Zetmor

En tabs basse + lyrics (ligne de chant avec les paroles + tab de basse en même temps), si tu veux j'ai fait : Dire Straits - Money for Nothing. The Police - Roxanne The Police - Every Breathe You Take ZZ Top - Sharp Dressed Man (en format gp5, ou pdf)

Arf je connaissais même pas ce morceau. Ca fait bouger les pieds tout seul direct, comme d'hab avec Jami. Sinon, trouvé ça par hasard, si ça peut aider :

Ah c'est chouette quand même ça se finit bien ! Bon navré du coup ça a du te dégouter du matos TC ELECTRONIC. Moi je reste fan.

"DVD-Audio Solo" de Cirlinca, le soft que j'utilise moi pour générer le DVD. (45$US)

@totorbass : j'adooooore !! Je dirais même que j'en voudrais une comme ça. C'est la reissue '75 ?

J'utilise aussi la solution du DVD-Audio multi-pistes. Mais en backup, la config de base reste un Cubase + interface MOTU. Mais sait-on jamais si le PC plantait ... J'vous indique le soft que j'utilise quand je rentre du boulot (j'y suis encore...). Et donc je génère mes backtracks & clic en fichiers WAV au format 44.1kHz / 24 bits (44.1 du fait que l'instrument principal de mes backtracks, en l'occurence la batterie, est Addictive Drums, qui utilise des samples à l'origine à 44.1 ... mais sinon 48 kHz ça marche aussi très bien). Et ensuite avec le petit soft je regroupe les différents WAV par plages pour chaque morceau. Et hop. Là je fais du 4 pistes (front left / front right, plus rear left / rear right). Ca marche nickel. Et c'est gravé au format DVD-Audio (sur un DVD-RW), en 44.1 kHz / 24 bits PCM, non compressé donc (c'est pas du dolby ou dts, mais tout à plat). Le son est vraiment parfait. Tout ce qu'il faut : - un soft pour produire les WAV (facile). - le soft pour générer l'iso au format DVD-Audio (y'en a des tas bien pourris, le mien est sympa, mais payant, mais pas trop cher). - un graveur de DVD évidemment ... - et un lecteur de DVD avec les sorties 5.1 analogiques (pas juste AC3/optique). Et ça roule ! Prévoir un long blanc à chaque fin de morceau, et ne pas oublier de mettre la pause. (tu peux ajouter un signal, voire un message parlé, dans la piste du clic, pour rappeler de mettre en pause et caler sur le morceau suivant)

Beh moi dans le nouveau StarCraft II (en beta). J'me fais bien déchirer la gueule par les cadors du jeu, mais de temps en temps y'a moyen de bien s'amuser avec des gars moins surdoués. Le jeu est bon. Je l'achèterai ... pour la campagne solo. (parce que bon se faire exploser sans rien comprendre par les bons joueurs sur internet ça fatigue vite héhé)

Ou le modèle de la carte mère. Et pourquoi pas de PCI alors ? C'est tout plein à craquer ? Ca existe aussi au format PCI-Express 1x ... (cartes low-profile en plus ça passe partout)

Ok. Mais c'est quoi ton ordi, exactement, dis toujours ! Si ça se trouve y'a une autre solution que l'adaptateur USB quoi.

Sur mon Dell Latitude E6400 également, le port firewire fonctionne parfaitement (chipset Texas Instrument qui fait référence). (et avec un disque SSD Intel XM-25, je fais tourner Cubase avec l'enregistrement d'une dizaine de pistes en simultané, et en 96kHz/24 bits s'il vous plaît ; vraiment aucun soucis)

C'est quel modèle d'ordinateur exactement ? (si c'est un portable t'as p'tet un emplacement PC-Card PCMCIA ou Express-Card)

