Zetmor

Largement suffisant pour t'entendre, oui. Par contre pour sonoriser la salle, y'aura p'tet un p'tit soucis de diffusion : t'aura que ça pour le son de basse, ou y'aura aussi sono / façade ?

Oui. Et quand la pile est limite limite, qu'elle tient pas pour l'accordage, tu vois les diodes clignotter et ça se réteint, en se remettant tout seul en bypass.

Y'en a pas mals sur http://www.karmadrums.com/ aussi. Et y'a des scores (de drums) aussi, qui m'ont servi à faire des backtracks de batterie (sur Addictive Drums / Cubase, avec un mini clavier Korg nanoKey).

J'avais entendu une démo au salon de la musique (y'a 2 ans), avec Tony Levin sur un stick. Le son est une tuerie. D'accord. Par contre ce qui me gêne c'est l'aspect gestion des micros. Comme les micros captent aussi, il y a tout un système d'anti-larsens automatique ; il faut des micros qui captent que très près, et l'anti-larsens doit certainement couper complètement plusieurs bandes de fréquences. Ca c'est un peu gênant je trouve. Mais sinon, pour les instruments électriques, ouaip ça sonne, c'est sûr. Par contre aussi ... c'est juste ultra cher quoi. Pour le même prix tu peux te payer une sono de malade + un ampli basse haut de gamme quoi ...

Ouaip ça fait cher. Et la RH450 est déjà sur-puissante héhé. À savoir aussi que la RH450 aura bientôt tous les réglages débridés : il y a un soft en beta qui devrait bientôt sortir qui permet de régler le software de l'équaliseur comme on veut (via un câble midi), y compris changer le mode de fonctionnement du passe-bas. Ceci dit moi je l'utilise quasi tout à plat et c'est que du bonheur déjà. http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=652395

Moi j'ai pris un polarisant circulaire HOYA HRT (qui fait filtre UV aussi). Mais honnêtement, je n'y connais rien. J'avais trouvé un site web qui comparait une 20aine de filtres pola différents, et il y a des différences hallucinantes d'un filtre à l'autre. Mais les filtres pro sont juste hors de prix.

J'ai un vague souvenir de quelqu'un qui avait eu ce problème, et en fait c'était un truc qui s'était dévissé quelque part, du coup ça vibrait dans tous les sens. Un coup de tournevis et miracle, ça remarchait comme neuf.

Filtre UV : ça évite de crâmer la cellule (ou les vernis de l'optique) en cas de soleil vraiment aggressif (style photo en plein été, à la montagne). Et des UV très violents peuvent fausser les mesures : même si c'est de la lumière non visible pour nous et la cellule, ça reste de la lumière qui peut tromper la mesure. Et y'a des filtres UV qui améliorent le contraste au passage (légèrement mais perceptiblement). Un pro ne sortirait pas sans en extérieur par grand soleil. Filtre ND : ça réduit d'un facteur important la lumière qui passe, uniformément sans changer les couleurs (et ça intègre généralement le filtre UV aussi). L'intérêt c'est de pouvoir ouvrir plus grand ou d'exposer plus longtemps quand il y a beaucoup de lumière : en plein soleil par exemple, sans filtre, pour que la photo ne soit pas cramée en automatique l'appareil va de lui-même réduire le diaphragramme, ou réduire la durée d'exposition. Mais voilà, si toi tu veux ouvrir en grand pour faire un beau flou d'arrière plan, ou si tu veux faire une exposition longue pour flouter de l'eau qui coule par exemple, tu peux pas : la photo serait cramée, toute blanche. Donc là hop, un filtre qui assombrit le tout, et là tu peux ouvrir plus grand ou exposer plus longtemps (ou les deux). Sympa pour de la photo "créative", ou simplement pour réussir des photos de paysages en montagne à la neige. Filtre polarisant : celui-là réduit un peu aussi la lumière qui passe comme un ND, c'est normal, le polarisant laisse passer qu'une partie de la lumière "orientée" dans un certain sens. Ca permet simplement de virer la lumière donc "orientée" d'un côté : soit tu veux la lumière directe du soleil et pas les reflets (la lumière refletée sur un truc est "inversée" puisque qu'elle "rebondit" sur l'objet), soit l'inverse tu ne veux QUE les reflets. Et en tournant le filtre, tu passes progressivement de l'un à l'autre. Et du coup, tu peux faire des photos de paysages magnifiques : avec des arbres hyper verts (parce que tu vois moins le reflet direct du soleil sur les feuilles le vert ressort mieux), et des ciels d'un bleu ultra profond alors qu'en vrai sous un soleil de plomb tu le vois limite blanc le ciel (parce que tu élimines la moitié des reflets dans l'atmosphère le ciel devient bien plus sombre et bien plus bleu) ... et tu peux aussi éliminer les reflets directs sur des surfaces, par exemple pour faire des photos à travers une vitre depuis une voiture, hop plus aucun reflet dans la vitre, ou faire des photos de magasins ... hop tu vois à travers la vitrine sans aucun reflet ... ou l'inverse, tu règles pour n'avoir QUE le reflet et hop tu fais des photos créatives d'un sujet reflété sur un truc (sans voir à travers). Ca marche aussi avec l'eau, pour faire des photos de poissons à travers l'eau sans aucun reflet. Mais tout ça est un peu artificiel, style carte postale : un ciel ultra bleu, de l'eau l'impide, alors qu'en vrai le ciel est cramé et les poissons à l'oeil tu les vois pas à cause des reflets sur l'eau. Ceci dit, pour moi, c'est l'accessoire indispensable. Ca fait des photos de nuits sympas aussi (en éliminant des reflets d'éclairages ça réduit les lense-flare).

