Zetmor

Es-tu connecté en USB à un ordi ? Et dans ce cas, as-tu bien mis le switch "POWER" (à l'arrière) sur ON ? (sinon, sur OFF, c'est alimentée par le bus USB, qui lui est probablement hyper parasité, venant de l'alim PC dont le voltage est largement parasité par la consommation variable des composants de l'ordi : genre tu peux entendre le CPU travailler, ou quand les têtes des disques bougent)

Quelle alim CBR75 ? La ZOOM fournie avec ? J'avais un buzz avec mon 2.1u à cause d'une absence de terre sur mes prises, le bruit venait du PC par la prise USB, à cause de l'absence de terre. J'avais bricolé un câble USB sans masse, et plus de buzz. @Jazz Ad : bah c'est pour la reverb, et surtout le detune stéréo. En mono la reverb et surtout le detune n'a plus du tout le même son, quand même. L'intérêt du detune c'est justement d'avoir un son un peu décalé entre les deux voies, ce qui donne vachement "d'air" au son. Et pourquoi l'interface ? Parce que j'en ai besoin, y'a pas que la basse, ça sert aussi pour les guitares, la batterie, les micros et les effets chant etc ... je vais pas envoyer le son en façade par l'USB et un PC quoi. Si tu savais comment je suis branché en ce moment ! J'ai carrément 3 voies pour la basse : le son de la tête tel quel pour 90% du son, et en stéréo un très léger effet de reverb & detune qui s'applique uniquement sur les fréquences medium/haut, pour pas niquer les attaques, et la reverb + detune en plus ça grossit vachement le son en lui donnant de l'air (juste en l'activant on n'a plus l'impression d'un son venant juste de l'ampli mais présent partout), sans que ce soit réellement plus fort. Et le tout en numérique 96k/24bits sur toute la chaîne (sortie AES/EBU de la tête, interface audio motu, effet TC via sp/dif). Voilà pourquoi j'essaye juste d'utiliser la stéréo du Zoom B3, vu qu'il la propose, la stéréo. J'ai envie d'essayer parce que bon, les effets instru de mon tc helicon sont limités, c'est juste une mini-section effet guitare dans un effet chant quoi. Bon sinon c'est vrai que la DI peut poser problème. Y'aura surement une différence entre la DI de la tête RH450, et la DI du ZOOM, ça serait un peu chiant d'équilibrer les deux voies gauche & droite. Surtout que là j'ai vraiment pas ce problème, comme j'utilise un câble balancé ... numérique (AES/EBU) ... de 15 mètres ... passer à deux câbles analogiques de cette longueur ça va p'tet moins l'faire. Bon bah sinon je plug la Zoom B3 dans la boucle d'effet de la tête, et j'utilise toujours ma sortie AES/EBU. Mais bon avec la Zoom qui passe en 44.1kHz dans la boucle, ça n'a plus trop d'intérêt d'utiliser un AES/EBU à 96k derrière quoi. Bref c'est pas gagné.