Il y a déjà une différence fondamentale entre de la lampe et du transistor. Parce que le transistor est finalement plus fidèle au signal d'origine, le signal est très "riche", avec des pics énormes : la puissance totale inclut ces grands pics dans le signal, ce qui fait que le signal est globalement pas très fort, mais très dynamique, avec une courbe très "poilue" (avec un coeur de signal assez serré et de grands pics de signal). L'ampli à lampe lui "tasse" vachement, et élimine ces crêtes. Du coup tu peux monter le son, sans que des crêtes viennent clipper le signal. T'as un signal plus "couillu", plus gras quoi. Globalement, au niveau de la perception auditive, ça sonne beaucoup plus fort, en étant moins "aggressif". C'est pour ça qu'un ampli de gratte de 15W ça envoit déjà pas mal et ça peut suffir pour une petite salle ou en répèt. Par contre pour la basse les fréquences graves nécessitent aussi plus d'énergie. À la même puissance une note à 40 Hz (un mi grave) sonne moins fort qu'une note aigu : pour avoir le même niveau de volume perçu auditivement, l'ampli doit être plus fort. Genre un ampli transitor pour basse de 100W (style un Hartke A100) sonnera aussi fort qu'une guitare sur un combo full-tube de 15W. Et une bonne tête lampe 100W de basse, ça fera autant de bruit qu'une tête transistor moderne de 400W (de basse aussi). (en exagérant à peine) PS: faut trop se référer aux 10W du bass buddy, parce que la p'tite bête, c'est une tuerie hein. C'est cher pour un préamp / ampli casque, mais les 10W sont bien là, et le son est tellement nickel que ça sonne super bien même à faible volume sonore. Mais voilà quoi au même prix tu peux avoir un combo complet (style Roland Cube-30), c'est un peu du luxe cet engin, héhé. (m'en suis servi pendant une année c'était vraiment bon comme bebête héhé)

Où t'as vu que c'était obligatoire de bidouiller avec le PC ? C'est un plus. C'est tout. Moi en l'état elle est pas loin du plug-and-play déjà, en fait. (je mets juste un poil de compression, et j'ai bougé un peu l'eq, sans plus) Il n'y a nullement besoin de bidouiller l'ampli avec le PC, comme tu le dis.

Ah ouaip, le stack quasi au prix où j'ai payé la tête seule. Ca l'fait.

Traduction pour les réfractaires à l'anglais : TC va bientôt sortir un utilitaire (d'abord sur PC, puis Mac), permettant le réglage fin et complet de la tête (RH450 & SC'51). Il suffira de connecter la tête au PC par un câble midi standard, sur la prise de la remote. Le soft permettra de faire les réglages habituels de la tête (donc sur le PC), mais aussi et surtout il permettra de régler des paramètres inaccessibles jusque là : réglage intégral de la section Tone : gain, fréquence et aussi largeur de bande pour les 4 bandes. réglage du TweeterTone, le filtre passe-bas global (pour donner plus de brillance au son, ou simplement désactiver l'atténuation qu'il y a par défaut sur la RH450, ou désactiver le boost qu'il y a par défaut sur la SC'51). accès complet aux réglages des 3 bandes du compresseur (seuil, attaque, release etc... pour chacune des 3 bandes). export/import des réglages pour les échanger avec d'autres personnes. sauvegarde dans la tête d'un nouveau réglage par défaut de son choix. 5 utilisateurs de la tête sur talkbass se sont vu proposer de beta-tester le logiciel. Ca devrait bientôt sortir.

Y'a beaucoup de fans de Fender, évidemment. C'est juste qu'ils mesurent leurs interventions, vu comment on s'en prend plein la gueule sur les forums dès qu'on est fan d'un truc populaire. (comme le topic de la tête RH450, pour un message de ma part disant combien j'aime cette tête t'as droit à 3 pages d'explications par A + B que t'as tord de dire que c'est le top ... alors que j'ai jamais dis que c'était le top, juste que c'était une tuerie à mes yeux, mais bon bref ...) Moi ces Deluxe 2010 me plaisent bien ... à l'oeil. Ca serait juste pour le look quoi : j'adore la JB frêne / naturel. Fan de Marcus Miller, j'avais toujours voulu jouer sur une JB Fender. Vu mon budget de départ (et que je voulais un instru neuf, un qui pourrait me faire "pour la vie") j'avais pris une Highway One ; j'aimais pas trop le son d'origine trop "vintage" à mon goût, d'où les upgrades successifs, pour finir sur du micro CREL & préamp Audere. Dans cette config j'adore tout simplement le son de ma basse. Mon son devrais-je dire même ; et ma basse est unique. Ca sonne pas vintage, ni spécialement moderne. Mais j'adore. Je n'ai aucune raison finalement de vouloir une autre basse, si ce n'est pour son look. Mais j'ai un peu peur de ne pas arriver à retrouver le même son. Et puis ... ça coûte cher, juste pour changer de look héhé. Mais si un jour j'ai des sous en trop, j'pense que c'est ce modèle là que je prendrais ouaip. (a priori la 4 cordes, frêne / naturel, en ajoutant un D-tuner, blindage soigné, et le même couple de micros CREL / préamp Audere que mon actuelle ... ça veut dire dans les 2000€ en tout ... ça fait vraiment cher, alors que Noguera par exemple saurait certainement faire mieux à ce prix ...)