Génial ! Manque plus qu'un kit d'adaptation pour micros de tous les genres (au hasard au format JB héhé) et j'achète !

Bonne trouvaille, vais regarder ça moi ! Merci !

C'est faisable avec de la connectique du marché : - 1 cordon mini-jack 3.5 stéréo femelle --> 2 RCA (mono) mâle - éventuel adaptateur jack 6.5 - mini-jack 3.5 pour le casque s'il n'a pas de mini-jack - et de l'autre côté, 2 adaptateurs RCA --> jack 6.5 mono

L'ampli est probablement le même, mais pas le préamp. A priori le signal ne doit pas être numérisé sur la Classic, du coup y'a moins de possibilités niveau réglages : la RH tout le traitement est numérique, tu peux choisir changer les fréquences et tout. Sur la Classic tout est simplifié, pour faire style ampli analogique. Ceci dit, je me demande si c'est pas uniquement marketing tout ça, pour proposer une tête aux gens qui ne veulent pas une tête numérique : malgré l'absence de la sortie AES/EBU, le fait que les réglages sont plus simple et tout, je ne serais vraiment pas étonné qu'au final en interne le tout fonctionne de la même façon qu'une RH, avec la numérisation et tout aussi. Le compresseur multi-bandes par exemple, est numérique, il me semble, de toute façon. Ceci dit, elle est quand même vendue près de 300 euros moins cher. Alors pour quelqu'un qui n'aurait aucune utilité des 3 presets et du réglage de fréquences de l'eq, ça peut se justifier.

Ouaip avec l'interface audio on peut s'enregistrer. Nous on fait le son nous mêmes, avec l'interface audio qui sert de préamp pour tout. La sortie est réglée au même niveau que le "passthrough" pendant qu'on joue : pour faire le son on fait un morceau, on règle déjà notre son sur scène, et comme tout est enregistré ... on repasse l'enregistrement en l'écoutant dans la salle. Bon c'est pas parfait, parce qu'au replay il manque nos propres amplis, et souvent avec du monde dans la salle ça sonne plus pareil (ne serait-ce que quand les gens mettent un bordel pas possible, à tous les coups on n'a pas mis les retours assez forts héhé)*. Mais ça permet de bricoler son son soit-même quand y'a personne pour le faire. * le risque étant qu'évidemment on remonte vite les retours, mais là avec la guitare accoustique par exemple ou les micros chant ça peut vite larsener via les retours. Faut donc faire une balance en mettant relativement fort, même si on baisse pour attaquer, on sait jamais faut garder de la marge pour remonter les retours si y'a d'l'ambiance.

