(tentative de) Résurrection Mesa Boogie 400+

[chevaliernoir]

PROLOGUE

J'ai un Mesa Boogie 400+. J'ai fait quelques bricoles dessus mais pas de gros travaux, hormis une jolie boite pour le protéger.

DECISION D'ACHAT

Ca fait un moment que je discute avec un vendeur Toulousain qui a un 400+ en panne. son "pote qui s'y connait" a déterminer que c'est le transformateur de sortie qui est HS. La pièce est quasi introuvable et hyper chère. Les tubes montés sont des mesa Boogie, donc ils sont probablement d'origine, donc dans le meilleurs des cas, il faut prévoir un transfo de sortie (400€), et un retubage (450€). Même si ca se vend classiquement plus de 1000 balles, un ampli comme ca, une réparation est difficilement rentable. D'autant que l'on n'est pas à l'abri de découvrir d'autre dégats (vous me voyez venir?)

En même temps j'en avais repéré un autre sur Reverb, dans une boutique de Lyon, avec quelques composants cramés, et sans tube, mais au prix d'un transfo de sortie neuf. Du coup, la même semaine j'ai reçu celui de lyon et je suis allé cherché celui de Toulouse. C'est le bordel dans mon coffre.

 

ETAT DES LIEUX

Aujourd'hui je regarde de plus près... L'ampli Lyonnais est vraiment dans un sale état.

Un potard de cassé, des boutons d'égaliseur manquants, et surtout une électronique bien amochée et des fils coupés :

En comparaison le Toulousain a une face avant abimée, mais l'électronique semble neuve :

Je vais donc essayer de remettre en état celui de Toulouse, et le rendre aussi nickel que possible, y compris esthétiquement, et on verra si l'autre a une chance de redémarrer ou s'il servira juste de donneur d'organes et sera revendu pièce par pièce sur le net.

 

DIAGNOSTIQUE

Puisque c'est le transfo de sortie qui est HS, à priori, avant de brancher quoi que ce soit, je vire tous les tubes, je mesure les impédance du transfo et ... il a l'air très bien ce transfo! D'ailleurs l'autre ampli a les mêmes impédances.

En virant les tubes, je vois qu'il n'y a en effet que des tubes Mesa Boogie, mais certains avec l'écriture dorée, d'autres avec l'écriture argentée, et les tubes de puissance ne sont pas appairés... visiblement l'ampli a déjà vécu.🧐

A ce sujet, ce que j'ai compris des tubes de puissance estampillés Mesa Boogie, c'est qu'ils sont identifiés avec une couleur (rouge, gris, vert, bleu...) et qu'ainsi il suffit de mettre que des tubes de la même couleur pour ne pas avoir de problème d'appairage. Il est possible de commander des tubes JJ avec le code couleur Mesa correspondant. top. Si vous voyez les choses autrement, dites moi, je ne demande qu'à apprendre.

Apres une vérification visuelle ou je ne détecte aucune bidouille, et que tout parait propre et d'origine, je mets un fusible neuf, je branche et je passe sur ON durant une seconde. Le fusible crame illico. 😥
Je dessoude les sorties du transfo qui alimentent la haute tension de l'étage de puissance (180V AC) et je remets en route. Le fusible crame illico (bis) 😥😥
Je dessoude les fils du transfo qui servent à produire l'alimentation négative (60VAC). Le fusible crame illico (ter) 😥😥😥
Je dessoude les fils du transfo qui alimentent le chauffage des tubes (6.3V AC). Le fusible crame illico (quater) 😥😥😥😥

Bref a présent le transfo n'alimente rien, donc ca serait lui qui a un court circuit interne.
Ce n'est pas le transfo de sortie mais le transfo d'alim qui serait HS. Trop Facile. 😁

 

COUP DE THEATRE

En cherchant de la doc sur le transfo d'alim, je tombe sur ce super document qui décrit la config 220V et 110V...

...du coup, je regarde mes amplis et... les deux amplis n'ont pas la même configuration!😬

Et c'est celui en bon état, Toulousain qui me parait être configuré en 110V.😨

Je vais tout repasser en 220V, mais je me demande a quel point le fusible a su protéger l'électronique ou si je découvre plein de trucs pétés partout!

