Apprendre à régler son manche de basse

[Dmonweb]

il y a 15 minutes, Strat27 a dit :

Après lecture de ce topic, je pense qu'ils y en a quelques uns qui ont peut-être eu une soudaine envie de sortir la clé Allen ce WE. 

Moi aussi je conseille de régler régulièrement, c'est aussi parfois un bon moyen de redécouvrir son instrument si l'ergonomie n'était pas parfaite au départ

Pas reglée ma Pb depuis plusieurs années  : ça bouge pas d'un poil... et elle prends dans la tronche la pauvre... (humidité, froid, chaleur... parfois les 3 en même temps)

Sauf dans la jungle, un bout de bois qui bouge a chaque saison... je trouve ca flippant !

M'enfin bon...

Edited February 1, 2020 at 11:19 AM by Dmonweb

[ElieKh]

@Dmonweb , si tu as l'action haute; il est possible que tu ne remarques pas qu'il bouge, du coup, le mieux est de vérifier de temps en temps avec une jauge d'épaisseur et d'indiquer la mesure pour la remettre en place

 

 

Un truss qui n'a jamais été touché, a plus de chance de bloquer et de casser, ou ne peut plus compenser la courbure du manche, donc faites attention quand même!

Edited February 1, 2020 at 11:26 AM by ElieKh

[Dmonweb]

il y a 28 minutes, ElieKh a dit :

@Dmonweb , si tu as l'action haute; il est possible que tu ne remarques pas qu'il bouge, du coup, le mieux est de vérifier de temps en temps avec une jauge d'épaisseur et d'indiquer la mesure pour la remettre en place

 

 

Un truss qui n'a jamais été touché, a plus de chance de bloquer et de casser. Si vous devez trop forcer, c'est qu'il va probablement casser..

Suis en filet plat, action moyenne 2,3 environ (pour une Pb, et avec ouvertire au jeu mediator, 30% des titres). 1 an a faire les réglages : hauteur mics pour le son, action suivant les cordes et le groupe... mais pas retoucher le truss depuis...au moins 4 ans environ ?

Je joue en station, sous la neige, dans le froid, puis chaiffage de la scene avec des pars, et/ou radiants...  une petite bise par la dessus, un nuage devant le soleil (perte de plusieurs degrés)... repet en local humide...vaut mieux un manche qui bouge pas !

C'est la que me suis aussi aperçu que certaines marques "cheapos" sont plutôt de bonne fabrication. (L'ergonomie, finitions et son, c'est autre chose)

Edited February 1, 2020 at 11:52 AM by Dmonweb

[ElieKh]

Il y’a des morceaux de bois qui bougent moins! Comme l’erable quarter sawn avec un veinage bien droit

Ils peuvent être tellement stables que même un truss est incapable de les bouger parfois 

C’est une Squier ta PB?

[Dmonweb]

Non une New American Standard (NAS) de 2010 (avé la petite plaque 60th anniversaire)

Choisi parmi une quinzaine, des Squier au haut de gamme. La seule a fait la différence avec elle, c'est une CS a 3000€ (et de couleur moutarde )

J'y suis allé sans a priori, sachant que je ne vendrai jamais cette pelle... donc choix définitif.

J'ai hésité longtemps avec une mexicaine Lacquer... la "technologie" des NAS a gagné. Et vu les endroits ou je joue... plus de 1500€ pour moi, ça serait n'importe quoi... 

La Squier PJ5, après quelques tests preamps, réglages, sonne très très bien... en passive ! (Et très content de mon choix de peinture en refinished). J'ai le sillet a changé par contre pour aligner lescordes proprement, le sol a tendance a se sauver du manche. . 10€. Ça va pour une basse d'occaz a 250 !

Le manche bronche pas,  malgré le chiffage chez moi, je peux la regler a raz les paquerettes...(c'est le cas en ce moment même si je la sais trop basse pour mon jeu en live).