J'te ferais bien une vidéo de ma "manière" à moi de faire ce genre de truc. Mais j'arrive pas à faire marcher ma nouvelle webcam (LifeCam Cinema) ... J'essayerai de la faire marcher sur mon laptop, ça marchera peut-être mieux (install Win7 plus fraîche).

Moi la note la plus grave, je l'étouffe simplement avec le pouce. J'attaque normalement avec un doigt (pour la corde de mi ça serait plutôt l'index, mais bon je cycle sur 3 doigts) ... et hop je mute tout de suite en poussant le pouce sur la corde. Et voilà. Pour les notes sur les cordes de ré ou sol, c'est un 2° doigt qui vient muter après. Pour une suite de mi graves / mi aigus par ex., je ferais : attaque du mi grave avec l'index/mute au pouce ... attaque du mi aigu avec annulaire/mute avec le majeur. Et la main ne bouge pas, avec l'index qui se remet sur le mi grave pour l'attaque suivante. En gros : j'ai l'index posé sur le mi grave, et l'annulaire posé sur le la aigu (fretté pour un mi aigu) ... c'est ce doigt qui attaque. Et j'ai un 2° doigt pour muter la note après l'attaque, donc le pouce pour le mi grave, et le majeur pour le mi aigu. La main gauche vient aussi se mettre sur les cordes pour compléter le mute. Tous les doigts qui "papillonent" sur la corde de mi, et quand c'est le mi aigu je relève simplement le "frettage" pour aider à couper le son (en essayant de faire un bruit de frise par la même occasion héhé ; le but étant d'arriver à relever le doigt de la fret tout en posant les autres doigts plus haut sur la corde, comme ça ça mute aussi main gauche ; main gauche + doigt main droite ça arrête le son très franchement et sans rien qui résonne ensuite).

Maintenant on peut p'tet l'aider aussi le p'tit gars qui s'est fait royalement pigeonner ? Y'a peut-être du bridge qui traîne dans ce genre, ou quelqu'un qui saura lui nettoyer/dégripper correctement l'actuel. Je connais pas ce modèle de basse, mais perso je peux surement aider par exemple au réglage du truss / pontets pour retrouver une action normale.

C'est ta première basse ? Ou au moins t'as quelque chose sur quoi jouer là ?

Demande le fichier aux ASSEDICS, ils ont déjà toutes ces infos.

Pas compris la question (lol) ... mais si c'est juste pour t'accorder en drop-D, bah tu fais comme d'hab, sauf pour le ré : tu choppes les notes quelques part histoire d'avoir au moins une corde à vide que t'es sûr qu'elle soit juste, puis tu accordes les autres cordes avec les harmoniques, l'accordage classique relatif quoi = harmonique fret 7 sur une corde et harmonique fret 5 sur la corde plus grave, ça fait la même note, tu accordes. Et y'a juste la corde de mi droppé en ré que tu peux pas accorder comme ça, alors comme le dit justement Khwadj : tu fais le ré avec la corde de ré à vide (facile!) et l'harmonique de l'octave sur la corde de mi (droppée en ré) avec l'harmonique fret 12 (ce qui donne donc la même note). Et voilà. Mais sinon t'as le droit d'utiliser un accordeur hein. C'est quoi cette règle que tu te fixes ? lol (ou alors l'enregistrement est par à 440 Hz (la), mais un accordeur, ça se règle aussi en dehors du 440 Hz s'il faut ... ou encore avec un bon soft tu peux accélérer / ralentir toi-même le morceau pour l'avoir à la bonne tonalité)

C'est pas glop cette histoire. Le coup du vernis à l'arrache la veille aussi c'est très fort.

Beh à part le fait qu'il est encore un peu cher, et que j'ai un accordeur intégré dans la tête d'ampli, c'est sûr que si je devais en acheter un aujourd'hui j'hésiterais.