Differences Sonores Des Jacks ?

[Snikpout]

L'important c'est d'avoir du câble de section suffisante pour qu'il n'y ait pas d'échauffement dû au courant passant dans le câble; on prend en général une section minimum de 5A/mm².

Pour un ampli de 100W RMS avec une enceinte de 8 ohms par exemple on a I_crête = racine(2P/R) = 5A; du fil de 1,5mm² est donc OK. Pour de grandes longueurs on augmente la section pour éviter des dégradations du facteur d'amortissement de l'ampli.

Pour les qualités de câble HP (Cordial, Monster Cable, Planet Waves, ...etc), seuls les audiophiles initiés entendent la différence

[danboney]

L'important c'est d'avoir du câble de section suffisante pour qu'il n'y ait pas d'échauffement dû au courant passant dans le câble; on prend en général une section minimum de 5A/mm².

Pour un ampli de 100W RMS avec une enceinte de 8 ohms par exemple on a I_crête = racine(2P/R) = 5A; du fil de 1,5mm² est donc OK. Pour de grandes longueurs on augmente la section pour éviter des dégradations du facteur d'amortissement de l'ampli.

Pour les qualités de câble HP (Cordial, Monster Cable, Planet Waves, ...etc), seuls les audiophiles initiés entendent la différence

complètement ok avec snikpout pour tout ... il le dit tellement mieux que moi ...

j'ai eu une "époque" où j'écoutai tout ce qui trainait , cables compris ( isoda , mogami , Lucas , Cabasse , monster cables, etc ) , a cette "époque" , je ne faisais pas encore de zique ..

et pour trouver une différence de sons entre 2 cables de HP , faut avoir un chaine de haut niveau et très homogène (donc aucun point faible dans aucun des maillons de la chaine, pièce dans laquelle on écoute comprise ... ) faire des essais avec toujours le même protocole , les mêmes CD ou sources , et y passer un temps fou ,y revenir , recommencer , car la mémoire auditive est en plus vachement aléatoire , bref , c'est de la grosse prise de choux , interessante certes , mais pour des constatations de différences tellement infimes et subtiles que ( selon mon point de vue d'aujourd'hui) ça ne vaut pas le coup .. a moins d'avoir beaucoup de temps ( et d'argent) a perdre ... et même que parfois, a la fin , tu ne sais même plus ce que tu écoutes ... tu ne sais même plus si c'est le cable untel ou si c'est tes oreilles et ce que tu en attends ( du cable et/ou des oreilles ) qui sont à l'origine des ces "différences" ou "pseudo différences" (ahh la psycho acoustique .. !!)

puis je me suis mis à faire de la zique .. et petit a petit , mon point de vue à évolué , changé ..

un vrai conte de fée ( nan ya pas de contrepétrie )

Edited December 31, 2010 at 02:15 PM by danboney

[bratman]

Oui, là je suis d'accord

Ok, vraiment intéressant toutes ces données techniques. Ben je vais tester avec ce que j'ai sous la main alors.

Eh ... du coup c'est pas comme sur de la sono/hi-fi où on a les fiches rouges et noires. Comment je soude ça sur mes jacks moi ? Le rouge sur le point chaud et le noir sur la masse ?

[Snikpout]

Oui, c'est bon, c'est la convention adoptée.

[danboney]

Oui, là je suis d'accord

Ok, vraiment intéressant toutes ces données techniques. Ben je vais tester avec ce que j'ai sous la main alors.

