Zetmor

@Nobo : en général, mais pas toujours. J'ai des softs qui ne se lancent pas sous 7 quoi que je fasse. (notamment Paint Shop Pro XII Ultimate) Bon après, un soft qui tourne déjà sous Vista, il n'y a pas de raison qu'il ne tourne pas sous 7 : le kernel (et le reste) ont relativement peu changé quand même.

J'y connais rien, mais je suppose que c'est comme les voitures, ou les écrans plasma : c'est pas recommandé de faire un "rodage" au point mort pendant des heures (contrairement à ce que pense la majorité des gens), mais il vaut mieux sans servir tout de suite, mais sans "attaquer" trop fort au début. Comme une voiture très froide : faire chauffer le moteur trop longtemps au point mort c'est mauvais pour le moteur, en fait, ça encrasse tout. Mieux vaut tout de suite rouler, doucement, sans accélérer trop violemment, et sans trop monter dans les tours (en gros on dépasse pas la moitié du max). Comme un écran plasma : ce n'est pas recommandé non plus de laisser un écran allumé des heures sans rien afficher ou au contraire à afficher une neige trop contrastrée. Mieux vaut s'en servir tout de suite, mais comme une voiture, sans forcer : commencer avec un réglage doux de l'image (en mode économie d'énergie pour les Pioneer). Je suppose qu'un ampli à lampe c'est pareil : le laisser allumé des heures sans son ça doit pas être bon non plus, y'a surement de l'électricité qui stagne quelque part. J'pense aussi qu'il vaut mieux s'en servir, régulièrement, sans forcer (sans tout de suite mettre le volume à fond quoi). À l'allumage il faut laisser chauffer les lampes oui, mais juste le temps nécessaire, c'est pas non plus la peine d'attendre chaque fois 15mn quoi. Par contre jouer doucement pendant les 15 premières minutes, là oui. C'est comme un muscle quoi, on évite le claquage : échauffement rapide, et on attaque sans forcer ! Une fois que c'est bien chaud et que ça roule, on met la sauce. (j'ai souvenir que l'ampli hifi de mon père, à lampe, avait un timer automatique : à l'allumage y'avait 1mn30 d'attente le temps de chauffer les lampes, puis seulement un relai laissait passer les entrées audio, et le volume était diminué de moitié automatiquement les 5 premières minutes d'utilisation) Sinon le bruit à l'arrêt, c'est normal, et plutôt rassurant en fait (malgré le fait que ce bruit peut légèrement stresser) : doit y avoir des condos qui sont chargés en fonctionnement, du coup ils se déchargent à l'arrêt. Ils se déchargent dans les hp, normal. Mieux vaut ça, que des condos qui ne se déchargent carrément pas (bonjour la surprise si tu bricoles dedans après), ou pire, qui se déchargent ailleurs (genre dans liaison à la terre, ou pire l'alimentation : si elle est déjà en surchauffe au moment de l'arrêt, la surtension à la coupure pourrait la crâmer). Lis la doc à ce sujet, ou pose la question par email au constructeur. PS: par contre j'le repète, j'y connais rien. C'est juste que je m'ennuie au taf', j'ai les doigts qui me démange, faut que j'tape.