Moi ampli basse. Ou retour. Ou si y'a rien, bah retour au casque (un bête truc de baladeur, le truc à prévoir c'est de la rallonge casque bien longue). Parce bon, on joue aussi pour se faire plaisir, si on s'entend pas, autant mettre un disque. (et sinon oui on a tout le matos si nécessaire, nos amplis*, nos retours**, notre table***, nos HP de façade**** ... c'est pas encore arrivé, mais le truc qui pourrait agacer serait de penser qu'on aurait un certain matos sur place, et donc qu'on ne prenne pas notre propre matos, et qu'au final sur place le fameux truc ne fasse carrément pas l'affaire) * RH-450 avec un cab 2x10, pas encombrant ** des Thomann The Box MA120 MK II (80w) x2 *** Yamaha MG166cx pour retours & façade / MOTU Traveler pour séquences & record **** des Thomann The Box PA502 (300W) x2 du pas cher, mais qui sonne déjà très bien pour de la salle, voire même pour un petit extérieur pour 50 personnes @Pasco : c'est pas une impression. Dans une salle avec un mur lisse bien dur, le son se réverbère. Autant pour une guitare ou un piano ça n'a pas trop d'importance, pour la basse pour les notes les plus basses la longueur d'onde est si large que la réverberation contre le mur peut annuler ton son : le son part vers le public, et aussi vers l'arrière et ça rebondit sur le mur / l'onde est inversée / et en revenant vers le public déphasée l'onde s'annule. C'est aussi ce phénomène qui fait qu'à certains endroits dans la salle même on n'entende pas du tout la basse, alors qu'au fond à certains endroits tu peux n'entendre que ça, super fort, avec l'effet inverse : par endroit la longueur d'onde fait qu'elle s'annule, mais un mètre plus près du mur l'onde s'additionne et se retrouve doublée, du coup la basse est super fort. Selon la position de ton ampli, et la position du gars dans la salle (typiquement tu te places dans la salle à la même distance exactement du mur du fond que l'ampli l'est du mur de la scène), là t'en prends plein la tête (bon plan si c'est le bassiste que tu veux écouter pour le concert héhé). C'est aussi pour ça qu'en général on préfère n'avoir qu'un caisson de basse, plutôt que plusieurs : les réverbérations sont ingérables dans une petite salle si t'as genre 3 sources pour la basse (ton ampli et 2 façades full range par exemple). Ca peut faire des interférences étranges (et parfaitement audibles).

Et des micros plug-and-play, ça serait pas une super idée ça ? Des micros avec une connectique qui se clipse ! Un "fond" standard avec le connecteur dans la cavité, et y'a plus qu'à clipser les micros qu'on veut !

Et puis la petite pédale avec le mute & l'accordeur déporté, c'est vraiment pratique. Et les 3 presets, juste indispensable. (moi j'ai une config 1/ son "normal" au doigt, assez neutre, pour 90% des morceaux 2/ gros son compressé pour les morceaux où je tape un peu dedans pour pas tout exploser : je peux bastonner ça saturera pas 3/ un son un peu trafiqué avec un peu d'émul tube là pour certains morceaux pour avoir un son plus "rustique", plus grossier, un peu crade )

J'adore ma RH-450. Mais ça colore nettement le son quand même hein. C'est pêchu, c'est sexy comme son (je sais pas comment le décrire lol), les réglages sont super, le compresseur excellent (3 bandes). Le ventilo chez moi n'est PAS bruyant, vu qu'il ne tourne même pas (au casque) ; il ne s'excite que quand la tête chauffe, donc avec du son, et honnêtement, quand j'mets le son en concert faudrait s'appeler superman pour entendre le ventilo. Et y'a une sortie numérique (ça passe direct en AES/EBU 96kHz/24 bits dans ma chaîne audio via une interface MOTU). Mais c'est cher aussi. Et ça fait pas le café.

@Pipou : idem pour Harry Potter. On était habitué au format ultra condensé (limite je charcle la moitié des livres), et là, c'est trop long, on s'emmerde. Moi j'me suis fait royalement chié, même si je suis un fan absolu de la série (littéraire s'entend). Sinon j'ai bien aimé le 5°, la coupe de feu là. Mais bon. Voilà quoi. Vivement le dernier, qu'on en finisse. Narnia j'hésitais, j'vais surement aller le voir du coup après ta remarque (c'est pour les gosses mais j'aime bien héhé). Megamind, merci, je zappe du coup ! (j'hésitais aussi) Centurion ça m'aurait bien dit, je suis assez candidat pour ce genre là. Mais je l'ai raté, ça date de l'été dernier, ça passe plus ... (cela dit, le dvd sort dans 2 jours ...) Sinon mercredi y'a un nouveau Ghibli !

Teee tee te, laisses moi rêver.

