Zetmor

Une compression.

MOTU comme RME, comme toutes les cartes initialement FireWire, étaient peu stables sur des ordinateurs de seconde zone qui n'avaient pas de chipset FireWire de qualité (chip Texas Instrument). Effectivement sur des PC montgallet équipés de chipset VIA ou autre, ça marchait pas bien. Mais 1/ sur des bons PC (ou la plupart des Mac) ça marche nickel. 2/ tu va t'en servir en USB de toute façon, donc cette réputation là ne t'intéresse pas du tout, tu n'es pas concerné. Perso je suis super fan de MOTU. C'est de la bonne came pour 3x moins cher qu'une RME (la référence).

Concernant le G3, c'est pas vraiment un compact, ni un bridge. Et ce n'est pas un réflex non plus. C'est pour ça qu'on appelle ça un 'hybride'. La cellule est de taille micro 4/3 = un peu plus petit qu'un APS-C, mais évidemment beaucoup plus grand qu'une cellule de compact ou de bridge. L'objectif est interchangeable. Mais ce n'est pas un réflex, parce qu'un réflex le principe est que la visée se fait de façon optique, par un jeu de mirroirs ou de prismes, directement à travers l'objectif. Un hybride il n'y a pas de mirroir basculant, ni de prisme : on ne peut pas faire la visée de façon optique, il faut forcément utiliser un écran, ou un oeilleton numérique. Avantages inconvénients par rapport à un vrai réflex ? + l'absence de mirroir réduit énormément la distance entre l'arrière de l'objectif et la cellule, du coup, à cellule de taille égale, l'objectif étant plus près, il peut aussi être beaucoup plus petit. Le boîtier lui-même est moins épais aussi du coup. Ca fait un ensemble boîtier + objectif plus compacte qu'un réflex. Et en micro 4/3, la cellule est un peu plus petite encore qu'un APS-C, ce qui réduit encore la taille de l'ensemble. Ca fait un mini-réflex (sans visée optique), c'est sympa. - inconvénient en théorie, mais pas forcément en pratique avec les Panasonic : comme il n'y a pas de mirroir, il n'y a pas d'autofocus comme sur les réflex, la mise au point se fait forcément par la cellule elle même, ce qui fait que l'appareil 'cherche' la mise au point (comme un caméscope), alors qu'un réflex peut faire la mise au point directement en calculant la distance, là l'hybride tatonne (ça pompe). Mais sur les Panasonic cette mise au point par la cellule est ultra-rapide, et au final, ce n'est plus un problème. - vrai inconvénient, la cellule est donc bien plus petite. Donc avec un objectif à ouverture égale à un objectif sur un boîtier APS-C, le bokeh (flou d'arrière plan) est moindre, y'a moins de lumière qui rentre aussi, donc la cellule est un peu plus bruitée. Donc sur le G3, la dynamique de la cellule est un peu moins bonne qu'un Canon, et ça bruite dès 800 iso. Mais ça reste très bon hein. Mais moins bon qu'un Canon APS-C. Perso j'ai donc un GH1. Et je suis super fan. Aussi parce que ça fait de la vidéo (full-hd) d'une qualité incroyable (avantage là par rapport aux réflex, car la mise au point par la cellule, en vidéo, fonctionne à merveille sur les Panasonic). Et on peut utiliser les objectifs Canon SD avec une bague d'adaptation. Bref, pour moi l'hybride ça sera la référence dans quelques années. Canon va très probablement en sortir un cette année d'ailleurs (avec la possibilité d'utiliser toutes les optiques actuelles). Après faut voir le prix, aussi. Prendre de l'hybride Panasonic aujourd'hui, c'est un peu comme prendre un ordi Apple : c'est top, mais ça reste cher ... pour le même prix, tu peux avoir un matos meilleur en réflex traditionnel. C'est un choix.

