GK RB 400 IV et maintenant je cherche un baffle, un 4x10". Naturellement la marque GK vient d'elle même ; mais voilà, j'ai reperé le matos MarkBass au MusikMesse et ça me botte sérieusement! -Que pensez vous du couple: tête GK + baffle MarkBass? (Un pote me dit que je ferais mieux de prendre un cab de la même marque, style GK de la série SBX, par ce que bon c'est étudié pour la réponse en fréquence tete + cab, etc... mais j'aime bien MarkBass moi Et puis il n'est pas rare de voir ici, des personnes qui ont du matos de marque différente en amplification. Et puis j'ai essayer ma tête dans le shop sur un 4x10" Ampeg et ça le fesait déjà bien, certes avec une basse pourrie du magasin, mais ça le fesait) L'autre question est que si je prends MarkBass, je dois fournir au shop du coin le nom du fournisseur (eux même ne connaissaient pas cette marque), enfin quand je dis que je dois leur fournir, c'est que ils m'ont dit qu'ils chercheraient, mais j'attends toujours leur coup de fil enfin bref. Donc j'ai fais ma recherche moi même et il s'avererait que c'est MOGAR le dealer pour la France... J'ai vus ça trainer sur quelques sites comme ça. Bon j'ai communiqué les données au magasin, qui connaissent ce fournisseur. -Pouvez vous confirmer ou infirmer qu'il s'agit bien de Mogar? Merci à vous!

J'ai enlevé le manche, desserré au max, la sorte de bague au bout qui serre ne fait que pendre au pas de vis, je laisserai agir cette nuit et je regarderai demain matin, 10 ou 15 ans dans un placard sans bouger, je pense que faut que le bois se remette de ses émotions. J'en ai profité pour enlever le pick guard pour jeter un coup d'oeil à ce qu'il y a dessous, je m'y connais pas trop en éléctronique mais je peux au moins vous dire qu'aucun fil n'est déssoudé. Je ne sais pas si elle a été trafiquée, mon pere l'a achetée déjà d'occase à l'époque. En passant, j'ai jamais vu une basse aussi creuse, c'est halucinant, y'a de quoi mettre 5 préamp au moins Jai réussi à enlever le chevalet et une des vis qui le porte, l'autre est coincée, tête cassée et impossible d'accéder au pas de vis pour un graissage éventuel. Je pense qu'il faudra changer les mécaniques aussi, la "tête" de la mécanique (ce qu'on serre) vibre sur deux d'entre elles et j'en ai vu une qui s'est désserrée à vue d'oeil quand j'ai tiré un peu sur le mi...Elle était montée filet plats, vraiment old school cte basse. Je mets des nouvelles photos tout de suite juste le temps de les faire quand même... ici Je vous tiens au courant pour le manche. Merci de m'aider, j'aimerais vraiment bien refaire jouer ce bout de bois, tout de suite ça fait plus classe de dire "j'ai une vintage" dsl pour les photos ça attendra demain j'ai plus de batterie...

Désolé, je ne saisis pas trop la manip là... Voici ce que j'ai fait : J'ai posé le jack sur le fil (ça grésille à ce moment là) et tatonné un tournevis un peu plus loin sur le fil, plus près du micro, en fait. Et ça gressille aussi (sur les deux micros). C'était ce qu'il fallait faire ?

Ce matin, au détour d'un vide grenier, j'ai acheté ça une misère : C'est une Musima Deluxe 25, c'est vintage (60's à priori), c'est kitch, bref j'aime ces instruments, leur redonner vie, les palper... Elle a de nombreux pains sur le corps, pas grave. Le challenge (encore que pour les 20 euros qu'elle m'à couté...), c'était l'electronique. La vendeuse n'y connaissant rien ne pouvait me garantir qu'elle fonctionnerait. Donc en rentrant chez moi, je me suis empressé de l'essayer. Et là, hélas, pas de son. J'ai donc ouvert la bête et observé ce qui pouvait y avoir de fils déssoudés. C'est en gros mon niveau en électronique... J'ai noté uniquement un fil (genre ancien, style "grillagé" et pas protégé par une gaine, du moins sur une bonne partie de son extrémité) dessoudé. Ce fil est accompagné d'autres du même type, et d'autres encore, très fins (5 10èmes environ), recouverts de gaine rouge plastique, allant sur le sélecteur 3 positions. Ils sont donc reliés à des "pattes" (j'en dénombre 6 en tout). Ma question : Le fil non relié à une patte, dois-je le ressouder sur une ? et si oui laquelle ? Voici une photo de piètre qualité du truc. Si il faut, j'essaierai d'en faire de meilleures. Autre soucis: en nettoyant tout celà, j'ai déssoudé malencontreusement un de ces petits fils gainés plastique rouge dans la prise jack. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de voir à quel patte il était soudé. Il y a deux (voir trois) pattes sur la prise jack. Un grande et une petite avec des traces de soudures. L'autre est une espèce de crochet qui, je pense, n'a aucun rapport avec l'électronique. L'extrémité déssoudée va au potard de tonalité. Autour de ce fil rouge était entouré un fil dénudé (lui aussi apparement déssoudé de la prise jack) qui va vers un autre potard que je n'ai pas encore pu identifier car le bouton est manquant. Ceci dit, c'est un potard "à positions", 4 en tout. Photo du truc : J'espère que certains auront réponse à mes questions. Merci

