frankybabass

bon il aurait du être terminé ce week end mais j'ai un petit soucis de déco sur la tête qui va me retarder. sinon le cab est terminé et testé! ça marche bien, pas de vibration, un belle sonorité, des belles basses. je l'ai essayé avec ma tête 100w à lampe en poussant les basses sur l'eq de ma basse, un ibanez sr3005, ça passe! le Si grave sort aussi assez bien. certe c'est pas un 4x10 + 1x15 mais pour un cab de 37x30cm avec un HP de 10 je suis satisfait. - avec le "capot" - et "décapoté"

le montage est en cours, j'ai terminé le cab hier soir. Je ferais un petit retour quand j'aurais terminé l'ampli (reste encore à cabler, à débugger et à faire la déco du chassis) et fonctionnel. En totu cas ça commence à faire un paquet d'heures de boulot entre la conception et la fabrication!

Pas impossible, mais bon que ce soit soudé ici ou la bas c'est certainement la même machine qui fait le boulot.

allez un petit avant goût de ce qui va bientot pointer son nez...

une tête à lampe "basse" et "guitare" différent essentiellement sur les points suivants: - la tête basse va chercher un maximum de clean headroom et des basses bien tenu - la tête guitare risque de cruncher/saturer plus vite selon l'ampli (entre un twin et un triple rectifier, il y a un gouffre...). - l'égalisation va être différentes entre une tête basse et guitare (logique) - les ampli guitare fourni parfois des canaux qui ne sont pas nécessaire pour la basse (bright, tremolo...) modder une tête à lampe type bugera ou marshall d'entrée de gamme c'est compliqué: circuit imprimé cheap, schema complexe => gros risque de dégat lors de la tentative de modification pour un resultat pas forcement à la hauteur. Les têtes qui marche bien pour la basse: - hiwatt (DR103, DR201, DR405): je me suis fais une DR103, preamp mega clean (quasi impossible à faire saturé), master volume pour gérer le son (utilisable à 23h dans mon salon sans problème), simple et très efficace. tu peux te dégoter un de ces joujou pour plus ou moins 1000€ - soundcity (ancètre de Hiwatt): plus dur à trouver mais dans le même esprit - bassman: attention la dessus, il y a eu pas mal de séries qui diffèrent dans leur conception. - orange ADB200, mesa 400+, trace eliot V-type...: on trouve pas mal de tête spécifique basse en occasion, ça peut être pas mal pour pas trop se prendre la tête, les prix peuvent être aussi assez intéressant (+/- 1000€ pour une 400+). pour moi , traynor, bugera faut oublier: pas fiable, pas exceptionnelle niveau son, pas chère... c'est pas par ce que c'est un ampli à lampe que c'est "bien", tu peux avoir un ampli tout lampe mal conçu qui sonne pourri et un bon ampli transistor qui sonne du feu de dieu. le facteur le plus important dans un ampli ce n'est ni la qualité des composants, ni la technologie utilisée (lampe, transi...) mais la conception du circuit. Les lampes c'est également une sacrée galère: ça coute un bras, faut qu'elles soient bien appairées (sinon le son prend une claque...), c'est fragile, faut les changer relativement souvent, ça pèse lourd (transfo) et quand ça a décider de claquer c'est souvent l'ampli entier qui morfle. bref ça demande un minimum de connaissances (régler un bias, choisir les lampes, allumer/eteindre/déplacer correctement l'ampli, faire gaffe aux impédances...)

Italia ou china c'est pareil pour du markbass: c'est en grande partie du composant cms soudé à la machine. On connaît bien la durée de vie de ce genre de circuit (télé, portable, pc et autre gadgets electroniques...)

c'est sur que niveau personnalité ça envoi! par contre ça me fait bizare mais j'ai l'impression qu'elle sort mieux en live (repiqué avec tous le monde qui joue autour) que toute seul dans le canapé à la maison (un peu trop brutasse...). Est ce que quelqu'un sait où on peut trouver des potards de remplacmeent pour les US (des CTS, pas de visse US et long shaft je dirais)? les miens crachouilles un peu, les switch aussi, je crois que je vais finallement reprendre tous le cablage pour remettre mon electro à neuf.

