MrMoe

Pour vérifier ton vibrato, joue une corde à vide et tire sur une autre corde. Si la corde à vide descend, c'est que ton vibrato n'est pas assez bloqué, il faudra retendre les ressorts et voir les vis.

J'ai eu ce genre de truc sur ma 8 cordes, un occase avec des cordes d'origine jamais réglée. Injouable et impossible à accorder.. Ca s'est réglé avec un jeu neuf et un réglage complet (ce qu'il fait faire de toute façon). Pour avancer, c'est une ou plusieurs cordes qui sont fausses ou toutes ?

Je plussoie ce qu'a dit RedCarp. Pour l'ordre, je commencerais par voir si le chevalet est flottant et dans ce cas, le poser. Pour le poser, il faut tendre les ressorts et il ne faut pas que les 6 vis soient trop serrées pour que le chevalet pivottent pour se poser bien à plat. L'autre chose, c'est de bien étirer les cordes. les cordes neuves ne tiennent pas tant qu'elles ne sont pas étirées. Dans un 3ème temps, tu peux regarder le sillet comme dit plus haut. Mais en général, le sillet pose problème sur une ou plusieurs cordes. Si tout bouge, regarde les 2 premiers.

On t'avait bien dit de prendre un Floyd

Je regarderais aussi la hauteur des micros, on règle toujours plus bas du côté grave pour équilibrer. L’égalisation peut aussi causer ça., si le son est trop creusé dans les medium, les cordes graves auront un gros son et les cordes aigus n'auront plus de corps.

@wonderbroComme tu l'as très bien dit plus haut, ça sert à rien de chercher exactement la même chose mais différemment. Le problème, c'est que les multi à modélisation vantent leur émulation, en pratique, il faut y passer du temps et si j'ai un truc qui me plaît, je préfère avoir l'original. Pour moi, le problème ne se pose pas sur le son mais sur l'ergonomie. Il suffit de regarder TC et Eventide, ils ont recyclé tout leurs vieux algos dans des pédales et ça marche à fond alors qu'un vieux G Force, il faut le programmer. Les derniers multis ont beau être super ergonomiques et faciles à programmer, tu n'as toujours que quelques boutons pour contrôler des dizaines de paramètres. C'est chaud d'arriver en répète sans avoir passé quelques heures à préparer tes sons. Je suis d'accord aussi sur le côté simplicité. Un multi offre des tonnes de possibilités et ça finit vite avec 3 pistes mélangées plus un compresseur et une disto multibandes pour avoir un peu de crunch sur un morceau du set. Et on final, au concert du café du coin, on entend rien (vous sentez le vécu ).

Pareil, ça couine un peu de temps en temps, mais rien de grave. Il y a des modèles différents de Schaller ? C'est quoi les défauts des Dunlops ?

Si tu as tout déjà câblé, comme dit plus haut, il suffit de placer le préamp juste avant le jack, de brancher la masse et le 9V. Le préamp va modifier l'Eq, mais tu n'auras pas tous les réglages, après si c'est que tu cherches, ça coûte rien d'essayer. (Au cas où, n'oublie pas de câbler la coupure du 9V sur l'entrée jack, si ce n'est pas déjà fait )

Pour les EMG actifs, la tonalité (et le volume), c'est du 25K. 500K, c'est pour du passif. Ce préamp est assez limité sans toute la partie passive, au final, il n'y a qu'un boost d'aigu. A moins de vouloir ce boost, c'est pas le genre de préamp que je monterais derrière des EMG actifs

Non, les cordes sont trop courtes. Les cordes de basses normales doivent passer, c'est surtout les grosses cordes qui posent problème (au pire, tu peux défiler les grosses cordes pour qu'elles rentrent dans la mécanique). Tu peux monter des cordes de Bass VI, c'est fait pour du 30 pouces et assez long (j'en ai si ça t'intéresse) Il existe aussi des cordes short scale mais c'est plus dur à trouver. Pour le tirant, je prendrais le plus standard et le plus facile à trouver.

En général, les switches actif/passif changent le chemin du signal et ne déconnectent pas la pile. Pour faire ça, il faudrait un switch plus compliqué (donc plus cher) et puis ça risque de faire un poc dans l'ampli à chaque fois qu'on branche tout.

J'ai acheté une Ibanez PNB14E pour moi mon enfant, le diapason est très court (24,75 pouces) et ça sonne vraiment bien. https://www.thomann.de/fr/ibanez_pnb14e_opn_acoustic_bass.htm Si tu veux une électrique, tu as des diapasons très courts genre 28 chez Ibanez sinon, il y a des 30 pouces partout.

Je dois faire partie des acheteurs casse-choses parce que c'est le genre de questions que je pose systématiquement maintenant . Une basse jamais réglée ça veut dire que si il y a un souci sur le manche, on ne sait pas et que les frettes ont peut-être besoin d'être reprises (dur à voir avec un réglage haut) donc du boulot pour moi ou des frais chez le luthier. Comme j'ai déjà eu quelques surprises (frayeurs), je préfère demander .

Dans la doc du OBP1 (page 3), tu as le switch passif/actif (le DPDT). Un push pull, c'est pareil, c'est un DPDT. Dans la doc, si tu regardes le push pull, c'est le mode passif avec le potard enfoncé et actif avec le potard tiré. Pour l'inverse, tu retournes le schéma ou tu fais un miroir, c'est pareil. Si tu es en galère, on peut se faire ça autour d'une bière à la maison (bière qu'on boira après avoir soudé ).