Certainement : il y a une mode "LIVE" qui désactive les émulations. J'ai aussi envisagé la question, en utilisant un pédalier de commande à distance. Par contre j'ai pas vraiment trouvé de démonstration des différentes pédales émulées en interne. Déjà le compresseur en lui-même est un peu décevant (sur le papier) : c'est le légendaire, mais basique LA-2A, qui est émulé. C'est un super compresseur pour les voix, ou le mix final, mais pour la basse ça vaut pas la plupart des compresseurs intégrés des amplis (ou mieux un SPECTRACOMP multi-bandes). Si ta tête a une boucle d'effet, ça sera mieux de garder la compression de tête, et désactiver le LA-2A du Pod. Par contre tu peux pas sortir les 2 signaux séparément : ça sera émul préamp/cab activé, ou pas. Y'a bien un mode de sortie séparées dry+wet, mais c'est le dry complet (strictement aucun effet). Du coup, ce que tu peux faire, c'est utiliser le POD en mode boîte d'effet sans l'émul préamp/cab, tu enregistres ça tel quel. Et ensuite en studio, si tu veux, tu peux réinjecter ce son (avec effets mais sans les émuls) dans le POD, et à ce moment là faire l'emul préamp/cab sur ce signal. EDIT> pardon je suis pas toujours très clair héhé. Pour faire simple : - la basse branchée sur le POD directement, ou si ton ampli a une boucle d'effet : alors c'est mieux de brancher la basse sur la tête et utiliser la boucle en y insérant le POD = sur le PREAMP-OUT (de ton ampli) tu connectes alors le LINE-IN du POD, et le "UNBAL ANALOG OUT D.I." du POD revient sur l'INSERT de ta tête. Sans boucle d'effet, il faut raccorder ton combo (ou tête/cab) à la sortie "UNBAL ANALOG OUT D.I." du POD (gain fortement baissé vu que c'est du niveau ligne là). - le PODxt PRO configuré pour sortir le son wet (effets), mais sans aucune émulation = pod en mode LIVE. - et tu branches la sortie analogique DI "BALANCED ANALOG OUT D.I." pour raccorder la table de mixage (son façade, et retour batteur). - pour l'enregistrement tu peux utiliser le deuxième XLR (MODEL), sans activer le mode bi-amp, ou tu utilises la sortie numérique (S/PDIF ou AES/EBU). T'aura le même son que le DI = avec les effets, mais sans émulations. Pour le mixage tu pourra repasser le signal (avec effets) dans le POD (avec tous les effets désactivés et uniquement donc l'émulation à réajouter). Et cette sorte de "réamping" peut se faire sans perte, en utilisant les entrées/sorties numériques : aucune conversion analogique dans la chaîne, tu ajoutes juste l'émul CAB/micro. Et voilà ! (ouf!) EDIT2> bon je corrige ce que je viens de dire, parce qu'après lecture attentive du manuel, il s'avère que : le POD ne fait PAS d'émulation de préamp (style TUBETONE, y'a pas), mais uniquement une modélisation de CAB/micro en bout de chaîne. Tu peux donc réinjecter le son avec effets juste pour ajouter (plus tard au mixage) l'émulation CAB/micro : il faudra simplement désactiver tous les effets et c'est bon. Le mode LIVE (par rapport au mode STUDIO), ne fait donc que virer l'émulation CAB/micro (AIR II) tout à la fin de la chaîne. La chaîne pour le DI n'a aucun effet évidemment ... quoi que si ! La DI intègre le compresseur (la compression est appliquée en double : sur la chaîne d'effet, et avec les mêmes réglages également sur la chaîne DI). Raison de plus de désactiver ce compresseur (en fait y'a des effets "compresseur" dans les pédales émulées, et eux sont peut-être bons : genre le MXR DYNA COMP, je demande à voir). Les connecteurs de boucle (parce que l'effet lui-même a une boucle d'effet), c'est encore plus compliqué. J'ai pas bien compris en fait. (en mode LIVE le SEND de la boucle d'effet semble inclure la modélisation) EDIT3> par contre je trouve dommage qu'un matos aussi évolué ne soit pas stéréo. Un chorus stéréo, ou un delay stéréo (en ping-pong) c'est sympa aussi.

Des ouïes en forme de clef de fa sinon.

Nulle part (ça en cause sur talkbass), sinon qu'ils ont toujours sorti le pendant pour basse quelques temps après la version guitare. Et vu que le ME-70 (guitare) est sorti cette année ... ça paraît logique qu'ils sortent la version basse aussi bientôt. Ca serait juste une version avec 4 "tranches" d'effets (au lieu de 3 pour le ME-50B). (et le ME-70 est très bien : mon pote guitariste n'utilise plus que ça + wahwah Dunlop quand même)

En pas cher, ma Cort B5 Artisan m'a l'air d'avoir un manche plutôt fin. Mais je peux pas comparer, j'ai jamais touché d'autres 5 cordes. (mais si quelqu'un veut l'essayer j'peux me pointer avec) Je peux comparer à ma Fender JB : le manche est plus fin, l'action plus basse (sortie d'usine la Cort est super bien réglée, avec une action plus basse que je ne peux atteindre sur ma Fender), dans l'ensemble elle est plus facile à jouer (en faisant abstraction du fait qu'il faut gérer une corde supplémentaire). Ca sonne pas mal ces Cort, ça n'a juste clairement pas le même "caractère" que de la basse de luthier ou du haut de gamme. (cela dit, on peut toujours l'upgrader ultérieurement en changeant micros & préampli ; la lutherie est bien ... bon c'est du fait à la machine, finitions àlarrache.com, mais ça reste bien pensé au départ et le résultat est plutôt bon : c'est rustique et industriel, mais bien étudié). Et c'est à peine au dessus de ton budget : une B5 ça se fait à 450€ chez fr.euroguitar.com. En occase ouaip ça doit se trouver dans ton budget.