La SUB5 que j'ai eu n'a pas bougé la 1ere année non plus. C'est en général sur les instrus neufs et au changement de tirants que ça bouge le plus. Ça (devrait) se stabiliser ensuite...  "normalement"..

 

Après... les manches fins type Jb, certaine pre-Eb (dont mon ex), ou certaines Ibanez que j'ai pu voir/avoir Ibanez, sont un peu plus capricieux a ce sujet.

 

Du coup... je suis pas trop partisan d'une theorie absolue (plus encore dans le monde des Arts) : a chaque fois que j'ai eu une idée pre-conçue, je me suis retrouvé avec un contre exemple dans les pattes... je suis plus : 1 style de jeu appelle une basse... moins l'inverse... 

... d'ou l'interet de tester avant achat... ou d'être très rigoureux sur son style de jeu.

Edited February 1, 2020 at 12:54 PM by Dmonweb

[ElieKh]

Yep, ca change d'une basse à l'autre je pense; beaucoup de variations dans les Fenders aussi! 

Le je suis plutôt très optimiste avec ma nouvelle Fender! Les autres étaient pas terribles..

Un manche très fin; c'est comfortable, mais sans doute moins stable aussi, non?

[TexasFlood]

Il y a 3 heures, Glitchmann a dit :

Pour les pontets, il dit de se servir de façon égale des deux vis situées de part et d'autre de la corde (pour les chevalets conçus ainsi of course) et aussi de vérifier visuellement que les cordes suivent harmonieusement la courbure de la touche. Pour les basses modernes ça correspond effectivement à un réglage quasi plat mais le radius des vieilles pelles donne une courbure plus marquée.

Oui c’est ça mais si on respecte la même distance entre la frette et la corde pour chaque corde forcément on suis la courbure du manche... ce que j’ai compris concernant les pontets c’est que contrairement à ce que je pensais avant (idée souvent reçu) il ne faut pas faire un arrondie dans le sens où chaque pontet pris de manière individuelle doit être plat et non pas incliné (comme un chevalet de contrebasse)

en gros les pontets doivent, lorsque on regarde le chevalet par l’arrière, être en échelle et non pas dans un alignement linéaire arrondie... (je ne sais pas si je suis clair) 

C’est à dire que le réglage individuel du pontet est plat (c’est ce que je voulait dire par plat tout à l’heure) mais vu qu’on règle la hauteur de chaque corde à la même distance de la 24eme frette, Frette qui suis le radius, du coup les pontets suivent forcément la courbure du manche...

c’est bien ça?

Edited February 1, 2020 at 01:04 PM by TexasFlood

[Uziel]

http://www.jerzydrozdbasses.com/akcndfr54jdhrei567/Ultimate_Guide_ver100.pdf

ce guide est pas mal non plus

[ElieKh]

il y a 39 minutes, Uziel a dit :

http://www.jerzydrozdbasses.com/akcndfr54jdhrei567/Ultimate_Guide_ver100.pdf

ce guide est pas mal non plus

J'ai un peu scrollé vite fait, ca a l'air super constructif et bien expliqué

Approved! 

 

Ca me fait rire comment Fodera, et cet article disent pas moins de 0,3 mm de courbure pour votre manche

Alors que moi j'ai 0,15mm sur toutes mes basses (0,006"), pontet du Sol au minimum dans au moins 2 de mes basses 

Plus ras le sol que ca, il y'a pas!

 

Les courbes données par Fodera sont sympas:

-Action basse = 0,25mm

-Action moyenne = 0.50mm

-Action haute = 0,75mm

 

C'est une belle base pour comprendre ses réglages et préférences, je pense!