D'après les anglais qui ont essayé : oui c'est possible, mais non ça ne vaut pas la pédale ZOOM. Le probème est que tout n'est pas réglable pour la pédale d'expression. Tu peux régler la course complète, mais pas le max ni le mini. Du coup avec certaines pédales ça marche pas super, en ouvrant trop vite en bout de course. Et sinon pour la partie technique, c'est la même came que dans le G3, pour lequel on a déjà les infos : - conversion A/D et D/A en 24 bits 44.1kHz / oversampling 128x. - interface audio USB 16 bits 44.1kHz. - calculs internes des effets en 32 bits flottant ou 32 bits entier (selon l'effet). - rapport S/N théorique entre l'entrée A/D + 3 effets simultanés + sortie D/A = 120db = c'est ultra silencieux (sur le papier). Bref, la partie numérique est top (bien qu'à 44.1kHz "seulement", mais bon, pour une basse ça suffit bien). Pour ceux qui se posent la question de comment brancher l'engin pour à la fois avoir le préamp de son ampli (ou tête) = donc utiliser le B3 en boucle d'effet ... et à la fois avoir la stéréo vers une interface audio ou vers la façade directement (table de mixage), voilà comment faire : - on branche la basse sur son ampli/tête, comme d'habitude. Comme ça on a son préamp habituel, son EQ habituel, éventuellement sa compression (toujours ça de moins à bouffer sur le B3). - on utilise la sortie PREAMP OUT de l'ampli/tête ---> INPUT du B3. On règle le switch PRE/POST PREAMP en mode POST sur l'ampli/tête. - on branche l'OUTPUT R (right) du B3 --> POWER AMP IN sur l'ampli/tête. Ainsi, on a donc le son mono, côté droite, sur son ampli. Ensuite pour la stéréo sur interface / en façade : - on utilise la sortie DI balancée de sa tête pour chopper la signal côté droite --> vers une entrée sur interface audio / table de mixage. - et on utilise la sortie DI balancdée du B3 pour le signal côté gauche --> vers une deuxième entrée de l'interface audio / table de mixage. On règle la première DI pan à gauche complet, la deuxième DI pan à droite complet, et voilà : on a le stéréo sur son interface / table de mixage. Après, si on utilise surtout son propre ampli / cabs pour sonoriser, pour ne pas déséquilibrer l'image stéréo, on peut se contenter d'avoir son propre ampli / tête+cab assez fort avec le signal droite ... et sur la façade sur les 2 HP de chaque côté on n'envoit que le son côté gauche. Comme les 2 HP de la façade envoient un même signal, et c'est son propre ampli qui forme l'image stéréo, pour ajouter un peu d'air avec un detune / chorus / reverb avec le B3. Et si on veut le son stéréo au casque, plutôt que de brancher son casque sur la tête/ampli, on utilise simplement la sortie casque sur le B3 (= sortie LEFT), qui est encore libre, et voilà ! Ca paraît bien en tout cas, j'vais me l'acheter je pense.

Et ça se règle. T'es pas obligé de le mettre à fond avec l'effet vocoder. Tu peux le régler un micro-poil pour limiter les fausses notes sans dénaturer le chant, et ça inclut un noise-gate, un déesser, un compresseur, un EQ adapté à la voix (et le tout dynamique), etc ... ça le fait carrément. Moi c'est un VOICELIVE 2 que j'ai, ça fait en plus l'harmonisation pour les contre-chants, en détectant carrément la gamme sur un instrument envoyé en entrée, ou en lui envoyant les notes "à chanter" en midi + des effets en plus, une bonne reverb entre autre, ou un delay avec un gate pour qu'il ne se déclenche qu'en fin de phrase, etc... C'est réglé pour qu'on n'entende pas l'autotune : du moins, on ne se dit pas que y'a un effet synthétique, ça sonne super. Et si t'écoutes sans l'effet, là tu te dis "ah ouaip quand même c'est mieux avec".

Français. Paiement en plusieurs fois. Emballage top moumoute. La mienne y'avait la basse dans son case + carton autour du case & des confetis + le tout dans un grand carton avec du plastique bulle en veux-tu en voilà. La basse est arrivée en parfait état ... et ... réglée ! Même certaines boutiques parisiennes ne règlent pas leur basse : là l'action était réglée, l'intonation nickelle. Après reste le débat de l'achat sans essai de l'instrument. Mais pour une basse d'usine, de série, ça le fait. (et puis c'est un achat par correspondance, ça donne une garantie supplémentaire) Bref : bien. Très bien !

Trop vieux.

Pas de contrôle MIDI via l'USB manifestement. Dommage, je pourrai pas préprogrammer les effets depuis la séquence. Pour les patchs il faudra simplement les ordonner correctement, dans l'ordre des morceaux, et dans l'ordre des patchs dans les morceaux. (ou prévoir un patch par morceau et se contenter d'activer/désactiver un des 3 effets du patch) Y'a quelques infos sur la page ZOOM de SAMSON (ZOOM ayant été racheté) : http://www.samsontech.com/zoom/products/bass-guitar-effects/b3/ (y'a quelques photos, qu'on peut afficher en grand ; idem pour le G5)

Pas de line-in, mais y'a l'USB : tu peux envoyer du son depuis ton PC (ou Mac), comme toutes les Zoom quoi : ça marche comme une carte son USB, tu peux aussi bien enregistrer la basse, que envoyer du son (depuis un DAW ou un bête player mp3) depuis l'ordi.