+1 aujourd'hui le ME-50B paraît être le meilleur compromis si on veut "un tas d'effets sans trop savoir lesquels", tout en restant simple d'utilisation et jouable en live.

Bah quoi ! Ok je suis total hors sujet. Mais j'm'explique quand même ! J'avais une ZOOM B2.1u. Très bonne petite pédale à tout faire. Mais finalement, en tout cas au casque (via un PJB Bass Buddy), c'est le son le plus brut et pure que je préfère, finalement, de ma basse. Et au final, je suis plus dans le trip puriste maintenant : je cherche à retrouver le son "naturel" de ma basse que j'ai actuellement au casque, mais amplifié. Bon. Quand j'aurai trouvé mon graal et ce son bien sexy, peut-être j'aurai de nouveau envie de bidouiller mon son. Pour l'instant, je suis donc plutôt dans la direction inverse : trouver le moyen d'avoir le son (in air) le plus fidèle possible (et c'est pas gagné ). Après, mon avis sur les multi-effets : la ZOOM, et probablement les autres grosses pédales multi-effets, c'est très bien, mais que si on prépare à l'avance des effets précis, pour certains morceaux, certains passages, en préprogrammant tout soigneusement. Parce que ça ne se prête pas vraiment à une activation au feeling, à l'arrache en live. Du coup, pour du live, c'est vrai que des petites pédales individuelles, avec chacune son résultat spécifique, ça me paraît plus "jouable". En fait j'irais dans les deux extrêmes : - soit des pédales individuelles (ou alors une multi-fonction qui sépare clairement en plusieurs sections simples, style la Boss ME-70B qui va bientôt sortir). - soit un multi-effet pro en rack ; et c'est carrément le séquenceur (pour ceux qui jouent sur séquence / backtrack) qui change les effets. Mais une grosse pédale multi-fonction comme la GT-10B, ça me paraît trop complexe à gérer en live. Ou alors on se contente de 10% des fonctions de l'engin quoi, et c'est un peu du luxe. Ou alors carrément un VB-99. Mais non. Les gros machins c'est surement génial pour faire un album, en studio et à la maison. Mais à ce jeu là, y'a du plug-in soft qui fait peut-être tout aussi bien. Pour du live, j'pense aussi que rien ne vaut une simple pédale clairement identifiée, un bouton on/off, des réglages directs clairement identifiés (et pas un potar multi-fonction avec des sous-menus compliqués). T'as envie d'un chorus, comme ça à l'arrache, tu sais comment l'avoir, et ça marche. Avec des pédales multi-effets ça peut être plus compliqué (ou alors les structures des morceaux sont très travaillées, figées, et tout est pré-réglé dans des presets). Bref. Zéro effet pour moi, jusqu'à ce que je trouve "mon" son naturel. Après on verra. J'ai déjà donné des pistes à TC Electronic pour un multi-effet numérique de la mort, on verra ce qu'ils en pensent. (un multi-effet à caser sous la tête d'ampli, raccordé en AES/EBU 96kHz/24, avec un pédalier mais qui ne contient pas d'effet, c'est simplement une télécommande au pied quoi, un peu comme le LINE 6 Bass PODxt Pro mais en plus simple, plus efficace : peu d'effets, mais des très bons).

Ou plus de pédale du tout.

Yop j'ai reçu le mien. C'est dans l'iPhone, faut que je l'écoute attentivement maintenant. Ca groove bien, bon son à la française. Ca me rappelle un peu le groupe lyonnais Blues de Vache (qui n'existe plus hélas). Seule petite erreur "marketing" (à mon avis) : le fait de ne pas avoir donné de titre à l'album. Ca peut être perçu comme un manque de confiance : même si le premier album d'un groupe est souvent un peu miraculeux (tellement difficile de faire le premier qu'on n'imagine même pas qu'on pourrait en faire d'autres ensuite), j'crois qu'il est bon de tout de suite partir sur l'idée d'un album dont on attendrait les suivants. 'nfin bref. Sinon le site web est bien vu, ça sonne bien et tout. Manque plus que vous trouviez votre public et c'est dans la poche ! Bon courage !

Et pourquoi pas des p'tits trous ? Ou des petites ouvertures en forme d'haricot, qui suivent une forme générale (à l'intérieur d'un truc arrondi quoi). (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) etc... Tu vois ?

