frankybabass

sur le coup du passage de 4 à 2 lampes attention, c'est vraiment pas bon car tu modifie la charge resistive que tu applique au primaire de ton transfo de sortie. ex: pour 4 EL34 on utilise en général un transfo de sortie avec une primaire de 1800 ohms pour 2 EL34 c'est 3600 ohms (2 fois mois puisque il faut voir les lampes comme des résitances en parallèle vis à vis du transfo). bref avec 2 EL34 et un transfo de 1800 ohm tu n'opposera pas suffisament de résistance par rapport à la résistance interne de tes lampes, c'est exactement comme brancher un HP de 4 ohms sur une sortie de 8 ohms (sur un ampli à lampes). Tu crée une sorte de court circuit, du coup tes lampes vont débiter beaucoup plus quant tu va les soliciter et risque de claquer rapidement (il suffit de tracer la droite de charge avec l'impédance du transfo pour voir le résultat). ça peut fonctionner un moment (par exemple pour les HP je me souvient avoir un jours fait un répéter avec un cab de 4 ohms sur ma sortie 8 ohms par inadvertance sans dégat) mais tu va user ton matos plus vite (transfo et lampe qui chauffe). ça s'applique aussi au changement de lampe (KT88 et EL34 n'ont pas la même résistance interne).

en général on utilise uniquement des résistances 1 ohm pour le bias (la fameux raport R = U/I). après la valeurs de bias peux varier d'un ampli à l'autre en fonction de la tension de la cathode ( voir le calcul des droites de charge d'une lampe qui définit la plage de fonctionnement idéal en fonction de 3 critères: la tension de la cathode, l'intensité du courrant de l'anode et l'impédance du primaire du transfo de sortie) une KT88 biasé à 70mV doit avoir une tension de plaque autour de 350V, c'est pas illogique. bref, en général on préconise un bias des lampe autour de 70% de le capacité de dissipation max donc ça laisse un peu de marge. un bias réglé un peu trop chaud c'est bien moins grave que certaines pratiques douteuses qui consiste par exemple à enlever 2 lampes sur 4 pour "réduire" la puissance de l'ampli (avec un gros rique pour le transfo de sortie et les lampes, une histoire d'impédence...), panacher les lampes (moitier 6550/KT88) ou encore interchanger des el34 avec des kt88 pour "booster son ampli" (gros risque de cramage des transfo).

ben oncrétement une lampe marche comme un robinet que tu ouvrirais/fermerais au rythme de la fréquence que tu amplifies. - en clair tu envois un fort courrant dans une cathode qui est chauffée (le fameux filament qui brille orange dans la lampe sert à ça - de l'autre coté tu as une anode , la partie "exterieure" de la lampe - en chauffant l'anode va devenir émissive, c'est a dire que les électrons vont se détacher pour aller vers l'anode en traversant le vide dans la lampe (c'est ce qui fait de jolies lumières bleues en venant taper sur le verre du tube - dans cette config la c'est comme si ton robinet était ouvert à fond - maintenant pour reproduire ton signal tu met une grille entre les deux et tu y applique un courrant négatif qui va avoir pour effet de "fermer le robinet" en bloquant les electrons. - il te suffit plus qu'a faire varier ce courrant négatif avec ton signal (qui est positif pour réguler le passag du courrant de la cathode vers l'anode et amplifier ton signal. le réglage du bias dans tous ça? il consiste uniquement à régler le courrant négatif que tu applique sur ta grille: - courrant trop faible sur la grille: tu laisse passer trop d'électron, ta lampe amplifie à fond , surchauffe et finit pas cramer - courrant trop fort sur la grille: tu laisse passer trop peu d'électron , ça marche mais tu n'exploite pas toute la puissance de ta lampe. on régle le bias au repos, c'est à dire sans signal, en controlant le courrant qui arrive sur l'anode (les fameux 30mA

il y a pas mal de sources sur le net qui parlent des ampli à lampes: - quelques sites de passionnés :http://renaud.battle.free.fr/index24.htm - http://www.leblogquigratte.fr/2011/11/04/comment-fonctionne-un-ampli-a-lampe-explications-simples/ et l'excellent site du "Proget G5" ,le grand forum des gourous du fer à souder et des allumées de la triode :http://www.projetg5.com/ attention celui ci est beaucoup plus technique

oui donc nikel pour le réglage. par contre gaffe avec le bias à 30mA qu'ils préconisent ça veut dire que tu à plus de 700v redressé sur l'anode. à mon avis exit les briolages maison de sonde pour une question de sécurité avec ces tensions. la chataigne peut faire mal. choppe une bias probe ou fais faire une modif de l'ampli pour avoir des bornes de mesures pour chaque lampe (il s'agit juste de rajouter une résistante de 1 ohm entre la cathode de chaque lampe et la masse) comme ça t'est tranquile pour la suite.