Y'a une seule ligne, ou plusieurs ? Par exemple j'aimerais faire un chorus comme j'aime, qui laisse passer le son clean à 80% (mono), et en plus un filtre passe-haut (tout coupé sous 400 Hz par exemple) qui va dans un chorus stéréo, pour les 20% restant du son. Ca donnerait un son toujours aussi percutant et respectant le son de l'instrument, en donnant pas mal d'air avec un chorus stéréo appliqué uniquement sur les fréquences hautes. Ca serait possible ça avec la B3 ? Perso je l'utiliserais pas comme une pédale, mais comme un effet rack, posé sur la tête d'ampli : presets réglés par la séquence, via la connexion USB.

27% des usagers en France, en couvrant les grandes villes. En terme de territoire ça fait pas 10%. Ceci dit, en dehors de leur couverture en propre, ça bascule sur l'infra Orange.

J'ai des méthodes qui font travailler sur 3 cases en haut du manche (et 4 cases seulement au milieu et haut du manche).

Game of Thrones (le trône de fer) Top ! Un mix entre rome et de l'heroic fantasy, avec un peu de cul, et des twists bien violents : excellent, juste trop court (à cause du budget : grosse prod). Vivement la suite !

Serait-ce un goret qu'on écorche le chanteur ?

Moi le son sort en numérique (AES/EBU), tout est géré via interface audio, et sort sur une table analogique que je gère moi-même, sur scène : à la fois pour les retours et façade. On fait le son nous même en jouant un morceau (pour les retours) et on fait un replay/réamping pour la façade. Si le gars de la salle veut à tout prix régler lui-même, il prend en sortie de ma propre table (chaque instru a sa tranche) avec le son déjà compressé plusieurs fois (compression classique entrée, LA-2A en sortie, plus le compresseur de mon ampli ou pédalier guitare ou de l'effet chant) et calibré comme il faut (rien qui sature). Micro groupe à deux, on fait au plus simple pour le sondier : il a rien à faire, à part régler le volume général.

omg c'est pas con le coup de l'auriculaire ! Ca évite de tourner la main, et en plus c'est plus près du bridge, fini l'harmonique sur la corde de si ! Faut que j'essaye ça. (moi qui pensait revendre ma 5 cordes pour payer les impôts, va falloir que j'trouve ot chose héhé)

Pouce flottant. Sinon l'écartement entre le pouce et les doigts change, et ça peut faire des tensions. Avec le pouce flottant les doigts sont pas plus écartés, pas de tension. Sur la 4 cordes, le pouce sur le côté : la tranche côté gauche posée sur la corde de E (mi), la pulpe (le dessous) du pouce qui pousse la corde de A (la), et je pluck avec index/majeur/annulaire sur les cordes de me A et G (la et sol), en arrivant en butée donc sur la corde de A (la) ce qui l'étouffe également. Sur la 5 cordes tout pareil, en tournant un peu la main pour que plus haut sur le côté du pouce ça étouffe également la corde B (si). En plaçant la main où il faut, parce qu'à certains endroits ça résonne quand même (une harmonique). Après c'est pas forcément une règle absolue. Certains jouent de la 6 cordes sans bouger le pouce et s'en sortent très bien. Ca dépend aussi sa morphologie, la longueur des doigts toussa.