Eh ... du coup c'est pas comme sur de la sono/hi-fi où on a les fiches rouges et noires. Comment je soude ça sur mes jacks moi ? Le rouge sur le point chaud et le noir sur la masse ?

ahh , ça y est , ça remarche ... wwwaala la réponse que j'essayai de te faire =>

c'est bien ça ... rouge point chaud ou + , et noir pt froid ou - ou masse ... tout autre couleur peut bien évidement faire l'affaire , et si tu as des cables de récup de la même couleur , suffit de repérer ...

ceci dit si tu inverses le + et le - , tu ne crameras pas ton ampli ni rien du tout , tu ne feras qu'inverser la phase , c'est du courant alternatif modulé en fréquence (les hertz) qui sort d'un ampli

le résultat concret pour une inversion de phase est que pour une seule impulsion ( 1 hertz) au lieu "d'avancer" ton boomer va "reculer" ... j'espère que je suis a peu près "clair" dans mon explicationne .. et si je me plante , snikpout me reprendra ... sur un seul ensemble ampli/ hp ( donc mono, comme pour un combo par ex ), y aura pas de différence audible

par contre si tu écoutes en stéréo, vaut mieux que les phases soient branchées pareil sur les 2 ampli/ HP / ( entendu qu'un ampli stéréo est assimilable a 2 amplis , soit un pour chaque HP ..)

si tu inverses la phase sur un seul des 2 hp , tu auras du son , et même du son tout a fait correct mais avec des problèmes de phases ( of course ) ... de façon globale , ça brouille l'image stéréo ... parceque tu auras un HP qui va "avancer" pendant que l'autre va "reculer" , il faut donc que les 2 hp "avancent" en même temps , qu'ils soient donc "en phase" ... bref , branchés pareils ..

il arrive même parfois que d'inverser la phase des 2 HP en même temps ( donc + au - et - au + pour les 2 ) ça peut arranger un peu les choses si la piece d'écoute est "difficile" ( par exemple ) ...

on trouve des "audiophiles" qui écoutent jusqu'à ces choses là , et çertains vont même jusqu'a "écouter" le sens de branchement de la prise de courant 220v ( inversion phase neutre ) ... c'est no limit ..

Edited December 31, 2010 at 03:56 PM by danboney

[bratman]

on trouve des "audiophiles" qui écoutent jusqu'à ces choses là , et çertains vont même jusqu'a "écouter" le sens de branchement de la prise de courant 220v ( inversion phase neutre ) ... c'est no limit ..

Waouhh ... J'aimerais être aussi autiste

Merci à tous les deux en tout cas. Je reviendrais faire un tour sur le sujet si j'entend une différence entre mes câbles

(et du coup la capacité a-t-elle une importance sur un xlr entre un micro et un préamp ? )

[Snikpout]

Non, car un micro a une sortie XLR sur transformateur à basse impédance (600 ohms et souvent moins), la fréquence de coupure est rejetée assez haut (bon faut pas du câble pourri non plus ).

[bratman]

Ok. Merci encore ! J'en aurais appris des trucs aujourd'hui.

Et la taille des brins a son importance dans ce cas de figure ? (j'arrête pas ... )

[danboney]

de mémoire , le courant est censé se déplacer autour d'un brin et non pas à l'intérieur , c'est sans doute pour cette raison que l'on trouve des cables multibrins , et on peut imaginer que + il y a de brins , + le courant passe facilement .. ya aussi l'aspect pratique , un multi brin c'est aussi souple et donc facile a manipuler , enrouler etc etc ..

c'est sans doute aussi pour cela que les cables hifi haut de gamme sont construits avec pleins de brins plutot fins ... maintenant , quelle incidence cela a sur le transport du son ???

perso , du multi brins standard acheté chez brico truc ou de récup me va tres bien pour tout ce qui est sono ou liaison ampli hp basse ou guitare ...

pour de la hifi ou monitoring passif ( pour moi c'est idem ) j'utilise mes vieux cables HIFI monster ou isoda , puisque je les ai .. mais si je devais ré-investir ça serait du multi brin de 1,5 a 2,5 mm 2 de chez pas cher ...

je te la souhaite longue et vigoureuse ( connections et année 2011 of course )

[Snikpout]

C'est vrai que du multi-brin standard fait largement l'affaire en audio, l'effet de peau ne posant pas de souci.