Je parle bien sur de la courbure du manche; et pas de la hauteur des cordes par les pontets.
Je suis à 0,15mm (donc encore moins que le minimum), mais c'est du risqué, pas seulement il faut que le manche et les frettes soient parfaits, mais un petit mouvement/changement de température et ca risque vite de devenir injouable, (à part si on a une Zon ou une Modulus), donc je ne recommande pas vraiment mes réglages 

[MrMoe]

J'ai regardé les vidéos, celles de Fodera m'ont laissées perplexes, j'ai l'impression qui est en train de caler des soupapes avec toutes ses mesures.

A mon avis, la bonne méthode, c'est de trouver un bon réglage et après de mesurer si on veut noter ses réglages pour la fois suivante.
C'est comme si on disait, pour un son moderne, les aigus, c'est à +2,45 dB
Il faut être capable de sentir la différence de réglage, sinon ça sert à rien de dire c'est 0.32mm.

Edited February 1, 2020 at 03:16 PM by MrMoe

[TexasFlood]

Il y a 2 heures, MrMoe a dit :

J'ai regardé les vidéos, celles de Fodera m'ont laissées perplexes, j'ai l'impression qui est en train de caler des soupapes avec toutes ses mesures.

A mon avis, la bonne méthode, c'est de trouver un bon réglage et après de mesurer si on veut noter ses réglages pour la fois suivante.
C'est comme si on disait, pour un son moderne, les aigus, c'est à +2,45 dB
Il faut être capable de sentir la différence de réglage, sinon ça sert à rien de dire c'est 0.32mm.

Après le gars précise bien que ce sont ses propres réglages, il sait déjà ce qu’il aime... nous on doit adapter les réglages à notre jeu, nos sensations, en suivant sa procédure je dirais... les chiffres qu’il donne sont des repères..

[ElieKh]

@TexasFlood Ca été pour régler ta Flea sinon? Tu t'en sors content?

[Strat27]

Il y a 5 heures, Uziel a dit :

http://www.jerzydrozdbasses.com/akcndfr54jdhrei567/Ultimate_Guide_ver100.pdf

ce guide est pas mal non plus

Il est top le guide ! Les gabarits pour régler les cordes en suivant parfaitement le radius du manche peuvent être très utiles !!!

Edit: je rajouterai le lien sur ce guide dans le premier post 

Edited February 1, 2020 at 06:53 PM by Strat27

[TexasFlood]

Il y a 3 heures, ElieKh a dit :

@TexasFlood Ca été pour régler ta Flea sinon? Tu t'en sors content?

Oui j’ai pas encore finis, parce que je me suis mis sur ma stu hamm, mais je suis arrivé à 1,8mm à la 12ème sans frise mais je pense que je ne pourrais pas aller au delà... Mais franchement ça me va, j’essaierai quand même une cale pour voir si je peux avoir un truc ras les frettes comme sur ma BBNE2 que je trouve idéale... mais bon c’est pas le même engin non plus... :-)

[ElieKh]

Difficile d'aller très bas avec ce chevalet, j'ai continué à descendre avec le truss, en laissant un relief de 0,15mm  comme ca je suis arrivé à 1,25 mm en action 

 

J'ai la même chose avec ma Yin Yang; chevalet baissé au minimum, impossible d'aller plus bas sur le Sol, donc j'ai continué avec le truss, en tendant le manche, l'action descend un peu aussi évidemment 

[mikhailo]

Quid des fretless ? Même chose mais en mesurant la distance à la touche ? 

[ElieKh]

Je n'ai pas de fretless, mais j'imagine que oui, une corde bien tendue agit comme une latte de 65 cm parfaitement droite, d'où son utilité de vérifier la courbure du manche

Donc à mon avis, sur une fretless, on appuie devant le sillet vers la 1ère "case", et le plus loin possible sur la touche, et on regarde combien d'espace il y'a entre la corde et la touche, environ vers le milieu du manche, donc entre 7-9 èmes "frettes"

Ca doit être la même chose, sauf qu'un capo ne sera probablement pas suffisant, et une seconde intervention humaine sera nécessaire?