Ouaip j'ai tout re-reglé à 3mm (en fret 12 en pressant case 1), et ça sonne déjà bien mieux. (et refait l'intonation pour que ce soit bien juste, et refait encore l'action parce que reculer le pontet remonte la corde, c'est sa fin )

C'est clair. C'est juste une tuerie sur les cordes mi/la/ré/sol. Sur la corde de si, c'est nettement mieux, mais ça reste un peu mou au niveau attaque. Ca je n'y peux pas grand chose. Bon, il faut encore que je règle les pontets comme il faut (surtout pour la corde de si justement), comme j'ai remis de la corde D'Addario (avant je mettai des DR Bootzillas mais je ne suis pas super fan du 'toucher' même de la corde), le bout n'a pas l'âme nue, du coup l'épaisseur de la corde m'a tout remonté, faut que je baisse le tout, l'action est un peu trop haute maintenant. J'ai eu la flemme j'avoue.

Comme moi j'ai monté un Canon SD 50mm (eq.100mm) f/1.4 sur mon hybride GH1, avec un adaptateur. C'est juste une tuerie. Je l'ai trouvé à 50€ sur ebay.

TC Combo 450, avec le 2x 10 sur roulette ... et la tête RH-450 dedans que tu peux sortir pour l'utiliser à la maison au casque.

Je dis pas que c'est ça, mais c'est une piste : certaines basses actives haut de gamme ont une sortie balancée = jack TRS (stéréo), avec le signal balancé (signal mono envoyé sur les 2 côtés, dont l'un est inversé, pour éliminer les parasites captés par le câble). Avec une telle sortie il faut soit un câble stéréo de bout en bout (et on enregistre une seule voix, ou les deux mais alors on inverse le canal droite puis on l'additionne au canal gauche, ainsi cela supprime les parasites tout en doublant le niveau du signal). Soit il faut utiliser un jack mono instrument. Surtout pas un jack stéréo audio standard (comme pour un casque) car ce jack là le connecteur est un plus long. Un vrai jack instrument mono est un peu plus court, car sinon avec un jack audio normal (ligne) le jack est plus long et fait contact sur les 2 signaux envoyés par la basse, et comme les 2 signaux sont balancés (un positif l'autre négatif), le fait de prendre les 2 en même temps en mono va les additionner ... et donc annuler le son intégralement. Il faut soit un jack TRS (comme pour du câble de patch de table de mixage), soit un câble mono instrument, mais surtout pas un jack stéréo standard (style rallonge de casque ça ne marchera pas). Certains autres instruments ont un jack TRS stéréo, pas pour un signal balancé, mais avec le son de chaque micro sur chaque canal. Ca permet de traiter le son du micro bridge différement du son du micro neck. Là en théorie un jack mono fait l'affaire aussi (les deux s'additionnent). Sheehan lui y s'emmerde pas il a fait faire une basse avec 2 jacks mono. Y'a aussi des basses comme ça avec un capteur piezzo, avec aussi donc un jack TRS pour avoir le signal piezzo séparément des micros habituels. Là aussi il faut une connexion spéciale, généralement avec d'un côté (sur la basse) un jack TRS (stéréo donc), et de l'autre côté 2 jacks mono. Par exemple : http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_ypp2230.htm ^ un jack mono standard fait 6,35mm aussi, comme un stéréo, et somme donc le signal gauche + droite si le connecteur est stéréo. Il faut donc un jack mono plus court, où la pointe contacte le canal droite, et le jack n'est pas assez profond pour contacter le canal gauche au fond. Autre solution pour ne pas acheter de jack mono plus court : ne pas enfoncer le jack à fond. C'est carrément marqué dans les manuels d'utilisation des table de mixage si on veut avoir un seul côté d'un signal balancé (avec un jack mono) : enfoncer le jack jusqu'à ce qu'il se clipse sur le signal droite, mais pas à fond pour pas qu'il prenne le signal gauche, et voilà ! (ça se fait sur une table ; bon sur une basse c'est plus chiant, le câble tient moins bien en place pour le coup )

Y'a le mien. Comme neuf, déjà dans son paquet prêt à partir. 140€ fdpin ? (sinon en main propre en IdF, je suis à Charenton moi)

Si t'as déjà écran/clavier/souris, un Mac mini d'occase ça se trouve dans les 500 boules. J'ai payé le mien 600 (un Core i5 @ 2.5 GHz / 4 GB RAM).