On peut mettre du câble multi-brin cuivre plaqué argent (j'en ai sur ma chaîne, en 6mm² - mais ça ne sert à rien !), ce n'est intéressant que dans un milieu agressif (humide) l'oxyde d'argent étant conducteur contrairement à l'oxyde de cuivre, ça ne dégrade pas le signal.

[danboney]

c'est aussi pour éviter cette oxydation du cuivre ( qu'on appelle aussi vert de gris ) qu'il est conseillé d'étamer les parties des cables cuivre qui sont à l'air libre , qui ne sont donc plus protégées par l'isolant ..

du multi brins étamé aux bouts ( pas la peine d'en mettre des tonnes , juste en surface ça suffit )... et ça l'fait plus qu'impec dans la durée ...

[seventhson]

Bonjour, je suis en train de modifier un peu mon rack d'amplification, et j'aimerais savoir quel type de câbles jack est le plus approprié pour relier les appareils. Je suppose qu'il faut prendre des jack patch de 30 à 90cm, mais on trouve des produits qui vont de 3€ (cordial) à 20€ (planet waves, klotz...)

Pour des câbles de moins d'un mètre, y a t'il vraiment des pertes et que justifie l'utilisation de patches à 20€ (avec connecteurs or, amphenol...) ?

Edited January 6, 2011 at 09:59 AM by seventhson

[tumbaobab]

Moi je suis en masse flottante.

Il faudrait que je compare leur capacitance et que je fasse des tests en aveugle avec qq1.

[Matt Preacherz]

Salut.

j'ai en ma possession des cables Fender Bass Platinium, et des Klotz modèle signature Mathias Jab(bien meilleur en passant que les Funk machin)

Et bien, les différences entre les 2 ne sont pas que minimes, elles sont énormes !

Le son tiré des Fender est plus rond par exemple, alors que les disto sonnent bien mieux avec les Klotz. Plus de pêche aussi avec ces derniers.

Voilà.

[Pierre-Antoine Roiron]

Moi je suis en masse flottante.

Il faudrait que je compare leur capacitance et que je fasse des tests en aveugle avec qq1.

Tiens, plus haut dans le même sujet : http://forum.onlybass.com/index.php?showtopic=47864&view=findpost&p=881359

[tumbaobab]

Je ne sais pas si j'ai bien mesuré : je trouve 0,5nF soit 500pF entre les 2 points de la prise jack. Le câble mesure 3,80m hors fiches. On retrouve les 131pF/m.

Après je me fierais plus à des tests en aveugle car le fait que le signal passe par un brin identique dans les 2 sens a peut-être une influence... je ne sais pas ce qu'en pensent les électrons, il faudrait leur demander.

Le multimètre c'est une chose, l'oreille c'en est une autre.

Mon cable est un Proel noiseless microphone Made In Italy. Les jacks sont des Neutrik. C'est moi qui l'ai assemblé selon les instructions d'OB.

Edited January 7, 2011 at 05:04 PM by tumbaobab

[Zetmor]

L'inversion de phase sur le 220V alternatif, ne peut s'entendre. Ok on peut entendre une inversion de phase du son si un canal est inversé par rapport à l'autre, pas besoin d'être audiophile pour se rendre compte du problème. Mais au niveau de l'alimentation électrique, la phase du courant alernatif n'a aucun lien avec la phase du son envoyé aux HP : dans l'ampli c'est du courant continu de toute façon hein ... faut un peu arrêter les délires.

Ca me fait penser à des tests en aveugles qui avaient été fait dans un magasin audiophile à Lyon : test en aveugle de plusieurs câbles speaker, en indiquant chaque fois le modèle de câble et son prix. Et les mecs s'extasiaient sur le son vachement plus dynamique et ouvert avec les câbles hors de prix. Mais le test était truqué : le son était toujours le même, avec le même câble, c'était un autre ampli utilisé, et toutes les écoutes avaient été les mêmes sans aucun changement au final ... comme quoi, l'effet "prix du matos", ça ne marche pas que pour le vin (dans un test aveugle un vin cher est rarement considéré mauvais).

