MrMoe

Ton budget est limité, ton ordinateur marche, en plus Apple est en train de changer de processeurs (ça a l'air mieux que la dernière fois avec les PowerPC mais j'attendrais avant de racheter un Mac Intel ), à mon avis c'est pas le moment de trop anticiper. La chose à faire pour anticiper, c'est de sauvegarder tes données, mais même avec un ordinateur neuf il faut le faire.

Bon on dit du mal des Floyd mais je viens de rentrer un Ibanez JS1200 en rouge pomme d'amour, comment dire . J'ai aussi le petit modèle (avec les bons micros et le bon Floyd ), sur le papier, c'est la même guitare mais en main, on sent bien la différence de gamme.

@redcarpJe serais moins catégorique sur le Mac c'est mieux que Windows, etc... En revanche si tu mets dans la balance, le changement de système et le changement de logiciel, comme l'a fait remarquer lamoussa, le coût n'est plus du tout le même. Donc si c'est juste pour les ronds et que tu n'as jamais eu de PC, je ne ferais pas le changement. A mon avis, tu ne peux être que déçu.

Tu remplaces Apple par Windows, c'est mon expérience. C'est souvent l'argument qu'on entend mais c'est des gens qui n'ont plus touché de Windows depuis des lustres ou pire, ont un Windows complètement obsolète au boulot avec McAfee et IE 10 (ah les ingés systèmes ). Pour moi, c'est l'offre logicielle et matérielle qui décide, et comme tout ne marche pas forcément partout, il faut vérifier avant. A mon avis, c'est l'argument le plus important, surtout si c'est ton boulot. Après il faut voir comment Apple va gérer le passage Intel - ARM et combien de temps ils supporteront Intel. Pour les versions de Windows, ayant mis à jour tous mes vieux ordis avec c'est pas du tout ce que j'ai constaté. Le passage à W8 puis W10 a amélioré le comportement de mes vieilles machines. Les vieux Windows les faisaient beaucoup plus ramer.

La majorité des DAW (sauf Logic) sont multi-plateformes. Avant de changer de plateforme, j'essaierais de tester les DAW sur mon Mac et voir si le changement n'est pas trop pénalisant. Je ne suis qu'un amateur mais j'ai l'impression que pour enregistrer de l'audio, tous les DAW que j'ai vu/testé sont assez similaires. Sur le MIDI, certains me semble plus évolués que d'autres. Maintenant chacun a sa philosophie et il faut repartir de zéro, donc si c'est pour le boulot, il faut voir si c'est pas trop coûteux de tout réapprendre Là, je suis en train de basculer de Cubase à Reaper pour des questions de coût et surtout c'est pratique car on peut le tester gratuitement. Il faut reprendre des nouvelles habitudes mais ça reste toujours des pistes avec une table de mixage.

Non, c'est plus la peine, sur internet il y a toujours quelqu'un plus intelligent que moi qui prend le temps de lire en détail et qui peut mettre un commentaire pertinent .

Pour les modèles, j'avais regardé l'Adrian Smith, elle a l'air cool. Le réglage du manche en bas est très pénible mais c'est pas le truc que tu règles tous les jours. Pour le budget en neuf tu peux avoir des trucs corrects. Maintenant en occase, comme tu as vu, il passe régulièrement des bonnes occases, il ne faut pas être pressé. J'ai toujours des notifications Audiofanzine et sur LeBonCoin .

Le côté contraignant du Floyd, c'est le blocage des cordes sur le sillet mais ça apporte de la stabilité d'accordage vu que le sillet est la cause principale des problèmes d'accordage. Maintenant ce qui fait vraiment la différence (Floyd ou pas), c'est le côté posé ou flottant. Le vibrato peut être posé sur la caisse, ce qui veut dire qu'on ne peut que baisser les notes mais c'est plus stable et donc facile à gérer. Si une corde se désaccorde, le vibrato ne bouge pas et les autres cordes restent accordées et on peut modifier les accordages (parfait pour le Drop D) Sur les vibratos flottants, le vibrato est en équilibre. La tension des cordes est compensée par les ressorts du vibrato. Ce qui veux dire que dès qu'une corde bouge, le vibrato bouge et les autres cordent bougent aussi. Ca demande un certaine habitude pour s'accorder vu que si une corde est pas bonne, il faut reprendre toutes les cordes pour qu'elles soient toutes justes. En général, les guitaristes à l'ancienne (Van Halen, Dave Murray ,... faut voir pour Smith) ont un Floyd posé. On ne peut pas faire certains effets mais Van Halen s'en tirait bien . Après comme dit LaGriffe, un vibrato ça se bloque genre posé ou complètement.