La suite au prochain épisode...

 

 

 

Edited August 31, 2024 at 05:48 PM by chevaliernoir

[jerome a nantes]

Meilleur qu’un film à la télé pour un samedi soir!

[RobTheMob]

Le 31/08/2024 à 19:45, chevaliernoir a dit :

C'est le bordel dans mon coffre.

Petit jeu annexe, qui sera capable de déterminer le modèle de la voiture de @chevaliernoir à partir de cette photo ? 

[Jan]

Tu dispose de 4 transfo, et donc tu peux facilement faire des comparaisons des primaires et secondaire a l'ohmètre, ou mieux au milliohmètre.

L'important pour les transfos d'alim, c'est aussi le courant a vide, qui est un bon indicateur du respect de son cahier des charges. Tu peux vérifier et comparer en faisant quelques relevés ( a vide ) avec un alternostat. Si le courant s'emballe d'entrée de jeu : pas besoin d'aller très loin.

Un test d'isolement n'est pas une mauvaise idée non plus ( 200M Ohm mini a mon avis ). Il y a de nombreux tests a faire avant de remettre les tubes en place. Le niveau de protection au niveau des secondaires ( en particulier si une diode est en CC ) n'est pas top, systématiquement je vérifie chaque diode avant un allumage franc.

Il est fort probable que l'ampli configuré en 110V utilisait un transfo 220->100V externe, et qu'il ait été "oublié" ce qui ait posé quelques soucis.

Le schéma global étant assez simple, ce n'est pas très complexe, un alternostat par contre et une pince ampèremétrique, sont a mon sens indispensable pour gagner du temps et éviter bien des soucis.

[chevaliernoir]

J'utilise un transformateur d'isolation, mais je n'ai malheureusement pas d'alternostat. Un truc comme ca suffirait?
Les test d'isolement des bobinages sont OK.

Câblé en 220V ce matin et ... ca marche. Peut être que j'ai eu de la chance, car je n'ai pas fait de mesures préalables)

Je surveille a la caméra thermique quand même. Les points chauds sont identifiés, raisonnables et "normaux".

J'ai les bonnes tensions AC et redressées top!

506V au lieu de 480V
-64V au lieu de -60V
6.7V AC au lieu de 6.3V pour le chauffage
(j'alimente en 240V AC au lieu de 220V, et il n'y a aucune charge montée)

J'ai essayé de câbler le fil 240V du transfo a la place de 220V, mais ca ne marche pas comme attendu. Je suis vite revenu au fil 220V.

Edited September 1, 2024 at 11:03 AM by chevaliernoir

[Jan]

Oui ce genre là 🙂

Ça semble commencer pas si mal au final. La caméra thermique ne donnera pas grand chose hormis quand tu va monter les tubes, mais c'est une bonne idée de vérifier régulièrement effectivement. Ta conso sans charge a 220V donne quoi ?

J'utilise toujours un déchargeur de condensateur et plusieurs multimètres pour vérifier différentes tensions en live. Il ne faut pas faire confiance aux résistances de décharge en parallèle.

Refaire complétement le PCB du second est possible ( encore faut il voir l'état des transfos ), mais c'est clairement du temps a passer...

[chevaliernoir]

Merci. J'ai le même déchargeur de condo. Top 👍

Bon, j'ai monté les 4 tubes Mesa 12AX7 Mesa pour voir et ....

Lorsque je mets du son sur l'entrée 1 ou 2, ca ressort bien vers la boucle d'effet. Sans craquement et sans détecter de distorsion particulière. Top! (bis) 👍👍

Les réglages de tonalité fonctionnent, l'EQ aussi, les Bright et décalages de fréquence (en tirant le potar a soi) des graves et aigus aussi.

Du coup, j'ai fait le point sur les tubes de puissance MESA qui étaient montés :
6 tubes avec l'indice GRAY
2 tubes d'indice GREEN
2 tubes d'indice BLUE, avec inscription dorée sur le verre
2 tubes d'indice BLUE, avec inscription argentée sur le verre

Un beau panachage.