(ceci dit je ne critique pas pour autant l'attitude audiophile : dans la recherche de la perfection, il y a quand même une démarche qui fait que la qualité sonore est bien là, c'est évidemment indéniable ; j'ai assisté à des démos de concerts classique en SACD dans cette boutique sur leur meilleur matos, et il faudrait être aussi bien stupide pour penser qu'on peut avoir le même résultat sans la thune qu'il y a derrière : pas besoin d'être audiophile là non plus pour entendre que le son est extraordinaire, "mieux qu'en vrai" quoi ; disons que dans la recherche de la perfection, au moins on évite les "conneries" qui dénaturent le son : pas de source compressée, pas de câble pourri ou inadéquat à un endroit, filtres et haut parleurs qui couvrent bien toutes les fréquences sans chevauchement avec des phases inversées par endroit, etc ... à partir d'un moment c'est de l'enculage de mouche clairement, mais il y a quand même un ensemble de choses qui fait qu'en évitant "la connerie" dans la chaîne sonore le son est vraiment bien meilleur qu'une installation faite à l'arrache)

Pour revenir sur le sujet : pour moi il y a une différence de son entre tous les câbles. Mais aucun câble n'est "parfait", aucun ne peut être 100% transparent. Tous les câbles ont "un son". Et certaines basses d'ailleurs ne sonneraient pas bien si les fréquences aiguës n'étaient pas un peu calmées quelque part. Alors oui il faut éviter le câble rouillé avec une basse d'exception dont les micros ont un son très riche avec des aigüs exploitables ... mais non mettre un jack à 500€ ne sert à rien sur une Fender de base. Moi je cherche plutôt la perfection dans la fabrication du câble : le fait qu'il soit démontable (vis, et pas moulé), des bonnes soudures, un gainage bien épais et solide (pas le truc qui s'esquinte dans la seconde ou tu poses le pied dessous) etc ...

Edited January 7, 2011 at 05:27 PM by Zetmor

[Sim]

Zetmor : Toutafé. Il faut privilégier le rapport qualité/prix sur un câble : pour moi, un câble de bonne facture (épais, résistant à la torsion, isolé ... etc) de style Sommer Cable ou Cordial associé à des jacks Neutrik à monter soit-même est la combinaison gagnante

De plus en plus d'ailleurs, on voit des jacks Neutrik montés sur des câbles de toutes marques dans les magasins, preuve que la qualité est là. Même l'industrie de la musique en soude depuis des années !!!

Concernant le câble, j'ai acheté le bouquin "Sono-Mag" du mois de décembre 2010 justement dans lequel un test de câble a été effectué. Il en ressort surtout des différences liées à l'utilisation du câble plutôt qu'au son lui-même. Même si sur le papier, les mesures relevées ne sont pas les mêmes, entre un câble moyen et haut de gamme la différence est infime.

Ca me rappelle le salon de la musique à Paris il y a 2 mois; j'ai discuté avec le revendeur Klötz qui était présent avec une multitude de câbles assemblés à vendre. (Evidemment, impossible d'acheter du câble au mètre, on gagne plus d'argent en vendant un produit fini). J'ai pu constater le dénigrement affiché pour les marques distribuées par les gros revendeurs (comme Sommer ou Cordial avec thomann par exemple) sans pour autant que le type ne parvienne à justifier pourquoi son câble était meilleur que les autres et que je devais l'acheter, aucun argument sérieux ou tangible n'a été avancé. Comme quoi, le commerce ça reste le commerce

[Pierre-Antoine Roiron]

Je ne sais pas si j'ai bien mesuré : je trouve 0,5nF soit 500pF entre les 2 points de la prise jack. Le câble mesure 3,80m hors fiches. On retrouve les 131pF/m.

