Comment Régler Sa Basse ?

[Funky Stuff]

Hello,

Dans la continuité de ce sujet : Comment nettoyer / entretenir sa basse ?, je me permets de publier la suite logique, à savoir les questions de réglages.

Le but n'est pas de se substituer aux luthiers mais de pouvoir réaliser soit même ses réglages et de partager des petites astuces qui peuvent être bien pratiques.

D'ailleurs, si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à un réglage satisfaisant (frise localisée ou non, action trop haute ou trop basse…), votre basse peut avoir un problème de lutherie : planimétrie à revoir, frette(s) usée(s), manche twisté, talonite, mauvais angle de renversement, chevalet trop haut ou trop bas dans le corps… L’expertise d’un luthier est alors la bienvenue.

Attention, il est primordial de faire ces opérations dans l’ordre. Et ne pas passer à l’étape suivante tant que celle d’avant n’est pas parfaitement réalisée. Sinon vous ne ferez que de l’approximatif.

Avant toute chose, montez des cordes neuves, stabilisez les et accordez précisément votre basse dans votre accordage habituel. Et pensez à réaccorder votre basse à chaque fois que vous touchez à un paramètre.

Faire ces réglages en position de jeu, basse à la verticale (sauf si votre jeu de scène vous oblige à jouer couché par terre).

Dernière chose : ne jamais forcer. Il n'y a rien de très compliqué ni de très risqué, mais si vous avez le moindre doute : direction luthier !

• Réglage de la courbure du manche

Avec l’habitude, on peut contrôler la courbure du manche en l’observant à l’œil nu, en utilisant la corde comme repère de ligne droite. Soit en observant le manche par la tête (je préfère pour ma part), soit par le chevalet.

Avantage, vous voyez tout de suite si le manche est bombé, creusé ou à peu près plat.

A noter que même pour ceux qui jouent ras la moule, le manche ne doit jamais être complètement plat. Il doit toujours avoir un léger creux, si minime soit-il (vibration de la corde oblige).

Fretter la corde à la 1^ère frette (utiliser un capo ou votre main gauche) ainsi qu’à la dernière frette (j’utilise mon coude bras droit pour plaquer la corde après la fin de la touche).

Pourquoi fretter à la première case ? Tout simplement pour éliminer les problèmes de sillet éventuels).

Le but est d’observer la courbure du manche en son milieu. Dans le cas d’un manche 24 frettes, il faut observer à la 9^ème frette.

Plaquer la corde contre la 9^ème frette. Plusieurs cas possibles :

• Vous n’entendez aucun son ou la corde est déjà plaquée contre la frette > le manche est bombé > il faut desserrer le truss rod / détendre le manche pour que la tension des cordes prennent le dessus sur la tension du truss rod.

• Vous entendez un « clic » important, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre du millimètre ou plus > il faut serrer le truss rod / tendre le manche pour que la tension du truss rod prenne le dessus sur la tension des cordes.

• Vous entendez un « clic » léger, l’espace entre la corde et la frette est de l’ordre d’une feuille de papier à cigarette > cool, votre manche est parfaitement réglé !

Attention, il n’y a pas de règle absolue. Le réglage est vraiment question de goût personnel, de toucher, de confort, d’attaque, de position main droite…

Pour un réglage svenesque, prenez plutôt comme repère l’épaisseur d’une CB.

Pour un réglage dièseonzesque, préférez l’utilisation d’un poil de cul ou de tout autre origine comme mètre étalon.

• Réglage de l’action (hauteur des cordes au chevalet)

Là encore il est question de goût personnel. Pas de secret, il faut essayer et voir ce qui convient le mieux à votre jeu.

Utilisez un réglet placé derrière la corde pour prendre la mesure entre le haut de la 12^ème frette et le bas de la corde. Commencez par une action moyenne, en partant de la corde de mi et en réduisant progressivement l’écart (une corde de mi a plus d’amplitude qu’une corde de sol).

Exemple pour une 4 cordes (action standard) :

• E : 2.5 mm
• G : 2 mm

Pour une action plus basse (ce que j’utilise) :

• E : 2 mm
• G : 1.5 mm

Pour rappel, pensez à réaccorder votre basse chaque fois que vous levez ou baissez un pontet.

Vous serez malheureusement parfois limité par la qualité de la lutherie (qualité du frettage, rigidité et géométrie du manche…).