Perso, je n'utilise pas un capo, je frette la première case avec la main gauche, et la dernière case avec mon coude droit, et j'utilise le même bras pour faire passer une jauge d'épaisseur

Déjà, les capos, je suis contre ca bouffe les frettes inutilement, et faut aussi faire attention avec une jauge d'épaisseur, c'est hyper taillant

Edited February 2, 2020 at 12:12 AM by ElieKh

[TexasFlood]

il y a 28 minutes, ElieKh a dit :

Perso, je n'utilise pas un capo, je frette la première case avec la main gauche, et la dernière case avec mon coude droit, et j'utilise le même bras pour faire passer une jauge d'épaisseur

T’es un poulpe! et avec le pied tu serres le truss rod :-)

Edited February 2, 2020 at 12:37 AM by TexasFlood

[mikhailo]

@ElieKh je pense que t'as raison, je viens de vérifier sur la fretless que je suis en train de trafiquer, et ça correspond bien aux valeurs données plus haut

[ElieKh]

il y a 25 minutes, TexasFlood a dit :

T’es un poulpe! et avec le pied tu serres le truss rod :-)

Hahaaa, il faut de toute facon poser ma basse sur le sol pour serrer le truss sur la plupart de mes basses/guitares (truss sur la tête)

[Strat27]

Petit Focus sur la marque Warwick qui à fait de belle vidéos sur le sujet

Explication de la conception du Trussrod Warwick (la deuxième vidéo montre la conception d'un trussrod un peu spécifique avec un réglage possible sur le côté du manche --> Ingénieux et pratique !):

Puis réglage de la basse de A à Z !!!

 

Edited February 2, 2020 at 09:10 AM by Strat27

[Strat27]

Il y a 23 heures, ElieKh a dit :

Ouais, les vieilles PB et JB n'avaient presque pas un accès au truss sans devoir démonter tout le manche 

Il faut un peu plus d'expérience pour les régler (soit un type d'outil qui imite la tension des cordes, soit estimer le tour qu'il faut faire pour la courbure voulu, donc pas mal d'expérience requise), et comme les gens les laissent longtemps sans les régler (vu la difficulté du processus), le risque des manches vrillés grandit exponentiellement sur ces vieilles basses qui n'ont jamais vus un seul réglage..  (et après on cote et on paie ces vieilles Fenders dans les 6000 Euros... )

Voici comment faire pour régler les Trussrod inaccessibles sur les vieilles PB et JB sans désaccorder la basse (Commencer à visionner à 3'50) :

Edit : Attention,  cette opération est délicate et peux présenter des risques si elle est mal réalisée !!! Allez plutôt voir votre luthier si vous n'êtes pas sûr de vous !

Edited February 2, 2020 at 10:11 AM by Strat27

[Strat27]

Allez hop, la même chez Rickenbacker :

Rickenbacker à l'avantage d'embarquer deux trussrod, ce qui permet de maitriser la "Vrille" du manche.

La vidéos commence avec un des deux Trussrod cassé suivi du remplacement de ceux ci :

 

 

[samdav]

sur le tuto Fender ça fait flipper la façon dont il dévisse le manche, ensuite ""crack" ! et revissage à l'arrache...

Personnellement j'essaie de prendre plus soin du matériel quand je démonte.

Sur ma PB manche Squier de 2009 , j'ai tourné une fois le truss, car changement de tirant de cordes et c'est tout.

Sur ma JB de 2000, aucun réglage de truss, ça ne bouge pas.

 

[Strat27]

Je pense que le "Crack" entendu peux venir du frottement du manche sur le pickguard quand il pivote + le fait de "séparer" le manche du corps (avec la tension des cordes en plus). Comme le tout est bien ajusté et ben sa frotte et génère du bruit...

Personnellement, ça ne me choque pas et puis comme c'est une vidéos officielle Fender, je pense qu' on peux faire confiance.

Edited February 2, 2020 at 09:23 AM by Strat27