Mon point de vue, pour le montage, ne correspond pas a ce que je lis sur Internet, mais je ne suis pas expert du tout. Du coup, je soumet mon raisonnement :

Ce n'est pas un montage push/pull de classe AB, comme un ampli a transistor classique.
Ma compréhension est que chaque transistor travaille en classe A. 
Il y en a 6 en parallèle qui traitent le signal a amplifier, et 6 autre qui traitent le signal opposé. Le transfo de sortie utilisant la différence entre les deux.

Ce qui me parait important, c'est que les 6 tubes en parallèle aient la même caractéristique de manière à ce qu'ils fournissent tous le même courant, et pour éviter donc que certains soient plus contributeurs que d'autres. Si la banque qui traite le signal opposé n'a pas exactement les mêmes caractéristiques, cela génèrera au pire un peu de mode commun, mais j'imagine que ca n'est pas critique. Du coup, j'imagine que si on a des tubes différents, il faut s'assurer que chaque banque de 6 soit composée de tubes de même caractéristique.

J'ai souvent lu le contraire. Qu'en pensez vous?

J'ai monté 2 tubes pour voir et ... a défaut de voir quelque chose, j'ai entendu... une douce mélopée, sans humm, sans grésillement, sans distorsion
Ca marche! Alléluia! Gloire à Pino Paladino et John Britten et Nina Simone (mes idoles)😀

En mettant tous les tubes, ca marche encore mais c'est moins joli. J'ai pas insisté.🤔

Derrière chaque support de tube, il y a deux résistances. Celle de grille et d'écran. Sur un des tubes, une résistance était grillée, et l'autre pas d'origine et pas a la bonne valeur (du tout) 😲
C'est corrigé. C'est confort d'avoir un donneur d'organe juste à coté.

Nouvel essais en cours... ca chauffe Marcel...

 

Je me dis à présent que finalement, n'ayant piqué que deux résistances de rien du tout à l'ampli cramé, ca vaudrait le coup d'essayer de le remettre  en fonctionnement aussi....

Edited September 1, 2024 at 02:56 PM by chevaliernoir

[Jan]

De mémoire tu peux mettre les tubes par paire progressivement sur chaque rail. A chaque fois que tu rajoute une paire, tu ajoute de la puissance max dispo. Mais c'est valable avec un ampli a tube ou transistor, en retirer une ou plusieurs paires ne pose pas de souci particulier ( faut juste bien vérifier le schéma )

Sinon oui la particularité de ce modèle est qu'il n'y a pas de biais ( enfin si, mais fixe ), vu qu'il est en réalité fait par appairage des tubes.

Pour les appairer, il suffit de mesurer le courant avec un socket spécial, qui se place entre le socket et le tube, et qui a une résistance de 1 Ohm, noter la valeur sur chaque tube, puis de les classer. Bien sûr Mesa ou d'autres fabricants de tube font simplement le tri et proposent un set.

[chevaliernoir]

J'ai laissé l'ampli fonctionner, avec toutes les lampes montées. J'ai monté un peu le son (rien d'extreme).

Au bout de quelques minutes, j'ai eu la sensation qu'il y avait un petit ronflement... puis une distortion, puis le fusible a fondu.

Bon j'avais mis un fusible 2A seulement, alors qu'il faudrait plus, mais avant de remettre en route, je vais acheter un auto-transformateur/variac/alternostat pour y aller plus doucement et comparer avec mon ampli qui fonctionne.

Du coup, je me suis penché sur l'autre ampli, qui a cramé, de Lyon.
Le transfo de sortie à l'air OK (en tout cas le préchauffage et le -60V sont OK. Il faut encore que je vérifie les sorties haute tension. Si ca se confirme ca vaut le coup d'essayer de le remettre en état.

J'ai retiré ce qui a cramé, et les condos chimiques qui étaient juste a coté car ils ont eu un coup de chaud.
Finalement beaucoup de composants ont une sale tete, mais c'est a cause des dépôts de suie et non parce qu'ils ont surchauffé.
Reste a finir de nettoyer à l'alcool isopropyl-machin, vérifier que le transfo d'alim est OK, et commander/monter les composants... dans 2 ou 3 semaines probablement...