A mon avis, ce qui est intéressant, c'est de parler de sonorité et de type de compresseur. Le Keeley bassist et les BeCos sont typés DBX alors que le Mxr et l'Oringin Effects sont sensés être basés sur des Urei 1176. Pour un son DBX, je partirais plus sur le BeCOS seulement parce qu'il a un blend et que je trouve que c'est très intéressant comme réglage sur un compresseur. Pour un son genre Urei 1176, je ne connais pas trop. Le truc qui est sûr c'est que le M87 ne pas retourné quand je l'ai eu. Les réglages sont moyens (le gain trop sensible, attaque et release pas assez). En plus, selon les basses, je trouve qu'il encaisse mal les graves et qu'il a tendance à pomper. Ca peut expliquer pourquoi le Cali a un HPF, donc je partirais plus sur ça.

Tu as déjà dû le voir mais il y tout chez Aguilar . Edit: il y a plus de détail sur là doc de l'OBP2 Où tu veux du moment que ça sera relié au final à la masse du jack. Tu as un côté de la balance qui est relié à la masse, tu peux brancher les masses là.

Pour moi la réponse est "Tant que tu ne fais pas de branchements qui risquent d'endommager le matériel et que ça sonne, c'est bon" Donc faire attention à l'impédance et aux puissances. Pour le reste, à moins de combiner les mêmes enceintes qui donneront le même son avec plus d'ampleur, il n'y a rien de sûr. On peut essayer d'équilibrer les rendements mais la combinaison 1x15 + 4x10 est plébiscitée alors que l'équilibre est mauvais. On peut faire des conjectures sur la taille des HP, mais en pratique ça dépend des HPs et de l'enceinte. C'est pas tant sur les graves que se fait la différence, la majorité des enceintes ont des bass reflex pour ajuster les graves. C'est plus dans les medium que ça se passe et plus le HP est gros plus il va résonner vers les bas medium et plus le son sera plus pataud mais il y a des exceptions. Si le 2x10 et que la combinaison marche bien, c'est réglé. Si le 2x10 seul te plaît mieux mais que ça manque d'ampleur, un 2ème 2x10 fera l'affaire ou un 4x10 pour tout remplacer si tu veux faire du sport.

Les mecs,ils ne se sont pas foulés, Bouygues faisait ça il y a 10 ans

Sur une Fender, l'électronique est correcte (et normalement, c'est déjà du CTS) A moins qu'il ait des problèmes, je laisserais l'électronique d'origine, c'est toujours ça d'économisé Changer le condensateur changera la course de la tonalité, mais avec la tonalité à fond, ça ne changera rien au son.

Tu mets la potard au milieu. Tu mesures 1-2 et 2-3, si les valeurs sont égales, c'est un linéaire.

Le multimètre met du temps à mesurer, c'est pas si évident de capter les coupures. Je le brancherais plus sur une basse en direct entre un micro et le jack vers un ampli pour voir quand ça coupe. Edit: Là c'est clair OL, ça veut dire que c'est coupé. Tu dois avoir la valeur nominale du potard entre 1 et 3 (fixe et à 10-20% près) et 1<->2 et 2<->3 vont varier selon la position de 0 à la valeur nominale du potard.

S'il existe des sillets pré taillés aux bonnes côtes, autant les prendre, ça fait gagner beaucoup de temps. Il en existe plein pour les modèles standard, il faudra un peu reprendre la largeur et la hauteur mais c'est du ponçage simple. Si tu pars sur un bloc, il faut lui donner la forme, le polir, tailler les gorges, ça prend beaucoup plus de temps et sans les limes spéciales pour les gorges qui coûtent un bras, c'est pénible.

Un Floyd est plus compliqué, il y a les mécaniques, le blocage, les fine tuners, il faut couper la corde pour la bloquer dans le chevalet avec une vis et il faut avoir une clé allen pas loin et faire gaffe de serrer assez fort mais pas trop. C'est plus compliqué à régler. A chaque changement de cordes, il faut vraiment étirer les cordes tant qu'elles ne se sont pas stabilisées, sinon tu passes ton temps à ré-accorder (en débloquant, etc...). Tout ça demande un peu d'habitude. Un vibrato vintage, c'est similaire à un chevalet fixe, c'est plus "standard" à régler. Je ne suis pas trop fan des 6 vis, mais il suffit de regarder Malmsteen pour voir que ça fonctionne bien . Après tu as l'entre 2 qui est un vibrato sans blocage mais avec 2 pivots comme sur un Floyd Pour la tenue d'accord, vu que c'est le sillet qui est très souvent le fautif, il en faut un correct sinon c'est vite pénible. Je viens de changer celui de ma petite Ibanez pour un Graphtech (pré taillé ), c'est vraiment mieux qu'avec celui en plastique d'origine. Ca arrive que l'accord change, en mettant un petit coup de vibrato dans l'autre sens, en général, ça revient à la bonne place.

Il y a eu une Cry Baby Bass qui semble plus proche du schéma original. J'avais lu que la 105Q est différente et rien qu'en regardant l'intérieur, il y a beaucoup plus de composants que dans une Cry Baby standard. Donc ça m'étonnerait que ça soit les mêmes. En plus, la 105Q n'a pas le switch standard en haut mais un petit switch en bas avec le système de déclenchement.

Si tu connais un luthier (ou si on peut te conseiller), à ta place, j'irais le voir pour voir ce qu'il te propose. Tant c'est pas grand chose. Au pire il pourra te donner une estimation du coût de la réparation/changement.