J’ai eu mes plus « mauvais » réglages sur des constructions type JB (Lawsuit des 80’s) et mes meilleurs réglages sur des basses de conception plus moderne avec manches multiplis, renforts carbone, bois coupé sur quartier… (Roscoe, Peavey Cirrus). Contre-exemple qui m’a marqué : mon ex Ibanez Blazer que j’avais réussi à régler ras la moule sans aucune frise, comme quoi !

(Ce paragraphe est purement polémique limite troll friendly, mais il y a quand même du vrai !)

• Réglage de l’écart des cordes

La plupart des chevalets modernes permettent de régler l’écart des cordes. Là encore, réglez à votre convenance en mesurant au centre de chaque corde.

Le standard est à 19 mm pour une 4 cordes. J’aime bien jouer à 18 / 18.5 mm. La corde de mi et la corde de sol sont alors rapprochées de 3 mm. Ça peut paraitre peu mais pour moi c’est énorme niveau confort (jeu en octave, accords…).

Histoire de généraliser bêtement, les slappeurs fous préféreront un écart de cordes plus important (double thumb) tandis que les solistes préfèreront un écart plus réduit pour favoriser un jeu véloce et une économie de mouvements. A vous de voir.

• Réglage de l’intonation (justesse)

Pour que votre basse soit le plus juste possible sur tout le manche, il faut régler plus finement le diapason de chaque corde.

Accordez très précisément votre basse.

Jouez l’harmonique à la 12^ème case puis la note frettée toujours à la 12^ème (fretter « normalement », sans écraser la corder ni l’effleurer).

Plusieurs cas possibles :

• La note frettée est plus haute que l’harmonique > il faut allonger le diapason donc reculer le pontet vers le chevalet (ou le visser selon la conception du chevalet)

• La note frettée est plus basse que l’harmonique > il faut racourcir le diapason donc avancer le pontet vers le micro (ou le dévisser selon la conception du chevalet)

> Pensez à bien réaccorder votre basse entre chaque mouvement de pontets.

• Votre basse est juste (ou la plus juste possible) quand la note frettée est à la même hauteur que l’harmonique.

• Réglage de la hauteur des micros

Courage, c’est la dernière étape ! Mais une étape très importante et trop souvent négligée qui peut changer le caractère de votre basse du tout au tout.

Le but est double :

• Régler chaque micro : ni trop haut (la corde vient claquer contre le micro, problème de magnétisme…), ni trop bas (perte d’aigus, de précision, de niveau…)
• Régler l’équilibre des micros entre eux

Je procède comme ça :

• Fretter à la dernière case.
• Utiliser un réglet derrière le mi pour observer la hauteur entre le micro et le bas de la corde.
• Monter ou baisser les vis côté grave pour arriver à environ 2mm
• Retourner la basse et faire de même avec la corde de sol et les vis de micros côté aigu.

> La déjà on est sûr que les cordes ne vont pas claquer contre les micros, c'est un premier réglage "grossier".

Pour affiner :

• Équilibrer à l’oreille le micro chevalet entre les cordes graves et les cordes aigus
• Équilibrer le micro manche en se basant sur le niveau de sortie du micro chevalet

Contrôler le tout :

• Jouer un riff sur les cordes graves micro manche puis micro chevalet, il ne doit pas y avoir d’écart de volume. Réajuster en fonction
• Faire de même sur les cordes aiguës.
• Monter une gamme sur les 4 cordes du mi au sol : micro manche / deux micros / micro chevalet. Idem, le son doit être équilibré. Réajuster si besoin.

Et voilà, votre basse est parfaitement réglée ! Ça peut sembler fastidieux au début mais ça permet de comprendre beaucoup de chose sur notre instrument. Et qui de mieux que vous même pour régler l'instrument à votre main ?

Autre avantage : ça vous permet aussi d’éviter une déception éventuelle après l’essai de votre super Pedullowsky, votre Foderstrand ou votre Ritterwick réglée comme une pelle à pizza.

Bon je pense que j’ai oublié plein de petits détails, je complèterai au fur et à mesure. Et si j’ai écrit des conneries merci de me corriger.

Edited August 11, 2013 at 03:58 PM by Funky Stuff

[kascollet]

C'est n'importe quoi, c'est trop long a lire et en plus, régler sa basse, c'est PAS rock'n'roll !