[michel_olivier]

C'est cool comme aventure. La compréhension du pourquoi et la résolution ! 

[Sven]

Par rapport au constat de départ (et au visuel qui va avec) c'est pas si terrible finalement ...

Quitte à avoir les mains dedans, c'est le moment de trouver où monter un ballon d'hélium parce que ces engins ça sonne incroyablement, mais qu'est-ce que c'est lourd ! J'adore ce son mais le poids me retiens depuis longtemps de me pencher sur les occasions.

Bon courage pour la suite en tout cas !

[chevaliernoir]

Oui, au global, c'est une bonne surpise 👍

Mais bon, il est trop tôt pour crier victoire🙄

Au delà du résultat technique espéré, l'activité de recherche de panne et réparation sont déjà des buts en soi. 

[ygbass]

Le 02/09/2024 à 19:06, Sven a dit :

Quitte à avoir les mains dedans, c'est le moment de trouver où monter un ballon d'hélium parce que ces engins ça sonne incroyablement, mais qu'est-ce que c'est lourd ! J'adore ce son mais le poids me retiens depuis longtemps de me pencher sur les occasions.

Tu aurais joué dans les années 80 , un ampli de basse c'était l'équivalent d'une machine à laver ! Et soit t'avais un gros nampli très lourd , soit tu jouais pas de basse ! 

Par contre , un 150W à cette époque ça causait fort ! 

[Sven]

@ygbass

Quand j'ai débuté au milieu des années 90 c'était encore un peu ça, mon premier Fender BXR100 pesait plus lourd que mon stack actuel et ça envoyait du lourd pour 100W (fulll transistors et gros transfo). Les Peavey TNT et TKO de mes potes même combat, et les vieux Peavey Mark qu'on trouvait dans les locaux de répet c'était des enclumes mais ça sonnait grave.

Le Mesa 400 c'est un design qui vient clairement de la même génération. La douce époque des lombaires encore intactes.

[chevaliernoir]

Hello. Mon ampli "Toulousain" semble donc en parfait état, après sa conversion en 220v. Bon son de sortie sans bruit parasite. J'écrivais néanmoins qu'après l'avoir laisser jouer de la musique un moment, le son s'est dégradé et deux secondes plus tard, le fusible a grillé. 

La version 110v indiqué d'utiliser un fusible 8A temporisé, donc j'imagine qu'en 220v il faudrait utiliser un fusible 4A temporisé. C'était un 3A qui était monté. Ça pourrait être la cause de la grillade précédente, mais ça cache peut être un autre soucis. 

Je viens donc de m'équiper d'un variac 1kVA permettant de contrôler la tension d'alimentation. J'ai aussi moyen de mesurer la puissance électrique fournie à l'ampli, le courant et même le déphasage. 

J'ai relevé la puissance consommée en fonction de la tension d'alimentation. En stand by (ligne bleue) ça monte jusque 100w environ pour une alim à 220v. Si tout est sur On (ligne orange), la conso monte à 250w environ. 

Ce qui est génial, c'est que j'ai comparé avec mon ampli de référence que j'utilise (occasionnellement) depuis quelques années, et bien que les tubes soient des modèles différents, je trouve exactement les mêmes valeur. (lignes en pointillés noirs) 😁

C'est bon signe, mais ça n'explique pas pourquoi un fusible de 3A cramerait... 

J'ai laissé l'ampli branché un moment, avec la mesure de puissance affichée, et il arrive (parfois quelques secondes après la mise On, parfois après un long moment) que la puissance passe instantanément de 250W à 525w. (c'est le point rouge sur le graph précèdent) 😬

J'ai mesuré (rapidement) dans ces conditions les tensions d'alimentation internes de l'ampli. Les tensions sont très proches de celles attendues.

Lorsque l'ampli se met a déconner, elles ne chutent "que" de 20V. Je n'ai pas repéré à la caméra thermique un composant en surchauffe (mais quand ça arrive je ne m'autorise que quelques secondes de diagnostique avant de tout couper) . Pourtant 275w de conso parasite, ça devrait se voir non ? 

