frankybabass

bon du coup un petit plan du profil du manche: en jaune le bloc du manche, en orange la touche. Le truss est en bleu. 22mm à la 1er frette et 25,5 à la 12éme. Je me suis posé la question de l'accès trussrod coté corps ou tête mais avec le manche collé c'est plus simple par la tête. Le profil sera à adapter en fonction de l'épaisseur de la touche que je vais recevoir.

Tes micros sont certainement hors phase, en clair, les deux ensemble annulent une grande parti du signal. Il suffit d'inverser les fils d'un des deux micro sur le potard de blend (souvent blanc et noir, tu dessoude et tu inverse)

La j'ai fait mes plans en svg sous inkscape pour pouvoir faire de jolies courbes. Impression papier 100% et collage sur gabarit. Sur ce coup j'ai utilisé du lamelle collé sapin (une merde, ça pète comme un rien avec la defonseuse). J'ai un planche en CP peuplier pour le gabarit du corps. Pour le micro, je ne sais pas encore trop. Je pars dans l'esprit stingray, donc gros pavé au sweet spot, après a voir si je passe sur une config deux micros (pb, jb, un autre mm...) mais je suis plutôt adepte de la simplicité. Je vise du Delano ou du Haussel mais je ne ferme pas la porte à une config en bartolini qui pourrait être chouette aussi...

Mouef, je n'envisage pas forcément le changement de truss à la demande, vu la rigidité du pau ferro il ne devrait pas être trop sollicité (puis une touche ça se décolle). J'ai 23mm de manche et normalement 9mm de touche. Je vais prendre les mensurations du manche de ma streamer full wenge que j'adore

bon j'ai pas pu résister pour attaquer! Ébauche du manche entamée, j’attends de recevoir le trussrod pour faire la défonce avant de détourer le tout (histoire de moins me faire chier pour tirer droit). Tiens au passage, pour ceux qui savent: le truss rod doit être affleurant dans son emplacement ou faut il laisser un poil de débattement vertical? Le Pao Ferro se travail plutôt bien à la défonceuse, je commence à me demander comment je vais façonner le manche (ma rape ou pourrave...ça risque d'être long). Je pensais faire un premier passage à la défonceuse pour arrondir les angles (toupies avec chanfrein arrondie et roulement pour pas faire de bêtise) histoire d'enlever un peu de matière. Après faut que je trouve le bon outil (rape, vastringue...). Les plans du projet!

Salut à tous. Depuis mon premier projet de bricolage j'ai refais un gratte pour un pote (en cours de finition...) et ça me démange du copeau! J'ai comme une grosse envis de m'attaquer à un truc plus costaud et prise de tête histoire de calmer mes pulsion de bricolage. Bref, j'aime beaucoup les WW et la stingray 5 du coup je me lance dans un petit projet qui mixe les deux: - corps naturel multiparties reprenant la forme de la SR5 (retravaillée...c'est en cours). Je vise une finition huilé (le vernis c'est quand même bien pénible à réussir) - manche collé, comme ce qui se fait chez certaine WW (katana, infinity). Je n'ai pas fait de traversant car les pièces de bois de 120cm ça pique un peu les fesses...à oui elle sera en 35 pouces - config micro MM + autre chose (un JB ou un PB...à voir!) - preamp 2 bandes (3 c'est trop) pas encore décidé ce que ce sera exactement. j'ai chipé quelques belles pièces de bois pour environ 150€: - manche en Pao Ferro (la touche le sera aussi) 900x80x23mm - corps en korina avec une belle table en Ovankgol de 1,7cm d'épaisseur (à découper a planche fait 1m par 25cm). ça va être du sport!

tiens je me posais la question sur la meilleure solution pour façonner une manche: rape? rabot? wastringue? plate? C'est quoi ce super produit amaigrissent "Safe T"?

Deja avec une grosse lime (rape a bois) et un abrasif assez grossier (150), tu peux faire du boulot. Faut y aller par étape, ne pas rester planter sur un point particulier (pour ne pas faire d'irrégularité), et faire des repères au crayon sur le corps pour visualiser l'avancement du chanfrein

La boss CH-1 super chorus marche bien et se trouve d'occasion pour moins de 50 balles. C'est pas très typée, facile à régler et elle bouffe pas les basses fréquences. Perso j'aime bien pour agrémenter les passages un peu planant (couplée avec une carbon copy...). Sinon le flanger TC electronic thunderstorm et très sympa, trouvable neuf autour de 35€, il remplace aisément un chorus en jouant sur les réglages.

Merci, encore quelques ajustements à faire sur la basse. Petite frayeur: en testant après montage je suis tombé sur des dead spot sur la corde de Mi, en particulier sur la 5ème case...gros flip! Je n'avais pas touché au truss qui était au 'point mort'. Un coup de clé et le soucis est réglé, plus aucun dead spot! Le manche est hyper rigide, actuellement elle est montée avec un vieux jeu de d'addario halfround 45-100 (qui va sauter, j'ai vraiment du mal avec ses cordes) et il reste droit comme un I. Pas très pratique pour régler finement la courbure du manche. Je vais la passer en roundwound 50-105 pour voir. Il faut aussi le temps que le manchese stabilise avec la mise sous tension. Sinon je continue à apprivoiser la bête. Le micro est vraiment pas mal, surtout le mode splité finalement qui a un grain top! Une tuerie au mediato! Je me questionne toujours sur le fait qu'il n'y ai aucun bruit entre les positions humbucker et single coil (tant mieux).

Allez une petite photo pour la route...