d'après la notice du V type (http://www.dustyend.com/finnbass/oxblood_stuff/V-Type_V4_instructions.pdf) il y aurait un réglage de bias avec 3 led à l'arrière. Après vu que c'est une ancienne version il se peut que ça n'y soit pas (pas vu sur tes photos en tout cas). pour caluler les valeurs de bias il y a des petites applications qui trainent sur le net: http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm

tous dépend... as tu un réglage de bias sur ton ampli? en général un potard à l'arrière ou prohe des lampes? y a t'il des bornes pour mesurer le bias sur ton ampli (voir l'arrière de mon amp ou d'un [ Citation d'une marque non autorisée, merci d'éditer votre post ](? si oui tu peux facilement régler ton bias si tu connait la tension de athode de ton ampli. sinon il faut mettre les doigts dans la bête, mesurer des tensions élevé et changer des résistances pour ajuster le bias. ça devient moins rigolot. sinon autre solution: y a t'il un truc marqué sur tes lampes style "IP: 40" ou autre. ça désigne les caractéristiques de ton appairage il suffirait de recommander des lampes avec les caractéristiques similaire.

Ruby et Groove tube sont des "trieurs" en clair, ils achètent des tubes (souvent russes ou chinois) qu'ils tri et appaire. je trouve qu'au niveau tarif ça à vite fais de bastonner (le quad de jj kt77 appairé chez grouve tube c'est 200 boules). les jj ou les EH sorte autour de 35€ l'unité appairée chez tube town (27€ chez Banzai mais je trouve qu'ils appairent moins bien, j'ai un quad d'EH 6CA7 qui vient de chez eux et qui diverge pas mal). ça te fais 200 € pour un sextet. je suis pas sur que le genalex soit meilleurs tu risque de te payer pas mal de packaging pour pas grand chose de plus (enfin si: 23€ * 6 = 138 euros en plus). quelques pistes de comparaison: - kt88 sovtek 24€ (russe) http://www.banzaimusic.com/KT88-Sovtek-Plat.-Matched.html - kt88 EH 27€50 (russe) http://www.banzaimusic.com/KT88-EH-Platinum-Matched.html - kt88 shuguang (chinoise) 31€50 http://www.banzaimusic.com/KT88-98-NB-Shuguang-Platinum-Matched.html - kt88 jj 31€80 (slovaque) http://www.banzaimusic.com/KT88-JJ-Platinum-Matched.html - kt88CZ ruby (jj triée) 46€50 http://www.banzaimusic.com/Ruby-Tubes-KT88CZ.html - kt88 gold lion (russe) 50€ http://www.banzaimusic.com/Gold-Lion-KT88-Platinum-Matched.html - TAD kt88 (chinoise triée) 46€ (276e les 6) http://www.banzaimusic.com/TAD-KT88-STR-Sextet.html - groove tube KT88 (chinoise triée) 100€! (400€ le quad!) http://www.banzaimusic.com/Groove-Tubes-KT88-SV-Quad.html

les tubes JJ sont en général de bonne qualité mais assez fragile (vers moins épais que les lampes russes... bon rapport qualité prix. gaffe également à la tension de chauffage qui ne doit pas dépasser 6,3V en raison des cathodes sans strontium imposées par l'union européenne à JJ. également gaffe côté russe avec tous leur rebadgage d'ancienne marque prestigieuse: gold lion, tung, sol, mullard... ça sort maintenant tout de la même usine de Saratov en russie, bref c'est du sovtek. un bon plan pour des tubes pas trop chères et appairés: tube town ou banzai music.