Serait-ce un tube défaillant ? Serait ce un court circuit dans le transfo d'alim ? D'autres idées ? 

(Je viens de commander un jeu de tubes pour repartir d'une base sûre. Après comparaison des différents sites, j'ai commandé chez BTB-Elektronik) 

Edited September 8, 2024 at 07:52 PM by chevaliernoir

[chevaliernoir]

petite question aux électroniciens ... a quoi sert la résistance de 3 Ohm / 5W?

Sur l'ampli qui semble marcher, elle chauffe beaucoup (je comprends qu'une 5W soit utilisée) mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un courant significatif.
Sur l'ampli qui a cramé, il semble que le problème est parti de cette résistance.

Edited September 13, 2024 at 09:47 AM by chevaliernoir

[banzai68]

En fait pour moi les raisons qui expliquerait un courant significatif, serait un défaut de la part d'un des condos (fuite, court-circuit), ou d'un courant excessif dans l'un des tubes pour cause de court-circuit interne ou fuite d'un condo de liaison grille. Perversion du système ? Là où un condo en court-circuit fait sauter le fusible immédiatement, la puissance dissipé à travers la R permettrait de "tenir" en concert sans perdre le son ? Déjà j'aime pas ces histoires de "résistance fusible" quand elle sont de faible valeur genre 1/4 de w pour lâcher immédiatement (et avec les inconvénients qui vont avec) mais quand en plus elle est dimensionnée de la sorte , 5W c'est pas rien, non vraiment, j'ai du mal.

As tu essayé un controle sans les tubes en place pour voir le comportement de cette R ?

Tu as écris:"Sur un des tubes, une résistance était grillée, et l'autre pas d'origine et pas a la bonne valeur (du tout)" cela à donc toutes les chances d'indiquer que la lampe du dit support est probablement en défaut, l'as tu identifiée avant de sortir les tubes ?

Dans les grosses usines à gaz comme ce 400+, un tube en défaut mineur aura beaucoup de mal à être détecté pendant que l'on joue à contrario d'un simple PP où cela se vera (entendra) immédiatement. Ces engins sont conçus pour faire de la scène en pro, et à ce titre bien souvent une maintenance préventive est souvent appliquée avant concert et les techniciens en charges savent quoi contrôler. Lors du contrôle, une dissipation excessive de cette fameuse R serait immédiatement identifiée et l'action correctrice appliquée.

Le tout en supposition de ma part bien evidemment.

[chevaliernoir]

J'ai effectivement détecté que tous les tubes ne chauffent pas "pareil" et que l'un d'entre eux semble carrément HS. J'ai refait une mesure ce matin en ayant retiré 2 tubes (dont le supposé HS) et la résistance reste froide avec une centaine de mA AC qui la parcourt. 

J'aime bien l'idée d'un tube HS, vu que je comptais les changer... 

J'attends mon nouveau jeu de tubes (probablement Lundi) pour refaire des essais... 

[chevaliernoir]

... par contre les deux résistances de 62k sont aussi très chaudes (~100°C).
Rien d'anormal ou d'alarmant puisqu'on leur applique 240V a chacune a priori.
Sauf qu'elles sont presque au contact d'un de ces gros condo chimique 220uF qui n'apprécie probablement pas trop...

du coup j'ai remplacé les résistances 2W par des résistances 3W (qui étrangement ont la même taille) en les éloignant du condo.

Sans surprise, ca chauffe toujours autant, mais ca protégera le condensateur. Je suis surpris que cette conception perdure.

Lors de ma prochaine commande, je pense changer ce condensateur, de manière préventive, et décaler les résistances comme ci dessus... sur les trois 400+ qui sont à la maison.

[chevaliernoir]

et l'ampli cramé? J'ai viré les composants cramés ou qui ont été a proximité... certains s'étaient carrément consumé.

un bon gros nettoyage et le PCB reste tout à fait utilisable.
Top, c'est la bonne surprise, d'autant que je n'ai commandé qu'une cinquantaine d'euros de composants.

avant / pendant / après (j'attends encore deux condos)

  

Les condensateurs manquants n'étant pas critiques, j'ai fait une remise sous tension et ... tout semble OK. Il n'y a pas de tube monté, donc pas de consommation de puissance, mais les tensions sont bien comme attendues. c'est bien parti.