Le traitement d'émulation de tube tu l'as de toute façon. Le Tubetone, tout ce que ça fait, c'est autoriser à l'émulateur de tube de le faire saturer, de cruncher/overdriver le son donc. A zéro, l'émulation est toujours là, si ce n'est juste que ça ne sature pas, nulle part. (sauf si tu satures le préamp bien sûr mais là t'as la lumière rouge du clipping qui s'allume) Et donc oui, ça 'esquinte' forcément le son, c'est mathématique, puisque ça fait saturer un truc, il y a donc distorsion. C'est fait pour. Du fait du fonctionnement de la tête, ils pouvaient facilement ajouter un bouton pour permettre de faire ça (saturer l'émulation de tube), donc bon bah ils ont ajouté un bouton pour le faire, c'est tout. Personne n'est obligé de l'utiliser, comme personne n'est obligé d'utiliser la compression. Bass Man 94 si t'entends la distortion du tubetone dès le premier cran, c'est que tes réglages font que ton son est déjà à la limite limite de la saturation de la tête. Et c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut régler. Comme je le fais moi, j'ai pas 1% de marge, c'est réglé à la limite avec ma basse (genre si je mets ma Cort qui a un préamp un poil plus puissant ça clip direct). Là ouaip le tubetone on entend certaines fréquences se distordre dès le premier cran. Perso, pour mon preset qui utilise le TubeTone pour crader un peu le son, oui j'ai baissé le niveau général et bidouillé l'EQ pour que le TubeTone ne fasse sa distortion que sur certaines fréquences. C'est un effet quoi, rien de plus. Ca n'ajoute rien, si ce n'est une distortion. Non, je le répète, le TubeTone n'AJOUTE pas une coloration type tube, ça la tête le fait d'office, tout le temps, le TubeTone n'est qu'un réglage pour faire baisser un seuil dans le calcul qui permet de faire saturer l'émulation. Juste un effet. De distortion. Bref, on va pas en faire toute une histoire.

Oui : http://www.dingwallguitars.com/electronics-on-prima-artist-lee-sklar-signature-z-series-super-j-and-afterburner-ii/

Perso à choisir je prendrais la TC : pour les effets intégrés (eq/compresseur/desser par channel + reverb), et aussi fournis en plug-in VSTi pour l'ordi. Ca peut être bien utile sur un budget serré d'avoir des p'tits effets dans l'interface audio. Mais bon je suis pas très objectif, je suis fan aussi de TC.

Très chouette, le rêve. Sinon ouaip c'est ça, en actif t'as l'eq sur les autres potards. Et en passif t'as même un medium-scoop, qui creuse les mediums avec un circuit analogique (oui en passif) pour le slap.