L'inversion de phase sur le 220V alternatif, ne peut s'entendre. Ok on peut entendre une inversion de phase du son si un canal est inversé par rapport à l'autre, pas besoin d'être audiophile pour se rendre compte du problème. Mais au niveau de l'alimentation électrique, la phase du courant alernatif n'a aucun lien avec la phase du son envoyé aux HP : dans l'ampli c'est du courant continu de toute façon hein ... faut un peu arrêter les délires. Ca me fait penser à des tests en aveugles qui avaient été fait dans un magasin audiophile à Lyon : test en aveugle de plusieurs câbles speaker, en indiquant chaque fois le modèle de câble et son prix. Et les mecs s'extasiaient sur le son vachement plus dynamique et ouvert avec les câbles hors de prix. Mais le test était truqué : le son était toujours le même, avec le même câble, c'était un autre ampli utilisé, et toutes les écoutes avaient été les mêmes sans aucun changement au final ... comme quoi, l'effet "prix du matos", ça ne marche pas que pour le vin (dans un test aveugle un vin cher est rarement considéré mauvais). (ceci dit je ne critique pas pour autant l'attitude audiophile : dans la recherche de la perfection, il y a quand même une démarche qui fait que la qualité sonore est bien là, c'est évidemment indéniable ; j'ai assisté à des démos de concerts classique en SACD dans cette boutique sur leur meilleur matos, et il faudrait être aussi bien stupide pour penser qu'on peut avoir le même résultat sans la thune qu'il y a derrière : pas besoin d'être audiophile là non plus pour entendre que le son est extraordinaire, "mieux qu'en vrai" quoi ; disons que dans la recherche de la perfection, au moins on évite les "conneries" qui dénaturent le son : pas de source compressée, pas de câble pourri ou inadéquat à un endroit, filtres et haut parleurs qui couvrent bien toutes les fréquences sans chevauchement avec des phases inversées par endroit, etc ... à partir d'un moment c'est de l'enculage de mouche clairement, mais il y a quand même un ensemble de choses qui fait qu'en évitant "la connerie" dans la chaîne sonore le son est vraiment bien meilleur qu'une installation faite à l'arrache) Pour revenir sur le sujet : pour moi il y a une différence de son entre tous les câbles. Mais aucun câble n'est "parfait", aucun ne peut être 100% transparent. Tous les câbles ont "un son". Et certaines basses d'ailleurs ne sonneraient pas bien si les fréquences aiguës n'étaient pas un peu calmées quelque part. Alors oui il faut éviter le câble rouillé avec une basse d'exception dont les micros ont un son très riche avec des aigüs exploitables ... mais non mettre un jack à 500€ ne sert à rien sur une Fender de base. Moi je cherche plutôt la perfection dans la fabrication du câble : le fait qu'il soit démontable (vis, et pas moulé), des bonnes soudures, un gainage bien épais et solide (pas le truc qui s'esquinte dans la seconde ou tu poses le pied dessous) etc ...

Super les photos du Mt Kenya !! Ca devait être vachement haut pour qu'on voit aussi bien la courbure de l'horizon ! Pour limiter les dégats du jpeg, tu peux changer le taux de compression à la sauvegarde ; perso pour le format web (style 800x600) je mets "4" en compression = très très peu compressé, alors que par défaut c'est 20 (réglage sur 100).

CREL ! What else? C'est sur mesure, enroulé à la main, avec des versions en barre au lieu de plots (c'est un mini-soap bar à 2 barres noiseless, ce qui permet entre autre de régler l'écartement des cordes comme on veut sans s'inquiéter de l'alignement avec les plots, vu que y'en n'a pas, de plots). Par contre ça ne donne clairement PAS un son Fender Vintage. Ca sonne fort, ça sonne moderne, avec un son très riche et tout, mais ça sonne pas Fender. Ceci dit, moi je trouve que ça sonne mille fois mieux que les micros que j'avais à l'origine sur ma Highway One. Limite c'est pas comparable. (j'avais essayé aussi des DiMarzio UltraJazz, c'était bien, mais j'avais un problème de parasite avec)

Bah ouaip iPhone 4 for the win! What else?

moi j'ai pris des Rode VC-1 pour mon "silent concert". http://www.thomann.de/fr/rode_vc1.htm Avec le petit tortillon qui évite les débranchements intempestifs quand quelqu'un tire sur le fil.

Moi j'ferais à trois doigts, m/i/a (et étouffement de la note octaviée avec le majeur). En détail : - attaque octave en dessous au majeur. - deuxième attaque à l'index / étouffement au pouce (flottant, je décale la main). - attaque octave supérieur à l'annulaire / étouffement au majeur (qui se retrouve en position avec le décalage de la main du fait du pouce flottant venu étouffer la corde du dessous). (sachant qu'à 3 doigts je trouve plus naturel de faire a/m/i/a/m/i etc... plutôt que i/m/a/i/m/a, et comme le majeur est le doigt le plus long et le plus fort, généralement j'attaque les notes avec le majeur, en utilisant l'annulaire pour les trucs rapides ou quand il y a changement de corde comme dans le cas qui nous intéresse, je fais donc généralement m/i/a/m/i/a etc... hmmm'm'voyez ; et j'aime bien étouffer les notes avec un doigt plutôt que main gauche, pour arrêter la note de façon précise et limite avec une "attaque" qui sonne presque comme une ghost note)