Ah ouaip, j'avais pas vu le prix. Bah à ce prix là j'vais p'tet m'en prendre un moi aussi tiens ! (parce que là j'utilise un korg nanoKey pour faire mes séquences, mais 2 octaves c'est quand même un peu limite quoi )

Un truc dans ce genre ça peut faire l'affaire : http://www.dv247.fr/invt/53236/

Un coup de Perspective Correction et rotation 90° à droite, et voilà :

Super son. Mais je vois ça un peu comme Addictive Drums pour la batterie : on doit pouvoir faire des bandes-sons de tueur en utilisant ça, mais en y passant du temps. En live, ou pour faire vite, ça ne remplacera jamais un bon joueur.

Il doit y avoir un circuit de protection. C'est pas marqué dans le manuel comment le réinitialiser ? (quand le circuit se met en protection, il y a des appareils qu'il faut remettre sur l'alimentation, et, sans l'allumer, attendre quelque secondes que le condo qui maintient la protection se vide : c'est un gros condo qui se charge avec la surtension, et il ne se vide qu'une fois l'appareil branché avec une masse ; d'autres, comme l'alim de mon PC, elle se réenclenche que en débranchant le courant et en allumant l'appareil avec l'alimentation déconnectée : il vide le condo en alimentant l'appareil avec la charge du condo - du coup ça fait un peu hocquet, la charge du condo ne pouvant produide qu'une fraction de seconde du courant ; là il faut donc débrancher, et allumer l'appareil, et hop le condo se vide) Bref, faut voir la doc quoi, ça dépend comment est fait le circuit. (les Phil Jones y'a aussi une sonde de température sur le condo : il ne se décharge qu'une fois froid, du coup si en plus d'être très chargé au moment de la surtension/coupure de courant si la tête était chaude, il faut attendre qu'elle repasse à température normale pour que ça se ré-enclenche ; ça protège tout le circuit d'amplification de la tête, sinon quelque chose pourrait crâmer, c'est donc plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait ce genre de protection)

- basse : ma 7ender Jazz Bass customisée, parce que c'est ma basse pour la vie, impossible de la revendre. - ampli : mon combo Roland CUBE-30 BASS parce que c'est utilisable et c'est le moins cher, j'aurais revendu tout le reste. - effet : aucun, pas besoin, juste mon Korg pitchblack quoi comme claf. Avec ça j'dois pouvoir survivre.