le 2x12 est en cours de conception...ça devrait venir d'ici peu. l'ampli m'est revenu à environs 600 balles et 6 mois de boulot, pas si chère donc

oui un traveler 1x12 mais je trouve qu'il a du mal à encaisser la tête à lampe quand je pousse le volume. la tête envoi de très grosse basse et le cone du HP à tendance à "taper" quand je pousse trop.

ma petite contribution: copie d'un hiwatt DR103 maison. - 100w - 4x jj KT77 - v1: jj 5751, V2: jj ECC803s gold, v3: jj ECC83s, v4: jj ECC81 tout cablé sur turrets à la mimine. finition maison avec cab en pin (merci castorama ) et du tolex blanc. ça sonne du feu de dieu (et en plus ça fait chauffage d'appoint)!

aller, une petite photo de ma SR5 de 2005 couleur teal pearl avec une touche erable et un matching headstock. un bonheur cette bêbête, pas besoin de trifouiller les réglages, tu branche ça sonne!

tiens une petite ibanez jap pour le prix d'un mauvaise copie de jb chinoise: https://www.zikinf.com/annonces/dispannonce.php?annonce=1115518 à 150 boules je pense que c'est pas une mauvaise affaire (plus qu'a rajouter une paire de barto en upgrade et ça doit envoyer). si seulement mon stand n'était pas déjà plein...

pour ma part je suis limité à 3 jouets (sur ordre de madame...): - Musicman Stingray 5 de 2005, - Ibanez SR3005 de 2006, - Godin shifter 5 achetée en 2013.

hum... c'est une tête "slave" (esclave) modifiée. à la base elle servait à augmenter la puissance d'une tête de 100 ou 200 W (en claire un ampli de puissance en plus). y'a pas de préamp la dessus en principe: 1 lampe de drive pour attaquer la section de puissance et 1 lampes dephaseuse. sur le DR103 tu rajoute 2 étages de gain pour le volume et pour l'EQ. à voir comment est bidouillé (un potard rajouté à priori) l'entrée direct sur cet ampli mais concrétement il manque 2 étage au préamp... sur ces vieux modèles pas de réglage de bias non plus, impossible de bien régler tes 6 EL34 (qui ont intérêt à être bien appairées) de plus le bias de cet ampli est plutot très chaud de base => risque d'usure rapide des lampes. Bref c'est pas le meilleur plan, surtout pour la question du preamp ( le gain risque d'être faiblard et tu auras juste une tona pour sculpter ton son).

j'ai des dunlops chromés en stock si ça t'intéresse ( 2 paires il me semble). un petit MP si tu est intéressé! moi je cherche les bitogniaux qui vont sur la basse en dunlop au cas ou

dans ce genre la? http://www.ibanez.co.jp/products/u_eb_page14.php?year=2014&cat_id=2&series_id=51&data_id=88&color=CL01

Bonjour à tous. Grand bricoleur du dimanche (et un peu plus), je me posais dernièrement la question de savoir s'il existait des associations qui regroupaient des amateurs autour de projets de lutherie (orientée guitare/basse) et d'électronique (effets, ampli...)? Pas mal de gens on des idées mais pas toujours les compétences matérielles ou techniques pour leur donner vie. Une association pourrait permettre de regrouper ces personnes, d'échanger des connaissances et des savoir-faires et de mutualiser des moyens pour des réalisations ( exemple: le menuisier intéressé qui met à dispo son atelier un dimanche aprèm pour des "travaux pratique"). le but n'est pas de produire des instruments à grandes échelles mais plutot de donner vie à des projets (création d'un instrument particulier, réalisation de modif...) et d'améliorer les connaissances dans le domaine (bois, techniques, micro...). du côté de chez moi (grenoble) je connais un asso de ce type mais qui travail essentiellement sur des instru ancien (viole de gambe...). si vous avez des retours d'expériences sur ce type ce sujet ça m'intéresse!

un truc rassurant est aussi de demander une copie de la carte d'identité de l'acheteur quand on à un doute (d'autant plus quand on commence à parler de plusieurs centaines d'euros). j'ai eu un jour affaire à un gars sur leboncoin (pour du matos de sport, pas du matos de musique) qui voulais être payé par un mandat cash (ce qui a tout de suite activé mon mode arnaque) pour un sombre histoire de banque (double alerte!!!!), l'annonce parraissait cependant correcte et les échanges avec ce monsieur aussi. du coup échange de numéro de téléphone, coup de fil, photocopie de carte d'identité et vérification d'adresse. L'annonce n'était pas en bois, j'ai effectivement fais un mandat cash par la poste (qui est ceci dit pas moins sécurisé qu'un chêque car il faut le retirer avec une pièce d'identité) et tout c'est bien passé.