Je ne veux pas paraître complotiste mais c'est pas un gars du MEDEF qui a écrit l'article ? Si je voulais montrer que les intermittents sont des baltringues inconséquents qui dilapident le pognon de l'état, je n'aurais pas fait mieux... A mon avis, il y avait de meilleurs exemples.

Comme dit plus haut, le diapason n'est qu'un des paramètres. Le diapason va jouer sur la tension de la corde mais cette sensation de rebond, c'est autre chose. Ca va dépendre de la lutherie., des réglages de la basse, de la position de la main droite, des micros (et de la chaîne de sont en général) et des cordes. Il faut trouver le bon compromis ou s'adapter à la basse. A mon avis, jouer sur le tirant permet plus d'affiner un réglage. En augmentant trop, je trouve qu'on obtient une corde dure mais pas plus de rebond.

Je plussoie. J'ai plusieurs basses/guitares avec des électroniques câblées correctement et des blindages plus ou moins bien faits et certaines buzzent et d'autres non, indépendamment de ça ou de l'ampli. Essaie de te déplacer dans la pièce ou tu joues et aussi de débrancher un maximum d'appareils électriques pour voir s'il n'y en a pas un qui fait que ça buzze plus. Certains micros captent plus que d'autres les parasites et selon l'endroit il y a plus ou moins d'appareils qui rayonnent. Je dois tester le "blindage" les micros pour voir si ça marche mieux que le blindage des cavités dont je trouve l'efficacité très relative.

Tu montes le Sample rate ? J'aurais dit plutôt augmenter le Buffer size. En général, on met un Buffer size faible pour avoir très peu de latence. La contre partie, c'est que la machine doit avoir suffisamment de puissance sinon ça craque. Dans tous les cas, la visio consomme de la puissance, c'est pas étonnant d'avoir à reprendre les réglages pour éviter que ça craque.

C'est le contraire pour moi, je n'ai jamais réussi à jouer plus de 5 minutes sur une Les Paul alors que je n'ai pas de souci avec ma 6, ça pèse une tonne et le confort est affreux . Heureusement que je suis un guitariste du dimanche . @GlitchmannC'est exactement ça. Quand il faut faire le matos à 3h et avoir à se lever et enchaîner plusieurs dates. Ca tire.

La puissance annoncée des amplis est la puissance maximale que l'ampli peut sortir vers les enceintes. La puissance vers les enceintes pendant qu'on joue va dépendre du volume et de ce qu'on joue. Le cas le plus évident est quand l'ampli est allumé mais que tu ne joue pas. Il n'y a aucune puissance qui va à l'enceinte. Pour simplifier au max : puissance vers les enceintes = puissance consommée * rendement. (Note: En classe A, ça ne marche pas voir le détail par Jan au dessus) Pour le Averate power rate, ça peut être tout et n'importe quoi. Le constructeur a dû mesurer la puissance consommée sur l'équivalent d'une répète ou d'un concert et calculer une moyenne. A moins de faire de la Dub à fond pendant 2h, la basse va varier de niveau, faire des pauses, etc (enfin je l'espère ), ça explique que la puissance consommée estimée est bien inférieure que la puissance maximale consommée. C'est intéressant si tu veux estimer la conso moyenne de ton appareil sur l'année ou voir combien de temps tiendra ton ampli sur une batterie.

Marrant ce sujet. Je viens de peser ma vénérable 6 et elle est presque à 5 kg, ce qui me semble beaucoup. En pratique, ça reste ma basse la plus facile à jouer. Elle est bien équilibrée, assez compacte, et le côté 6 cordes permet de jouer au milieu du manche. J'ai quand même une sangle Neotech de puis des années. Ca aide bien pour éviter de cisailler l'épaule. Pour moi, c'est un peu le poids et surtout l'équilibre, la position. Je souffre beaucoup plus avec des basses moins lourdes et déséquilibrées. Après ça dépend si c'est pour grattouiller à la maison ou faire 3h - 4h de concert.