Soit ce câble a pris un coup, soit il n'est pas très performant en terme de capacité. Impossible de dire si tu as bien fait ta mesure par contre. Ce qui est intéressant, à regarder, c'est que tu nous dit "0.5nF", soit 500pF... mais sans autre information, j'ai tendance à penser que c'est faux. Je m'explique, si 0.5nF est la mesure minimale que tu puisses faire, il y a de grande chance que sa précision soit de [+/-0.3nF]+[+/-3%], ce qui fait que la mesure n'a presque aucune chance d'être 500pF. Le seul moyen de faire cette mesure est de t'assurer, en lisant le manuel, de la précision des mesures. Si c'est 0.5nF+/-0.5nF, la mesure ne vaut rien. Si c'est 0.5nF+/-0.01nF, ça commence à être exploitable. Tu peux regarder ça pour nous tenir au courant?

[Taz]

Une question pour les spécialistes. Je cherche du cable cordial tout fait, ça a l'air top, pas trop cher, connecteur neutrik,.... J'ai vu que chaque référence correspond à un type de cable, voici les infos que j'ai trouvé sur leur site:

CSI PP 175, à 23 euros sur thomann

Le cable utilisé:

Guitar Cable Top Performance CGK 175

Conductor Area: 0.75 mm2

Composition of conductor: 42 x 0.15mm bare copper

Conductor Resistance: 24,4 Ohm/km

Capacity (Cond./Cond.): 76 pF/m

Diameter: 7.2 ± 0.2 mm

Weight :60 g/m

Et le CSI PP Gold, à 18 euros

Le cable est Guitar Cable Top Performance CGK 122

Conductor Area: 0.22 mm2

Composition of conductor: 7 x 0.20mm bare copper

Conductor Resistance: 90 Ohm/km

Capacity (Cond./Cond.): 70 pF/m

Diameter: 7.2 ± 0.25 mm

Weight : 57 g/m

J'y connais rien, mais à vu de nez, et ça serait logique, le 175 est "mieux". Plus gros, plus gros conducteur,... Le 175 est vanté comme un "stage cable", plur robuste, et le 122 comme un "studio" cable.

Je prends le 175 alors? C'est pour un cable de 6 mètres utilisé avec deux basses passives. Je sais pas, j'ai toujours utilisé des 3m (et oui, tout le monde fait pas Bercy ), et j'entend qu'au dela de 6 mètres on peut perdre de la qualité de signal avec des instrus hautes impédance, du fait de l'asymétrie. Je veux juste qu'il soit solide, que le cable soit robuste et souple, qu'il se plie bien, que le connecteur fasse pas de faux contacts après 10 répèts. je prends soin de mon matos, naturellement, mais j'ai envie qu'il se fasse à mon usage hein, je suis pas non plus super précautionneux.

Pour info j'ai un Rapco de 3m depuis deux ans, c'est super (jack switchcraft, cable souple, pas cher). Par contre les 4 premieres années j'ai détruit au moins 2 yellow cables (au début...) et 1 planet waves standard (qui n'a pas supporté mes traitements).

[Jan]

@ Sim : La plupart des gens qui ont une connection quelconque avec le business ( en particulier ceux qui veulent te refourger un truc ) n'auront pas d'explication technique réelle a te fournir, mais soit un language de dénigrement du concurent, ou un pseudo language technique a classer dans le marketing bas de gamme.

L'explication technique sur la soudure, le nombre de brin peut tenir, mais pas sur des signaux de si faible niveau. Disons que géneralement ce qui est mis en avant est pas sur la top liste des réalités.

@ tumbaobab : Quand tu as fais ta mesure, le câble a l'autre bout était il cours-circuité ?

Pour répondre a TAZ, encore du marketing. L'âme du cable est plus grosse, ca sera du câble de scéne, car supposé plus solide

Enfin bref j'aime bien ce que fait Cordial, j'ai plusieurs câbles.