Des instrus virtuels ? J'aime assez East West Quantum Leap Symphonic Orchestra, perso. Il n'existe plus ça a été remplacé par je sais plus quoi, hors de prix, mais bon, je l'utilise toujours moi. Pas parfait, beaucoup de choses à faire soit-même (pas d'automatisme de jeu, si tu veux des variations techniques dans le jeu faut faire le job soit-même sur la séquence), mais y'a moyen de tout faire et franchement ça sonne pas mal. J'avoue, celui-là je l'ai pas encore acheté. Pas dans mes moyens. Le jour où je régularise, je prendrai peut-être le soft de MOTU, mais c'est moins complet, plus 'synthé'. Mais beaucoup moins cher aussi.

@Cassius : Il vous en prie.

Si votre carte son n'a pas de driver ASIO (ou que vous savez pas comment l'installer ), essayez toujours celui-là : http://www.asio4all.com/

Et hop, upgrade de ma Cort Artisan B5 ! Ca m'a pris 5 ou 6 heures, quand même ! Avant : (volume / balance / treb / med / bass + switch désactivation de l'eq) Pendant : (cuivrage et une douzaine de soudures) Prêt à fermer : Terminé ! (volume / balance / treb / med / bass + switch 3 positions de sélection de la fréquence medium) Les micros = CREL DB51 (double-bobinage soapbar, branchés en série) Préamp = Audere 3ZB customisé (pas de led, pas mode-Z, préamp 3 bandes avec sélecteur de la fréquence medium) Le son ? Bientôt ! Mais je suis super content, tout est nickel du premier coup.

Je l'ai pas essayé. Mais je suis ultra fan de ma RH-450 (+RS-210 + remote = plus de 1500€ le tout). Aujourd'hui j'aurais un budget de 500€, j'essayerai carrément le BG-250 (avec la petite pédale SWITCH-3 = ~450€). (le TONEPRINT marche avec un iPhone ou un Android, ou avec un câble USB depuis un ordi)

Déjà évite direct les premiers prix en clavier maître, comme les M-AUDIO ProKeys, ou les CME M-Key. C'est juste de la merde : entre les touches qui font un bruit playschool (bruits de ressort) insupportable, l'électronique pas au top (latence de malade voire signaux qui sautent carrément), une velocité carrément hasardeuse (avec parfois une note dans le tas qui passe avec une velocité à 127, à donf, alors que tu joues tranquille), etc ... Si c'est pour rentrer de la séquence midi qui sera ensuite de toute façon retouchée à mort (quantization agressive et retouche de la vélocité note par note ou de façon globale à la hache), n'importe quoi fera l'affaire, à la limite même un Korg nanoKey fait l'affaire en ce cas (45€), pas besoin de clavier maître, prends n'importe quel clavier premier prix, le moins cher (ça sera de la merde, mais ça sera pas cher au moins). Faut le voir comme un clavier de saisie : comme sur un PC, pas besoin d'un clavier d'ordi haut de gamme pour taper un beau roman, vu que ça sera retouché. Par contre, pour du jeu réel (live, ou tout comme), ça le fait pas. Après, pour jouer par exemple vraiment une partie de piano ou de synthé, ces claviers bas de gamme ça ne le fait pas, mais alors pas du tout. Pas moyen de jouer en nuance ou rapidement. Mieux vaut alors soit se trouver un clavier d'occasion, ou se payer un truc milieu de gamme un peu correct, chez Yamaha, ou même Casio, mais à moins de 500 boules pas de salut. Regarde quand même tous les types de clavier : les claviers maîtres sont un marché de niche, et il y a finalement peu de choix. Tu peux aussi regarder du côté des synthés, des pianos de scène et même des pianos numériques compactes. La plupart ont une sortie midi ou USB (pour utiliser un bon VSTi sur l'ordi), et ne sont pas forcément plus chers (style Yamaha NP-31 à 300 boules). Mais bon un truc un minimum correct pour jouer du piano, ça reste à plus de 500 boules (Casio PX-135 ~635€, Yamaha P-95 à ~550€). Ca pour du piano. Pour du synthé (pas de toucher lourd du tout, clavier basique), y'a des claviers de synthé corrects aux alentours de 300 boules. Honnêtement, à 100 boules, y'a rien de bon. (et la marque CME n'est pas de la merde, c'est peut-être même la référence, mais dans le haut de gamme : autant leurs produits premier prix sont carrément à éviter, autant leur haut de gamme est top, mais aussi carrément cher ...)