ÉDIT : plus sérieusement, c'est très bien écrit et plein de bon sens.

Quelques nuances chez moi :

- je règle d'abord l'action en descendant les pontets jusqu'à que j'obtienne une légère frise en frettant vers la 15eme frette. Je règle ensuite la courbure à mon goût. C'est la procédure Musicman.

- je règle la justesse en prenant un repère différent pour chaque corde (et non la 12eme frette pour harmonique). C'est un peu moins évident parceque ce n'est pas l'octave mais ça tient compte de l'endroit de chaque corde qui est le plus souvent joué, en tout cas pour moi (très rarement au dessus de l'octave pour un Mi par exemple, donc aucun intérêt de sacrifier les notes graves au profit des aiguës).

Edited August 11, 2013 at 07:02 PM by kascollet

[patda]

Ouarf!

[Funky Stuff]

C'est n'importe quoi, c'est trop long a lire et en plus, régler sa basse, c'est PAS rock'n'roll !

ÉDIT : plus sérieusement, c'est très bien écrit et plein de bon sens.

Quelques nuances chez moi :

- je règle d'abord l'action en descendant les pontets jusqu'à que j'obtienne une légère frise en frettant vers la 15eme frette. Je règle ensuite la courbure à mon goût. C'est la procédure Musicman.

- je règle la justesse en prenant un repère différent pour chaque corde (et non la 12eme frette pour harmonique). C'est un peu moins évident parceque ce n'est pas l'octave mais ça tient compte de l'endroit de chaque corde qui est le plus souvent joué, en tout cas pour moi (très rarement au dessus de l'octave pour un Mi par exemple, donc aucun intérêt de sacrifier les notes graves au profit des aiguës).

Ouais c'est très long à lire mais j'aurais encore pu faire pire

Le fait de fretter le manche à la 1ère et dernière frette permet justement de s'affranchir des problèmes de sillet et/ou de chevalet. Mais bon pourquoi pas. Tu re-règles l'action après quand même, non ?

Pour la justesse, c'est pas con du tout. J'y avais jamais pensé mais ça semble logique. Rendre les notes les plus justes dans la zone de jeu.

[kascollet]

Ben en fait, il n'y a pas besoin de repasser sur l'action après : le truss n'agit pas sur la fin de la touche. Une fois que c'est assez bas pour moi (bien bas, tu me connais), je n'y reviens plus. J'ajuste la courbure à mon gout et en fonction des cordes, c'est tout. En allant plus loin, ça résiste même au changement de corde, juste le truss à adapter (sauf si la justesse varie beaucoup avec les autres cordes). Le seul paramètre vraiment subjectif et donc personnel, c'est la courbure finalement.

Ah oui, et pour le sillet, je l'ajuste systématiquement donc pas de problème à écarter de ce coté là.

Pour la justesse, tu vois l'idée. Mes cordes graves sont bien fausses dans les aigus mais pile poil dans les premières positions (pour info, j'ajuste mes Si graves à la 4éme position par exemple, 7ème pour Mi, 9ème pour La et ainsi de suite).

Edited August 11, 2013 at 08:47 PM by kascollet

[Sonny Boy Havidson]

J'utilise pour ma part cette procédure qui ne présente pas le même séquencement des étapes que toi (ce qui ne veut pas dire que tu aies tord mais juste qu'il y a une différence) mais je recherche un complément qui traiterait des spécificités propres au réglage d'une fretless.

[kascollet]

Ça ressemble à ma façon de faire : régler les pontets d'abord et une fois pour toute, avant de s'attaquer à la courbure.

[foulala]

Je suis exactement la même "procédure" que le Kasco, c'est parfait.

[PaowZ]

je règle d'abord l'action en descendant les pontets jusqu'à que j'obtienne une légère frise en frettant vers la 15eme frette. Je règle ensuite la courbure à mon goût. C'est la procédure Musicman.

Y a un truc que je suis pas, Kasco, tu dis régler les pontets jusqu'à avoir une légère frise vers la 15ème et ensuite, tu dis que le truss n'agit pas sur le haut du manche, donc même après avoir réglé ton truss, il doit te rester cette légère frise à partir de la 15ème case, nan ??

