Jan

Pour tenter de répondre simplement a ta question, je ne connais pas la Morley, cependant pour avoir le modèle de base ( la bleu ), il est possible de modifier assez simplement certaines choses dessus, ce qui est encore plus valable pour une Fuzz. De mon point de vue, il est préférable de la revendre en l'état et de prendre la version de base et une fuzz qui te plaira plus. Mais est ce vraiment une fuzz qui te tente ? j'ai l'impression que tu recherche plus un overdrive assez doux.

Augmentation du prix des noms de domaine de 7% depuis le début du mois, c'est l’occase de prendre un peu d'avance.

L'eau avec les CMS, c'est une mauvaise idée, ça va se glisser sous les CI, et hormis faire un début de corrosion qui ne sera plus rattrapable ensuite, ça ne fait rien de bon. Le souci avec le WD40 "normal", qui est un super produit et assez polyvalent, c'est que beaucoup de monde l'utilise pour faire tout et n'importe quoi, exemple dans les potars ( vraiment le pire endroit où injecter cela )... Il faut vraiment que ça soit adapté a l'utilisation, sinon c'est souvent la cata. En dehors de cela, la version spéciale contact est plus adaptée. En général pour nettoyer les PCB, j'utilise du F2, ou éventuellement un nettoyeur de flux, qui est plus polyvalent qu'on peut le penser. Je jongle entre plusieurs produits dès qu'il y a de l'électronique, mais autant pour la mécanique le WD40 est quasiment toujours OK, autant pour les PCB, j'utilise a minima les 2 produits du dessus avant de tester autre chose. Jelt ou KF font des produits bien spécifiques. En dehors de cela, quelque soit le produit utilisé, et en cas de présence d'eau, il est nécessaire de bien laisser sécher avant d'alimenter la carte, car les dégâts seront difficilement réversibles.

Superbe la Harrod's, une des plus belles Tudor que j'ai pu voir, introuvable évidement

Carrément classe ! ça donne des idées Manque juste le bracelet en autruche bleu ou vert, et un fermoir qui matche bien : http://canotage-strap.com/wp-content/uploads/2015/06/bracelet-montre-autruche-zanzibar-1.jpg

Non, niveau impédance ça n'ira pas. Le mieux est d'utiliser un préamp casque en sortie ligne, ce genre de chose.

Très honnêtement, le rapport qualité prix n'a pas de raison d'être mauvais. Je doute qu'ils sortent un produit qui a un taux de panne élevé durant la garantie, vu le prix du bidule, ça serait un gouffre pour eux... Après pour ce qui est de "s"inspirer" des schémas, et rendre un équivalent moins cher, certains sont spécialisés là dedans, exemple. En gros on rogne sur les spécifications ( transfo torique plus petit, alimentation dimensionnée au plus juste etc ), et du coup si on prend l'exemple de QSC, les schémas sont hyper proches, mais eux dimensionnent large ( matos pro ). Le stress pour les composants n'est pas le même au final etc Après en utilisation normale, sans aller au rendement maximal de l'ampli, en général ça passe. Il est rare qu'un class D soit réellement exploité en terme de puissance, heureusement car sinon les taux de retour et de panne ne sont pas vraiment les mêmes. Par contre en utilisation pro ( sub, grosse puissance de réserve nécessaire etc ), là ça devient plus problématique, hormis si on considère l'ampli comme du consommable. Pour la puissance de sortie, sans faire des mesures avec du matos adapté, c'est dur de faire des comparaisons. Hormis les W RMS, le reste...

Si tu as l'occasion, prends des photos de l'intérieur, histoire que je compare un peu par rapport aux Eden que je connais assez bien. Merci

La majorité des préamps peuvent supporter bien plus. Il faut juste vérifier les spécifications des OPamp, et valeur max admissible des condensateurs. Sinon en terme de perf, je doute qu'il y ai des différences entre 8 et 10V par exemple, hormis éventuellement un gain différent. Gain qui se rattrape de toutes façon sur l'ampli.

Bizarre, il me semble avoir fais un post sur le sujet ^^ J'ai acheté 5 ou 6 piles de ce type. C'est pas mal du tout ! En réalité ce sont 2 Accu dont la tension est augmentée via une pompe de charge. Il y a en plus l'aspect charge et sécurité dans l'accu. Le seul point négatif, c'est la tension qui est plus dans les 8,6V de mémoire. Après rien n'empêche de rajouter une autre pompe de charge pour augmenter la tension, voir passer en 18V ( ce que fait Yamaha sur la plupart de ses préamps ) Warwick fait un montage assez similaire en mettant sur certaines basses un port USB pour la charge. La majorité du temps, la tension ne va impacter que le gain global du préamp. https://lygte-info.dk/info/BatteryDisassembly9VLiIon UK.html En passant, ce site est excellent pour tout ce qui est review ( réelles... ) de chargeurs, batteries etc

Hello, Je t'invite a lire ce sujet L'ensemble des photos de la fabrication sont dans le lien au niveau de ma signature. Sinon je l'ai fais par envie et parce que j'avais du temps. On avait fait pas mal de tests a l'époque, et c'est vraiment du lourd. Mon batteur de l'époque voulait que je lui en fasse 4 Je pense qu'un jour, je referais un batch, faut "juste" avoir du temps. Sinon c'est un excellent préamp pour "rechauffer" le son, en particulier si tu es sur une config 100% numérique. J'ai bien sûr gardé mon exemplaire de l'époque, il m'arrive de le prêter, et je n'ai jamais eu de mauvais retour. Les meilleurs retours que j'ai eu, c'était en utilisation avec un instrument acoustique, exemple violon.

Merci ! Avec pas mal de paramétrage supplémentaire, le PETG passe comme du beurre

Sympa tout ça ! J'aime beaucoup les poignées ^^ En fait, j'ai galéré pendant des jours au départ, car j'ai commencé sur du PETG, au lieu du PLA : Très mauvaise idée. Le plus drôle, c'est qu'a force j'ai testé le PLA, et la première impression était vraiment bien. Je repasse sur le PETG, car je dois sortir des pièces qui ne se rétractent pas trop, qui supportent la chaleur ( et accessoirement je les ai testés a 6kV en test diélectrique ) J'ai pas encore trouvé le bon réglage dans Cura ( mode expert ), mais normalement ça doit être autour de 240/85°C, 20mm/s sur les premières couches, sans refroidissement. Une bonne galère quand même !

Je me suis mal exprimé Je suis novice pour l'instant sur ce domaine, je débute a peine. Ma question était plutôt pour ceux qui impriment habituellement en 3D, avez vous des fichiers STL ou des liens intéressants sur des accessoires/pièces dans le domaine musical, qui sont utiles a imprimer ? Exemple Sinon la plupart des fablabs impriment pour un coût très modique. C'est drôle car j'ai imprimé une pièce en PLA ce matin, et subitement plein de gens étaient intéressés pour des pièces A moyen terme ça me posera moins de soucis pour en faire. J'ai presque envie d'en choper une, mais ça semble assez chronophage comme activité. @Faust, tu as une collection a nous présenter ?

Le coût global d'un préamp est faible. Ce que tu paie vraiment, c'est souvent la hype... Il n'y a pas 50 façon de faire un préamp, la base est la même, les seuls réelles différences, ce sont les options éventuelles, et les fréquences d'action et le gain de chaque réglage, mais fondamentalement ce n'est pas très différent en terme de schéma. Il est même probable qu'une Behringer remise dans un boitier en métal, avec des potars de qualité fasse largement illusion...