Avec une application iPhone, ça permet d'envoyer un code via le haut-parleur de l'iPhone : placé près du micro de la basse, le haut-parleur étant lui-même un électro-aimant (avec une membrane, mais c'est l'aimant qui nous intéresse), ça permet d'envoyer un signal numérique via le micro de la basse --> vers l'ampli. Et l'ampli décode le signal pour programmer différents effets (qui nécessiterait sinon tout un tas de boutons et de menus, pas nécessaires ici puisque c'est une application iPhone qui permet de choisir son effet). Une utilisation détournée d'un smartphone qui leur a valu un prix. Bien sûr ça n'ajoute pas d'effets que l'ampli ne saurait pas faire. Mais ça permet d'activer des effets (pré-programmés), avec des réglages spécifiques effectués en amont par des joueurs renommés. Un bon coup de pub au passage.

Pour du cuivre ... boutiques d'électronique (à Paris y'en a 2-3 : j'en connais une vers St-Lazare et une autre vers Montparnasse). Sinon simplement un package tout prêt chez Thomann : http://www.thomann.de/fr/goeldo_el900_profi_shield_screen.htm Ou un VPC d'électronique comme Conrad : http://www.conrad.fr/feuille_de_cuivre_cuivre_astm_d_1000__p_53207_53596_890595_995825_FAS (ça c'est le top, bande large, colle conductrice, mais ça douille sévère)

Les Dingwall ont une corde de si de 37".

Après avoir galéré avec des buzz et des pb de masse avec mon préamp Phil Jones il y a 3 ans, j'en ai acheté et essayé quelques unes. La pire aura été celle livrée d'origine avec le Phil Jones Bass Buddy : c'était juste une alim de portable (PC), chinoise. Le truc qui buzz même débranché. (nan j'déconne, mais voilà quoi une merde infâme) Celle que j'ai eu qui faisaient zéro buzz de chez zéro, nickel chrome : - les Dunlop en 9 et 18V, parfait. - OneSpot. - la petite Zoom, pas chère, nickelle.

J'aime. C'est cru, c'est carré, c'est vrai.

Hop un exemple concret, aujourd'hui même (arrondi, à 1% près) : un préamp payé 300€ livraison USPS, paf 60€ demandé par la poste = la TVA.

Ah les interfaces audio du future arrivent ! Il y a déjà la "Universal Audio Apollo", avec (en option) la connectique Thunderbolt, et avec un DSP interne programmable : on peut uploader les plug-ins d'effets qu'on veut. http://www.uaudio.com/interfaces/apollo.html Résultat : une latence globale (y compris avec les effets) de 2ms seulement. 18 voies en entrée (4 XLR avec préamp + 2 jack instru avec préamp en façade, 8 lignes balancées, S/PDIF stéréo et 2 fibres ADAT) 24 voies en sortie (8 lignes balancées + 2 pour monitor + 2 prises casque en façade, S/PDIF stéréo et 2 fibres ADAT) le tout en 192kHz/24 bits. Et avec un petit tas de plug-ins fournis, utilisables pour chaque entrée ou chaque bus/return : Limiter 1176 Ampex ATR-102 Cambridge EQ Cooper Time Cube dbx 160 Compressor/Limiter DreamVerb Empirical Labs EL7 FATSO LA-2A / LA-3A Lexison 224 Moog Filter MXR Flanger un tetrachiée de compressor et channel strip Neve De-Esser de plug-ins de mastering du Pultec Chorus CE-1 du plug-in Roland, Studer, Trident, ... ... bref un tetrachiée de plug-ins. Et le tout avec 2ms de latence. Une bonne petite tuerie. À plus de 2000 boules.