Edited August 15, 2013 at 09:44 AM by PaowZ

[Cagethoracix]

j'ai utilisé la métode de Funky Stuff pour régler l'action de ma fretless mais l'action est toujours assez haute (environ 4mm) alors qu'en appuyant sur la première et dernière note du manche, j'ai plus un réglage "poil de cul" que épaisseur d'une cb.

Si je descends les pontets, ca frise trop...

la basse concernée est de type Fender JB.

Edited January 23, 2015 at 10:48 AM by Cagethoracix

[skalavera]

moi, j'en ai pas réglé des tonnes, mais étant débutant, savoir la régler, c'est primordial. Les basses sont vendu "réglé"... mais je trouves pas tant que ça. Sur ma Marcus Miller, je l'ai réglé à la façon anarchique, comme les autres :

- j'essaie d'avoir un manche droit, qu'il fasse un V, avec la partie la plus basse à la 12ème frette, puis je descends les pontets, puis j'affines en touchant un coup l'un, un coup l'autre. Là, le réglage s'est fait sur pas mal de temps, et au niveau du truss rod, j'ai pas modifié de beaucoup plus qu'1/4 de tour, et pourtant ça a sacrément joué au final. J'ai peut-être descendu le tout que d'1/2 millimètre, mais ça change beaucoup, sachant qu'avant ça frisait entre la 7ème et 15ème frette... non seulement ça frise plus, mais en plus je suis bien plus bas. Au final, j'ai juste redressé le manche, donc d'1/4 de tour, et les pontets descendu d'un tour environ.

- pour les chinoiseries, c'était plus ou moins pareil, avec la Squier, qui a été réglé directement (presque) du premier coup, la SX Jb en pas mal de temps, et la SX Precision, aussi presque du premier coup. Pour un résultat final qui me convient très bien, et une jouabilité décuplé en modifiant simplement quelques réglages.

Seulement, il faut y aller doucement, et c'est comme pour la fauconnerie, se précipiter, ça fait croire qu'on gagne du temps, mais faut surtout laisser le temps faire son oeuvre, et tout se mettre en place avant de retoucher au réglage pour affiner. La Marcus Miller, j'ai serré de 1/3 de tour, puis deux jours après, un autre tiers. J'ai touché un peu au pontet, mais j'ai vite détendu de 1/5ème, puis ajusté les pontets, il a refallu que je détende de à peine 1/10ème, parce que ça frisait entre la 3ème et 5ème frette. Là, je dois être à 1,75 mm sur la corde de Mi 12ème frette, et je ne vois pas l'intérêt de descendre plus. Le plus dur a été de trouver la bonne allen...

j'ai utilisé la métode de Funky Stuff pour régler l'action de ma fretless mais l'action est toujours assez haute (environ 4mm) alors qu'en appuyant sur la première et dernière note du manche, j'ai plus un réglage "poil de cul" que épaisseur d'une cb.

Si je descends les pontets, ca frise trop...

le manche est peut-être droit, mais s'il est à 90° par rapport au corps, ça sert pas à grand chose... j'aimerai pas la voir en tout cas. Mais d'après ce que tu dis, je penses que c'est le chevalet qui est trop haut par rapport au corps éventuellement... non ? le chevalet a été changé ??

[cg.lutherie]

ton sillet est à la bonne hauteur?

sur une fretless les encoches doivent être au raz de la touche, au a un ou deux dixièmes grand max. (mais je trouve que 2/10 c'est déjà trop).

[Phil Rooster]

Bonjour,

Je déterre ce sujet, étant confronté à cette question pour le réglage d'une JB Marcus Miller Japan de 2010.

Pour résumer, il me semble qu'on a le choix entre un manche assez droit et des pontets un peu plus hauts ou un manche un peu courbé et des pontets un peu plus bas.

Mais finalement la hauteur de corde à la douzième case est identique.

C'est en tout cas la problématique à laquelle je suis confronté.

De plus il me semble que les luthiers préfèrent (pour la santé du manche, si j'ai bien compris) que le manche soit assez droit.

Sur ma F (BN4) l'action est plus basse et je n'ai aucune frise...

Merci pour vos commentaires (sur la Jazz, j'ai 2,25mm à la 12ème frette entre la corde de mi et la frette pour jouer confortablement sans frise. Sur la F, 1,75...).