En passif, je déconseille du câble de plus de 9m, hormis avec une basse ayant des micros avec un gain de sortie elevé. Normalement ca doit passer, mais par sécurité autant ne pas prendre de risques. Sinon plus jamais j'acheterais un câble tout fait. Cela n'a aucun interêt de mon point de vue. En effet j'utilise toujours un Neutrik silent du coté instrument ( coudé ou pas )

L'avantage en laissant allumé l'ampli on peut brancher ou débrancher la basse sans aucun poc.

Le câble que je préfere actuellement, ca existe probablement en cablé. J'adore ce câble, je l'ai acheté plus pour des raisons esthétiques que pour les perfs ( autant être franc, mais je parle en connaissance de cause pour le second impératif )

Cordial, tu prend très peu de risques, mais a choisir je préfere faire ma config ( comme avec les PC ) le pire dans tout cela c'est que ca revient bien moins cher.

[Sim]

@ Jan : Oui je suis bien d'accord avec toi. Ce qui est regrettable c'est que, concernant les vendeurs, ils s'improvisent tous "poly-techniciens" dès lors que l'on rentre dans les détails techniques (M'enfin bon il n'y a pas que dans la Musique malheureusement et c'est pas nouveau)

Par contre je vois que tu utilises des fiches "Neutrik Silent", j'ai entendu dire sur ce même forum que ce n'était pas aussi fiable et fonctionnel que ce qu'affirme pourtant la marque, peux-tu nous en dire plus là-dessus ?

@ Taz : En effet, comme je l'ai écris, plus tu montes en gamme et plus tu vas pouvoir imposer de grandes contraintes à ton câble. (essentiellement torsion, résistance à la coupure, à l'arrachement, au feu, isolation galvanique etc.).

Donc oui, mieux vaut du plus gros câble si l'utilisation l'impose. (Pas besoin en l'occurrence de gros diamètre pour câbler un pédalier).

Éviter aussi de dépasser 6 mètres de longueur est préférable, surtout si tu utilises une basse passive (risque de modification du signal)

Un câble agit en effet comme un filtre passe-haut si les micros sont à très faible impédance de sortie. Corrigez-moi si je me trompe

Après si tu prends soin un minimum de tes affaires, c'est comme tout, cela durera longtemps. A l'exception des marques à 10 balles style Yellow Cable et d'autres sous marques qui sont archies-pourries. A ce propos, il existe une bonne vidéo que j'essaye de diffuser un maximum autour de moi pour le rangement des câbles, très instructif. Voici

Avec cette méthode, tout tes câbles peuvent aller à 20 ans

[Jan]

Le silent marche très bien ( y a un post complet dessus ) par contre faut faire gaffe, une version moins cher fabriqué en Chine et signé Neutrik est elle complétement merdique ( ressemble a un switchcraft )

Le fonctionnement a base de relai reed est très bien vu et techniquement je bosse habituellement avec ce genre de chose donc pour moi c'est pas moins fiable qu'un interrupteur par exemple.

[Sim]

Ah d'accord. Je devrai en mettre 1 ou 2 dans ma prochaine commande alors, histoire de mettre à l'essai. Merci pour les précisions

[tumbaobab]

@PAR : j'ai trouvé le multimètre dans une poubelle (truc de labo) mais ces blaireaux n'ont pas jeté la notice avec ou alors ils l'ont bêtement mise au container papier au lieu de la balancer sur la voie publique.

@JAN : pas de court-circuit à l'autre bout il fallait ?

Je trouve exactement la même mesure que sur le lien cité plus haut... je ne vois pas en quoi c'est plus louche que l'autre gars qui a fait les tests avec son multimètre orange qui ne vaut surement pas mieux que le mien ?

Edited January 12, 2011 at 10:12 AM by tumbaobab