Certains bouquins (je rappelle que j'ai une 20aine de méthodes d'apprentissage de la basse) disent qu'il FAUT faire les réglages à plat, avec un truc qui soutient le manche. Mais leur seul argument est rapport au fait qu'il faut faire attention à ne pas cogner l'instrument pendant qu'on fait des réglages : ce doit être une habitude de gens qui ont un outillage particulier, avec une position de travail faite pour la basse, comme un atelier de luthier. Je trouve bien plus risqué pour nous autres particuliers de travailler sur son instrument par exemple sur une table. C'est bien moins risqué de tout faire la basse sur des genous, dans son canapé. Alors moi, s'il m'arrive aussi de mettre la basse à plat pour faire des réglages, c'est juste pour pas me contorsionner, et c'est juste le temps de serrer un truc : après, toutes les mesures (avec le réglet) je les fais toujours la basse en position de jeu, le corps sur un genou. Et tous les réglages de justesse et intonation, la basse en véritable position de jeu (avec la sangle et tout). En position horizontale, y'a le poids même des cordes qui doit beaucoup jouer. Tout particulièrement une grosse corde de si sur une 5 cordes : si tu fais le réglage de la basse en mettant en place une mesure décidée (genre "je mets 2mm d'action"), en faisant avec la basse à l'horizontale, c'est certain qu'une fois en position de jeu la corde de si va remonter d'au moins un bon demi-millimètre. Et finalement l'action sera pas bonne pour cette corde là. Parce que cette corde là est physiquement plus lourde que les autres, et moins tendue (sauf sur une basse fanned-fret) : la corde de sol en comparaison est plus légère, et plus tendue, du coup elle ne fait pas le même arc à cause de son poids. Il me paraît donc obligatoire de faire les mesures en position de jeu. Mais je dis bien : les mesures. Pas forcément les réglages, si on n'y arrive pas autrement. Parce que je vois deux méthodes de procéder : - régler la basse en mettant en place un réglage défini. Comme je disais plus haut, "je mets 2mm d'action". - régler sa basse en fonction de son jeu et de l'instrument, de façon empirique, et mesurer après coup le résultat. Pour certaines basses (comme les Fender), dans la "doc" fournie avec, il est indiqué des mesures standards. Alors oui on peut s'amuser à régler sa basse comme le standard le voudrait. Mais tout ça dépend trop de trop nombreux facteurs : le type de corde, la qualité du manche, la hauteur et la qualité du travail sur les frets, la hauteur du sillet, etc ... j'en passe, je suis pas non plus un spécialiste, mais y'a trop de facteurs. Perso je suis plutôt pour la méthode empirique : en jouant régulièrement, on se rend bien compte des petits défauts de son instrument, où ça frise de trop, quand les cordes paraissent trop hautes (slap trop difficile ou autre). Alors moi, c'est à chaque changement de cordes que j'améloire un poil les réglages, en sachant ce qu'il faut que j'améliore un peu. Après mon dernier changement de corde, je savais que la corde de ré frisait un peu à vide, donc probablement la corde trop basse (ou mal enroulée), alors quand j'ai rechangé mes cordes (y'a 2 jours), j'ai amélioré ça. Avant de virer les anciennes cordes j'ai vérifié la rectitude du manche, et constaté qu'il pouvait être réglé un peu plus droit. Alors zou, un p'tit coup de truss-rod (~un quart de tour seulement), et j'ai remonté légèrement le pontet de la corde de ré. Puis remontage des nouvelles cordes, accordage, j'ai joué 15-20mn dessus pour être bien sûr que les cordes tiennent bien en place (ça peut bouger au niveau de l'enroulage) et soient chaudes, et j'ai refait un réglage ultra-précis de l'intonation. Nickel. Et seulement après j'ai mesuré l'action (en position de jeu) : 2.0mm (ou un poil plus du fait que je vois la graduation sur le réglet, donc plutôt ~2.1mm) sous chaque corde. J'ai pas cherché ces 2.0mm, ils sont venus d'eux même après plusieurs réglages (j'en suis à mon 4° jeu de corde, 4 ou 5ième réglage). Je sais que c'est comme ça que ma basse sonne le mieux, sans frise (sauf légèrement en case 5 : le fret 5 est probablement un peu trop basse, ou la 6 un peu trop haute, mais c'est vraiment pas gênant, je fais avec). Je précise que je mesure l'action : - en position de jeu. - en frettant case 1. - mesure fait entre le dessous de la corde, et le haut de la fret n° 9. Pour moi l'essentiel est de comprendre d'où vient le problème quand il y en a un. De retoucher (légèrement) le réglage qui corrige ce problème, et de chaque fois, bien tout re-régler dans ce réglage là : bien refaire l'accordage et l'intonation, en position de jeu. L'intonation est tellement sensible au moindre changement, qu'il faut vraiment la faire le plus soigneusement possible : et ça c'est impossible basse à plat, je pense. Même en position de jeu, faut faire très attention, c'est vraiment utlra sensible : déjà, quand on règle un corde, ça fait bouger toutes les autres. Il faut donc procéder d'abord grossièrement pour toutes les cordes, puis affiner en refaisant chaque fois le réglage des 4 cordes, et reitérer jusqu'à ce que les 4 intonations soient parfaites. Le fait de rebouger le truss d'un quart de tour, ça m'a fait refaire toute l'intonation : la différence de tension générée n'a pas les mêmes conséquences sur toutes les cordes. Il faut donc vraiment le faire avec le plus grand soin et dans la position de jeu. Sinon, à mon avis, c'est clair que l'instrument sonnera faux. (pas forcément gênant sur un groove, mais si on fait des accords et des harmoniques, le moindre défaut de justesse est flagrant) my 2 cents

T'es sûr que c'est pas resté l'ancienne version sur iTunes simplement ? Généralement, pour être sûr (iTunes étant tellement mal fichu), je supprime les fichiers sur iTunes d'abord, puis je refais glisser les mises à jour des morceaux sur iTunes, pour être sûr qu'ils sont bien mis à jour.

Possible Cylens, mais je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Héhé. Faudrait que j'installe Reaper pour faire un tuto dessus.

Si j'ai ma rentrée d'argent comme prévue fin février, j'me paye une RH450. Du coup j'aurai le mien à vendre, de Bass Buddy (le RH450 proposant aussi l'utilisation au casque + entrée AUX, ça me fera double emploi). J'le ferai pas cher.

Arf je savais bien que y'en avait un d'occase dans l'coin ! Mince alors, j'en ai acheté un hier. Mais bon, c'est pour une urgence (je joue demain à une mini-fête de noël en entreprise), il me le fallait tout de suite.

Moi j'ai changé de micros. Z'ont plus de plots.

N'en dites pas trop, j'l'ai pas encore vu ! Héhé. J'pense que j'vais m'payer le trajet jusqu'au Gaumont Disney Village, pour le voir en IMAX DMR.