Ayant pris la confiance, je regarde ce qu'il restera à faire et il y a ce potar push/pull de réglage d'aigus a remplacer (environ 200 à 250k, log).

Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur (principalement à cause des axes lisses qui n'ont plus l'air de se faire), alors si vous avez un bon plan, ca m'intéresse.

Edited September 14, 2024 at 08:17 PM by chevaliernoir

[chevaliernoir]

pour revenir à ma résistance de 3 Ohm / 5W, j'ai fait quelques simulations et en effet, du courant significatif passe des lors qu'un condo a un courant de fuite (voire se met en court circuit), et vu les tensions, j'imagine que ca peut arriver.

Bien vu @banzai68

Bref, je comptais ne changer que le condo a proximité de la résistance qui a cramé, mais mieux vaut les changer les 10, puisque je ne sais pas lequel est probablement défaillant. C'est encore un billet de 100€ qu'il faut sortie, mais bon, je préfère être sûr du résultat et de la fiabilité, que je le garde ou le vende.

Le meilleur prix que j'ai trouvé en Europe, c'est chez Banzai Music, situé à Berlin. un lien avec toi, @banzai68?

Bon va encore falloir attendre une semaine avant de le mettre en route cet ampli, du coup...

Edited September 14, 2024 at 08:46 PM by chevaliernoir

[banzai68]

🤣🤣🤣 Non aucun liens... Mon surnom vient d'une attitude excessive à la conduite des véhicules à moteur et notamment de quelques compétions en dragster moto, rien à voir.

Ok pour les détails, ça ne pouvait être que ça et le fonctionnement à vide sans les coupables est révélateur.

Oui changer tous les condos filtrages impératifs (je monte du F&T dès que je peux) ne serait-ce que pour être sûr en effet; j'ai remis en état un Twin Reverb 76 il y a quelques temps et c'est ce que j'ai fait, j'en ai un autre qui va arriver fin du mois et il aura la même punition !

Oui les résistances d'équilibrage et drainage de de 62K chauffent c'est normal, mais 100° pour moi c'est trop élevé (45°/50°c'est bcp mieux) cela ne sert à rien, et on peut monter en dissipation sans aucun problème (et bien les éloigner du PCB comme tu l'a fait) , en tout cas c'est aussi ce que je fait; sur un ampli (je sais pu lequel) je me souviens avoir monté un petit ventilateur de PC (mode soufflant) alimenté avec du 6.3v piqué sur le chauffage des lampes ce qui a eu les deux effets que j'attendais: 1) refroidir ces R et 2) légèrement baisser la tension de chauffage des tubes qui était plus près des 7v que 6,3, ce qui n'est pas trop bon du tout pour la longévité des lampes, plus de 5% sur le chauffage filament est rédibitoire à mon avis.

[totorbass]

C'est sympa de voir ce sauvetage progresser. Et la bestiole vaut le coup. Par contre je suis surpris qu'il y ait de tels défauts de conception sur un ampli de cette classe.

[chevaliernoir]

Le 15/09/2024 à 07:34, banzai68 a dit :

Oui changer tous les condos filtrages impératifs (je monte du F&T dès que je peux)

 

Changes tu aussi de manière préventive tous les condensateurs de liaison (condo a film orange drop)?

[banzai68]

Non.

Les condos de liaisons je les teste pour voir si le continu ne passe pas car si ils pissent cela modifie le régime de la grille qui suit et risque d'emballement certain. Donc Non en général je n'y touche jamais ce sont des condos particulièrement bien choisis par les constructeurs et qui participent grandement au son (je sais, je vais me faire des amis 😒) du bestiau.

 

@totorbass comme je disais, je suis pas sûr que ce soit à considerer comme un défaut de conception cette R de 3 Ohms, elle protège le transo d'alim en cas de débit trop important pour cause de tube en court-circuit, et permet en cas de défaut d'un seul tube de finir le concert, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'ampli. Pour celles de 62K, comme dit je l'ai vu plein de fois.... Mais j'aime pas... Peut être que c'est moi.