Edited May 11, 2017 at 08:22 AM by Phil Rooster

[cg.lutherie]

la hauteur des pontets n'a rien à voir avec le reglage du creux du manche.

et à ma connaissance les luthiers n'aime pas plus un manche droit qu'un manche légèremnt creusé, tout depends du musicien ;)

un manche ne risque rien avec un creux, le trussrod est là justement pour pouvoir le regler à sa convenance.

si les pontets sont trop bas, la basse frisera après la 12ème (en gros), quelque soit le reglage du trussrod.
Il faut regler l'action via les pontet, si on veux un manche creusé, on le creuse, si on veut une action plus haute, on monte les pontets.

ces deux choses interagissent, mais l'un ne remplace pas l'autre, ils ont chacun leur rôle dans un reglage.

après effectivement, suivant la hauteur des pontets et le reglage du manche, on peux se retrouver avec une action identique.
Le plus logique d'après moi, regler le manche droit, regler les pontets au plus bas sans frise, puis regler le creux à sa convenance, et remonter les pontets si besoin d'une action plus haute.

 

la frise (et du coup l'action la plus basse possible) va dépendre principalement du radius de la touche, de celui du chevalet, et du fait que ce soit un radius progressif ou non, .

ensuite, il peut y a voir des soucis de planimétrie.

[paf32]

Salut,

je me fie à ce que dit ce gars et j'ai eu de bons résultats:

Les 3 autres étapes sont proposées dans le menu de droite sur youtube. Il me semble que c'est la manière orthodoxe prônée par Fender.

[Phil Rooster]

Merci cg.lutherie de ces précisions !

[cg.lutherie]

de rien, c'est ma vision de la chose et ma manière de faire, d'autres le feront peut être différemment.
 

[dipching]

salut

petite question :

Sur une PB j'ai la corde en D qui frotte légèrement sur la premiére frette et un peu sur la deuxième quand je burine un peu , j'ai tout vérifié les réglages , je suis habitué à le faire sur toute mes basses , j'ai pensé refaire un sillet moi même pour "rehausser" un peu la corde , quand penser vous ?

autre question , quand je joue sur cette même basse j'ai comme un bruit assez métallique à l'appui sur les frettes , un bruit de frottement, comme si les cordes râpé du métal ,  le manche est un mapple donc ma question est-ce typique du manche en érable ? on entend rien en sortie d'ampli sauf que c'est désagréable au oreilles !

 

merci les musicos

[banzai68]

bonjour

je vois que tu n'as pas eu de réponse; donc oui, si si ça frise ( ou frotte ) sur la première frette, voir la seconde, il faut remonter le sillet ; deux solution, changer pour un neuf , soit mettre une fine cale sous le sillet d'origine; ce n'est pas compliqué, et au pire hop tu mets un neuf , qu'il te faudra peut être ajuster un peu avec délicatesse, mais rien de compliqué en étant minutieux ;

 

bonne journée

[dipching]

salut banzai ;) merci pour ton message , je tente une intervention au sillet

[paf32]

Un sillet trop haut et l'intonation des premières cases va en pâtir... Il faut ménager la chèvre et le choux.

[Ax7]

Salut, 

Je déterre ce post car je m'aperçois que ma Precision Bass frise énormément après la 12 ème dès que la hauteur des cordes descend en dessous des 3/4 mm.
Je ne peux pas vraiment avoir une action basse sans que mes cordes frisent de manière importante. Du coup, je dois me limiter à 3.5 / 4mm pour la hauteur des cordes. Concernant la distance entre les micros et les cordes, celle-ci est également assez importante du coup. 

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème sur des basses Fender ? 

Ou alors il y a peut être quelquechose qui m'échappe. 
 

Edited December 16, 2020 at 02:39 PM by Ax7

[lamoussa]

Déjà rencontré ça sur une Fender CS. Une bonne planif a amélioré grandement le problème.

Edited December 16, 2020 at 04:14 PM by lamoussa

[Ax7]

Je pense que c'est a envisagé, j'ai beau m'y reprendre, je n'arrive pas à tomber en dessous de 3mm, et encore, ça frise beaucoup trop. 

[Sundae]

3mm  moi pas possible de dépasser les 2mm à la 12ème 

tu dois avoir un soucis sur ton manche 

As tu bien suivi ce genre de procédure ? 
http://quandlamusiqueestbons.e-monsite.com/medias/files/fender-bassguitars-manual-2011-french.pdf