L'avantage de la MOTU c'est qu'elle est indépendante : elle peut fonctionner sans ordinateur connecté*, ce qui n'est pas le cas de l'interface de TC Electronic. Par contre TC Electronic a une meilleure reverb (forcément, TC est une référence en reverb, ils en font depuis des lustres) ; mais la MOTU a plus de tout le reste aussi (des EQ de malade, deux compresseurs, et ce pour chaque entrée, chaque mix, chaque sortie), et autre petit avantage de la MOTU c'est que tous les réglages des niveaux sont numériques (alors que TC les potards sont analogiques), ce qui permet de conserver les réglages, de sauvegarder des presets et les retrouver instantanément. * (tous les réglages peuvent se faire avec les boutons ; et oui, ça peut servir : dans mon cas j'ai un backtrack joué par Cubase, si jamais j'avais un gros soucis de PC pendant le concert, j'ai un truc de secours, soit un DVD-Audio multi-pistes, soit tout simplement je branche mon iPhone sur lequel j'ai mis mes backtracks en 48kHz/24 bits non compressé, tant pis pour l'enregistrement mais on peut quand même jouer sans Cubase) Perso j'ai eu une MOTU UltraLite-mk3 pendant 2 ans, un vrai bonheur. Je suis fan. Depuis je suis passé à plus gros, la Traveler mk3, pour avoir plus d'entrées (notamment l'AES/EBU). En petit budget y'a la nouvelle MOTU audio express qui a l'air sympa. Par contre pas d'effet (ni EQ ni compresseur ni reverb) dans ce modèle. Ou effectivement la Impact Twin de TC Electronic qui a l'air très chouette aussi. (mais bon les deux sont à un peu plus de 350€) Les derniers modèles Hybrid sont exactement les mêmes, si ce n'est qu'il y a la connectique USB 2.0 en plus. Et la latence n'est pas forcément super basse, étant donné le nombre de canaux qui transitent. (avec la Traveler mk3 et le driver MOTU, en 96kHz/24 bits et la taille des paquets de 1024 par défaut, ça fait du 20ms, bien trop pour utiliser le PC comme effet ; sans utiliser de VSTi sinon c'est très bon du fait qu'on peut activer le direct-monitoring, et là la MOTU en interne a une latence bien inférieure à 1ms pour tous les effets et les routages, c'est imperceptible) La MOTU audio express c'est - deux entrées avec préamp (connecteur combo jack instru / micro XLR) + deux entrées line-in (connecteurs jack TRS signal balancé niveau ligne) Et quatres sorties ligne (connecteurs jack TRS signal balancé niveau ligne) + E/S numérique S/PDIF + IN & OUT MIDI + sortie casque en façade avec un petit potard en façade pour régler le niveau de chaque entrée (+1 pour la sortie principal et chaque mix +1 potard pour le niveau du casque), et sur PC ou Mac le soft CueMix pour tout régler depuis son ordinateur et des vue-mètre led pour voir en un coup d'oeil si quelque chose clip. Et pour l'alimentation, soit tu alimentes par le FireWire même (ce que ne permet PAS un mini-conecteur FireWire de portable par exemple, pour cela il faut un gros connecteur), ou par l'USB 2.0 (que je ne recommande pas trop du fait de la mauvaise qualité en général du courant sur l'USB, facilement parasité pour les autres périphériques de l'ordinateur), ou l'alimenter simplement avec une alim externe (ça prend du 9 au 18V et n'importe quelle polarité). Par contre la audio express n'a qu'un petit DSP, qui ne fait que le mini du taf : routage et basta. Cette interface n'a aucun effet intégré, ni EQ ni compresseur ni Reverb. Pour ça c'est bien la UltraLite-mk3 qu'il faut. Il y a trois modèles de la UltraLite. Le premier (assez ancien maintenant), la version -mk3, et la dernière la Hybrid (avec USB 2.0 en plus du FireWire 400). Si t'as un port firewire, dans ton budget, perso je prendrais une UltraLite-mk3 (ou Hybrid), d'occasion. (ou sinon une Impact Twin de TC, elle aussi intègre EQ/compression/reverb) Cependant, comme le dis justement Jazz Ad, c'est peut-être trop pour ce que tu veux faire. Même si c'est pas du matériel véritablement Pro, c'est quand même plus du tout du matos grand public ces interfaces MOTU et TC. Y'a beaucoup moins cher chez Presonus et Apogee, mais aussi chez Line6, Roland, M-AUDIO, ...

Moi c'est une subite envie de simulateur de vol qui vient de me prendre. J'ai essayé Rise of Flight, très sympa. Et là j'ai pris IL-2 Sturmovik: 1946 sur steam, vraiment pas cher. J'me re-mâte la série des Têtes Brûlées, et j'essaye de faire des missions du même genre dans IL-2, donc sur F4U Corsair. Bon, j'arrive pas encore à décoller (!!), mais j'vais bien finir par y arriver. (faut dire que bien qu'il soit pas hyper réaliste, il faut quand même faire tout à la perfection pour espérer faire décoller un Corsair chargé depuis un porte-avion de l'époque ; finalement c'est assez réaliste, parce qu'à l'époque beaucoup de débutants sont morts avec cet avion ; rien qu'à voir ma checklist pour le décollage, ça fait peur héhé)

Bah amènes un multimètre la prochaine fois. Si tout est branché sur une seule arrivée, oui ça paraît normal qu'il y ait une baisse de tension. Ca pourrait même disjoncter en fait.

Je vote pour. Celui (tri-bandes) intégré à ma tête RH450 me convient parfaitement.

Une bonne review dans le dernier Bass Gear Magazine, là (pages 52 à 64) : http://btpub.boyd-printing.com/publication/?i=76122 (avec une mesure objective de la puissance réelle de l'ampli, qui n'a pas manqué de lancé un débat sans fin sur les forums de talkbass : 236 watts en 4 ohms, et 133 en 8 ohms ... et oui, "seulement" ; mais c'est pas un simple ampli transistor, ça sonne fort comme de l'ampli à lampe cette affaire)