pour les autocollants et decalco c'est mieux de mettre une petite couche de vernis avant de les coller. Sur certaines peintures (metallisées...) le vernis modifie un peu le rendu (teinte, apsect du metallisé). du coup si tu colle direct l'autocollant sur la peinture tu te retrouve avec une légère différence de couleur. Sinon vous savez où on peut trouver des feuilles de décalcomanie (waterslide) pour imprimante laser pas trop chères (moins de 5€ la feuille...)?

"une évaluation d'un "homme de l'art"." c'est une estimation officielle que l'on peut demander chez un luthier? du coup l'artisan doit il être certifié ou un truc comme ça? Je pensais simplement demandé un certificat de cession à mon vendeur pour justifier du prix d'achat de ma basse.

et avec des instru acheté en occasion comment ça se passe? clairement je regardais mon stand hier soir et je me disais que ça commençait faire pas mal de sous. du coup si je me fais cambrioler, comment je justifie le prix de mes instrus achetés d'occase (photos, certificat de cession...)? faut il les déclarer 'en préventif' à mon assureur (modèle, numéro de série, photo)? ça reste dans le cadre de mon assurance habitation, à l'exterieur mes instrus ne s'éloignent jamais à plus de 70 cm de mes fesses.

en tout cas pour moi les attouts de la DR103 sont: - un son clair même à fort volume (j'ai essayer de faire saturer ma tête en répétition, j'ai vite arrêté car ça devenait assourdissant, j'ai pas essayé en bridgeant les entrées pour voir...). - la réserve de puissance et correcte (je ne vois pas trop l'intérêt d'un 400w tout lampes vu le volume balancé par un 100w) - un préamp qui encaisse très bien les effets. - une très belle transparence de son (comparé à ma Markbass F1 ça n'a rien à voir! j'ai l'impression que ma markbasse bouffe une partie du spectre, le son est moins ouvert, moins amples) - un très bon rendus dans les fréquences extrème (j'ai monté ma têtes en 6CA7, le rendu sur un Si grave et tout simplement sismique, ça fait trembler les placo de ma baraque, en slap les aigus sont cristallins) - un master volume très progressif permettant de jouer sans s'exploser les oreilles. - ça fait radiateur l'hiver! - niveau circuit c'est du simple et du solide, facile à réparer, dans 50 ans il sera toujours là (faut juste changer les 5 condos electrolytiques et ça repart!) En inconvenient: - les corrections passives du preamp ne sont pas aussi efficace que ce qu'on fait aujourd'hui (mais c'est aussi ce qui explique l'ampleur du son peut être?), ça fonctionne pas vraiment en cut/boost, ça crée plutot une bosse de fréquence qui varie j'ai l'impression. - niveau son on a pas vraiment le choix: gros son clair! après il faut jouer sur les pédales et sur les réglages de la basse étant donné que l'ampli réagit bien. en tout cas faut pas chercher à avoir un son de SVT avec ça. - c'est lourd!!!! - c'est de l'electro à l'ancienne, du coup y'a des fils dans tous les sens et on choppe parfois des parasites ou un peu de souffle (téléphone, wifi, écran...). - c'est fragile (lampes, transfo, sélecteur d'impédance...c'est pas aussi simple qu'un solid state).

oui, pour la peinture j'ai utilisé de l'acrylique en bombe de chez Mr Bricollage et du vernis Belton (acrylique aussi). Le son est plutot transparent, avec un léger gain dans le bas medium je dirais (on gagne en attaque et en épaisseur de son) mais c'est peu être lié à l'ampli. avant j'utilisé une MXR M80 pour me réhausser mais je trouvais le son plutot froids, trop moderne... là tu conserve un son bien chaud (y'a un ampli à lampes derrière), fidèle au son de la basse et avec un réglage très progressif. sinon pas un pet de souffle ni de crachouillement au délenchement. pour le prix j'en suis super content!