Honnêtement, de tout ce que j'ai essayé, pour moi, il n'y a jamais vraiment eu de mauvaise époque sur les BB. Comme tu n'as pas l'air fixé, il faut voir si tu veux une bonne BB en très bon état ou si tu veux un Jap des années 80/90 parce que c'est la classe. Ca spécule beaucoup sur le prix des vieilles japonaises genre Fender, il passe quelques bonnes occases de temps en temps. Mais des occase en parfait état, c'est plus compliqué. Les Yamaha fabriquées à Taiwan de l'époque sont de bonnes basses mais c'est en dessous du Japon niveau finition. Après ça reste des bonnes basses, et ça côte beaucoup moins. Perso, j'aimerais bien une autre BB de l'époque (Michael Anthony, tout ça), mais si j'avais à en acheter une pour jouer, ce serait un BB Pro C'est vrai que c'était pas clair mais je trouve aussi que la fabrication Japonaise apporte une vraie plus value, c'est le même instrument mais une fois en main c'est pas pareil. Je ne savais pas pour l'IRA. Faudrait que je compare à l'occase avec et sans.

La BB P34 est fabriquée au Japon et la 734A est fabriquée en Indonésie. Ca explique la différence de prix. Et c'est enfin un haut de gamme sans saleté de préamp (j'aime pas ça )

Une touche en érable non vernie, tu es sûr ?

Des soldes Phil Jones, chez Woodbrass: https://www.woodbrass.com/amplis-basse-baffles-phil-jones-cab-47-300w-8ohms-cabinet-4x7-+3”-tweeter-black-p260070.html https://www.woodbrass.com/amplis-basse-baffles-phil-jones-piranha-c4-400w-4ohms-4x5-piranha-black-p260069.html

L'idée c'est de trouver le réglage du gain pour que ça commence à compresser sans trop distordre et dès que tu rajoutes boost ça sature direct. Tu peux essayer comme les gratteux de régler un son crunch et de baisser le volume sur la basse pour trouver le clair. Et comme pédale de boost, tu peux utiliser tes distos favorites, baisser le gain au max et monter le volume. Le fait d'envoyer plus de niveau dans l'ampli saturer plus et la couleur changera en fonction de l'EQ de la pédale. Le résultat va dépendre de l'ampli. Edit: Grillé par Lamoussa

Les amplis basse Marshall, à part quelques modèles historique à lampes, c'est Eden. Edit: Je n'ai même pas trouvé de modèle basse sur le site.

Comme dit plus haut, il faut bien poser la Molly et dans ce cas le placo lâchera avant la Molly

Ok, c'est Piranha 4B, pas le Compact 4. Normalement il devrait avoir les HP gris qui ne sont plus vendus. Et sur le Compact 4, il y a aussi marqué Piranha, donc c'est le bordel . De ce que j'avais lu, niveau patate HP gris > HP noir, maintenant le petit Compact 4 marche quand même bien. Les HP Neo, c'est sur les petits combos.

Le son est intéressant, c'est précis mais sans être raide, pas d'aigus agressifs, des graves réconfortants. Je trouve que c'est assez flatteur et maîtrisé, genre son de chaîne Hifi. La contrepartie, c'est que ça peut manque de gras dans le bas-medium. Pour la maison, c'est vraiment bien parce que l'enceinte répond bien à bas volume avec des graves. Et en groupe, le C4 remplace sans problème un bon 12.

Edit: Je répondais à @gaille C'est pas clair mais il y aurait 3 types de HP : les gris qui ne sont plus vendus les noirs les noirs Neo Si j'ai bien compris, les C4-C8 sont les premières séries chinoises PJB chinoises et je n'ai pas l'impression que ça ait changé depuis. Le truc qui est clair, c'est que je n'ai jamais eu une enceinte neuve qui sonnait aussi mal. C'était affreux, à bloc d'aigus tranchants genre mauvais tweeter piezo. Il faut vraiment la roder pour avoir un bon son. Si je ne l'avais pas traîné à une grosse répète, il sera reparti dans la foulée.