Pour en revenir au vernis, pas sur que le nitro se traite pareil, c'est plus fragile que le polyuréthane et a mon avis ça ne se lustre pas pareil. La pour le poly j'ai fait une bonne épaisseur, j'ai ensuite poncé au 500 pour rattraper les défauts et imperfections du bois. Paille de fer 000 avant passage au polish. Lustrage a la cire de carnauba. C'est quand même pas de la tarte la finition...

Bon je n'ai pu résister à tester la bête sur mon VT 500... J'avais câblé avec des motards en 250k -> trop sombre Je suis passé en 500k, beaucoup mieux! Tonalité en 47nf, à voir à l'utilisation si c'est bon. Le micro est vraiment pas mal, un petit côté g&l je trouve. Chaud et grogneur. La position split est assez bluffant niveau silence, aucune ronflette et pas de parasite (j'ai posé mon portable sur le micro...rien) j'ai cru un moment que je m'étais planté dans le câblage mais après vérification au multimètre c'est bien splité. Bon par contre la différence split/parallèle est assez subtile mais de mémoire j'ai toujours constaté ça sur ma stingray 5 ou mon ex g&l. Il fait encore que je règle 2-3 trucs (intonation, action...)

Et la version finale! Pour l'instant j'ai pas trop testé, j'ai une lampe qui a claqué sur l'ampli 30s après avoir commencé à jouer... ref je verrais demain.

Polissage, lustrage... La fin est proche!

Sinon pour le CP bouleau: https://www.vexi.fr/produits/panneaux/contreplaque/bouleau-brut/ Pas mal d'épaisseurs dispo, coupe nickel au mm et prix corrects...les délais sont cependant assez variables niveau livraison. Je prend toujours chez eux pour mes bricolages Par contre méfiance, c'est lourds le CP bouleau (a ne pas confondre avec le CP peuplier bien leger)

Bon après c'est mon premier essai, donc j'avoue que j'improvise sur pas mal de truc et que je découvre pas à pas les techniques et les petites subtilités du travail

Un petit aperçu de ce que ça devrait donner...

Pas de machine non plus, puis je préfère travailler à la main pour éviter les dégâts (j'ai déjà affleure la teinte dans un coin, c'est quasi invisible mais à la ponceuse orbitale tu as vite fait de faire une boulette). J'ai que du 500 sous la main et de la paille de fer 000 mais je vais éviter pour la finition car ça a tendance à accentuer les reliefs. Le polish se fera aussi à l'huile de coude!

Bon vernis en cours au polyuréthane et au pinceau. Pas de secret: vernis - séchage - ponçage - revenis - resechage - reponçage... Toute les 2-3 couches je mets un coup d'abrassif carrosserie en grain 500. Le vernis et toi mais le chêne a un grain très marqué du coup le vernis ne tire pas plat facile (faut combler les reliefs), donc des couches et des couche et des couches...c'est long mais en bonne voie pour un vernis façon miroirs. Je prévois un dernier ponçage au 500 quand le vernis sera suffisamment monté puis polish carrosserie. Faut être patient...

bon projet au point mort en raison d'un flacon de Tru Oil qui c'est perdu en route... Pas encore sur d'en voir la couleur, du coup je change de solution histoire d'essayer de boucler le projet avant le 11. J'ai pris deux produits dispo localement: - Vernis "Bistrot" de Liberon: Vernis polyuréthane monocomposant en phase solvant, diluable au white spirit. a tester voir si ça s'autolisse bien - Cire "Black Bison" de Liberon: Cire en phase solvant, aussi diluable au white spirite, à tester voir si ça se lustre bien et si le touché n'est pas gras ou collant. Peu être possible de mixer les deux...retour là dessus prochainement

les greenie (Xicon) que tu as mis en lien sont donnés pour une tolérance de +/- 5%, tu trouveras difficilement mieux comme précision. Quand à la fiabilité de ces trucs, aucune idée, on retrouve ce type de condo dans plein de matos (mon vieux Sansui de 1972 en est remplis) et plusieurs fabricant on du en fabriquer à différentes époque donc ça peut porter à confusion. Sur des condos récents avec des spec données tu ne devrais pas avoir trop de souci.

c'est tout à fait correcte! on retrouve ces condo dans les preamp des G&L et Musicman aussi... Franchement c'est surtout le couple valeurs condo/Valeurs du potentiomètre qui va jouer et cela en fonction du micro utilisé. Pour la techno, pas d'incidence, les fender série L avait par ailleurs des bêtes condo céramiques (le truc le moins cher). Perso je préfère les Alpha au CTS: moins cher et course du potard plus ferme je trouve (voir même un peu dur au début), là encore l'un ou l'autre auront le même son. 500/250k ça va jouer sur la perte d'aigu, avec un 500k tu conservera plus de brillance (le potard à fond) c'est pour cela que c'est souvent ce qui est monté sur les humbucker pour rattraper un peu le côté sombre du double bobinage par rapport à un simple (souvent en 250k). Tu peux même monter des 1 Meg dans certains cas (exemple sur la jaguar de fender) poure encore plus d'aigu.

Euh...du sapin plein de noeuds en lamelle collé? Niveau contraintes mécaniques ça risque pas de poser soucis?

A la limite c'est plus simple à la défonceuse qu'au rabot électrique (ça arrache sévère). Surtout sur un corps déjà découpé ou tu vas avoir des problèmes d'appuis. Tu monte un cadre avec deux rampes sur lesquelles tu pose ta defonceuse au-dessus du corps et tu peux tranquillement descendre l'épaisseur de ton bout de bois avec une surface bien propre. C'est ce que j'avais fait avec ma grosse planche