En gros je crois que ca court circuite le circuit d'effet de la pedale. Ca transforme ta pedale en fil quand elle est bypassée. Dans mes souvenirs c'est réalisable sur toutes les pedales n'impliquant pas un buffer.

Romjé -> 3700€ (plus de détails là : http://www.basses-lkah.com/forum/viewtopic.php?t=68). Pipou spontannée non, ca fait un moment que j'avais ce projet en tete.. avec une corde de moins au début, mais au fil des réflexions j'en suis arrivé à ce projet. Pour le jeu en groupe en fait ca va dépendre du groupe... J'ai deux groupes. Le premier groupe c'est plutot basique donc la 6 cordes ca suffit amplement (ils ont déjà eu peur quand ils ont vu la 6). Par contre avec mon batteur et un pote gratteux on est en train de monter un projet (une premiere répete plutot très intéressante) ou là il y aura moyen de se taper de bon délire : a terme je compte jouer exclusivement ma 6 fretless et ma 9 dans ce groupe. Je sais pas si c'est très clair, j'ai du mal à m'exprimer, mais en tout cas dans ma tete ca l'est Ian -> A ton avis, qu'est ce qui m'a encore plus décidé a lancer ce projet... la 6 fretless justement !! Et puis de toute facon je pense que je finirais par ne jouer que les 2 L.Kah... Déjà là depuis que j'ai la Rémige j'ai touché une fois à la Tune pour une répete (j'ai encore trop de rattage de note pour jouer la L.Kah en groupe), c'est pour dire.

Non je me suis mal exprimé je voulais dire le bobinage, j'ai jamais pensé blinder les plots ça isole même pas le fil ? zut zut... le blindage est mal fait je te rappelle qu'il s'agit d'une Fender Il y a un début de masse en étoile mais la masse est aussi reliée à la cavité (fils rassemblés sous une vis) qui est, elle, blindée à la peinture graphite. Bref comme ça me parait être du n'importe quoi toutes les masses doivent être reliées sur un même potar et c'est tout, je pensais refaire le blindage temps que j'y étais pour en faire une basse sans buzz. Ce que je veux en faire c'est une basse 0 soucis pour la scène...

pour le fil , tu te rend ou tu telephone dans une entreprise de bobinage de moteur electrique , tu demande si ils ont le diametre que tu veux ,moi j'ai trouvé du 7/100e de mm .ça m'a couté 15 euros pour 800 grammes si mes souvenirs sont bons .de quoi faire une trentaine de micro . pour bobiner j'utilise une dremel coincé dans un etaux ,sur vitesse mini ,avec un petit support fabriqué maison . le premier micro , j'ai utilisé un compteur de moto pour compter les tours . ensuite je ne me suis pas fait chi..r , j'ai rempli jusqu'en haut de la bobine . le plus chiant c'est pour souder le fil une fois le bobinage terminé , le vernis du fil empeche la soudure de prendre . l'astuce que j'ai trouvé c'est de passer une flamme de briquet rapidement pour faire fondre le vernis sur l'extremité du fil . bon courage parcque 7/100e de mm c'est bien fin ,et bien fragile . et quand tu as bobiné la moitié et que le fil casse , c'est pas rigolo pour le retirer . si ça te dis j'ai le pdf d'un bouquin mais en anglais "building electric guitar " avec un gros paragraphe sur la fabrication des micros. ps : à l'époque j'avais pensé faire des micros individuels ,un par corde , puis c'est tombé à l'eau.