Sinon en remplacement de EL34 les JJ KT77 c'est vraiment pas mal, plus de headroom que l'EL34, un son plus doux: basses plus en avant, aigus moins agressifs. très équilibrée comparé à une 6CA7 ou une EL34. 1 an et demi dans mon ampli, à raison d'une bonne dizaine d'heure de jeu par semaine, elles tiennent bien. sinon d'ici peu je pourrais vous présenter mon combo ampeg B15 DIY sous steroides : redressement solid state, transfo de sortie 60w, HP neodyme 10 pouces , tête détachable...le tout pour 15kg. Le montage est en cours.

j'ai déjà fouillé mais on dirait que personne ne s'est encore penché sur l'éléctronique de la série M. Trop récent peut être pour commencer à tomber en panne...

c'est sur, mais d'après quelques photos glanée sur talkbass il s'agirais d'un petit PCB 1 couche pas bien plus grands que le preamp de la L-2000 et avec des composant qui restent facile à mettre en oeuvre ( greenie, resistance metal 0.25w...). bref je suis curieux de voir le circuit plus en détail pour faire un petit essai de bricolage (style volume/bass/treble avec un switch mid boos/flat/cut).

Tient un petit appel aux possesseurs de G&L série M (2000 ou 2500 , tribute ou US...): l'electro de ma L2500 montre des faiblesses et nécessiterais d'être remplacée, je me ferais bien une petite expérimentation de mixage entre une L2500 avec le nouveau preamp de la série M. à l'occasion si quelqu'un est tenté de prendre quelques photos détaillée du preamp (dessus, dessous, valeur de condensateur...) ça serait intéressant pour voir ce que cette nouvelle série à dans le ventre et pour tenter une petite adaptation...

deux de moins du coup!

en faite la "puissance" veux pas dire grands chose au final. tout d'abords pour faire le point sur l'histoire de l'impédance et de la puissance: - l'impédance est une resistante, dans le cas de nos ampli/cab il faut s'imaginer deux mecs (l'ampli et le cab) qui se pousse l'un contre l'autre: si les deux ont la même résistance tout va bien (ex: cab 8 ohms dans un ampli 8 ohms), si le cab est plus resistant que l'ampli (ex cab de 8 ohms sur un ampli de 4 ohms) ça passe toujours mais on perds de la "puissance" (l'ampli à besoin de plus de ressource pour bouger le HP). Par contre si le cab à une impédance inférieur à l'ampli (ex: un cab 2 ohms sur un ampli qui accepte au minimum 4 ohms) ça va plus: la ressistance opposé à l'ampli n'est plus assez forte, il débite trop, il chauffe=>>>ça crame (pour faire simple). d'où l'explication: un ampli qui balancera 400w sous 4 ohms donnera environ 200w sous 8ohms et 100w sous 16 ohms. - autre idée reçue dangeureuse: "si je branche deux amplis sur mon cab j'aurais plus de puissance?" NAN! tu risque juste de flinguer le cab et les amplis qui vont s'envoyer du jus l'un l'autre. -après niveau "puissance" ça veut rien dire: si tu a un amp de 150w dans un cab avec un rendement de 106dB tu auras une impression de puissance supérieur que si tu avais un 300w avec un cab ayant un rendement de 99dB. pourquoi? parceque tout les 3dB on double le niveau sonore. après tout dépend aussi de la conception et de la qualité de l'ampli: un ampli ne débite pas une puissance en continu, en clair il crache des watts quand on joue une note. un ampli peu être donnée pour 1000W mais ne pas arrivé a les délivrer au bon moment car son alimentation et mal dimensionné (dans l'idée c'est un peu comme comparé un tracteur et une Audi, certe l'audi ira vite et aura un gros moteur mais si t'y accroche une charue derrière t'avance plus). pour ma par je joue sur un 100W à lampe, ça suffit à couvrir le batteur avec le master sur 10H.

du coup il reste combien de jeux de dispo? Je serais bien tenté d'essayer ce tirant sur ma Stingray pour voir.

niveau tirant c'est pas trop mou comparé au regular? d'habitude je prend le paquet vert en 45-130 mais la je suis a court d'EB et mes rotosound commence à me barber...

Salut à tous. petite présentation de ma dernière acquisition après quelques mois de recul pour être subjectif: une L2500 us de 2005, blueburst et touche palissandre acheté d'occasion. j'en révais depuis un moment après un essai sur une L 2000 qui m'avais convaincu il y a maintenant...9 ans de ça. je prendrais ma musicman SR5 de la même année comme étalon. dans mon esprit ce sont deux basses de la même lignée qui sortent toutes deux d'usine californienne et qui sont assez comparable en terme de prix et de constrution Bref, niveau fabrication c'est propre mais ça reste en dessous de ma musicman, SR5 de la même année. corps en frêne 2 parties avec un jolie blueburst à l'avant et un gros vernis bleu quasi opaque à l'arrière, dommage. il y a également un "faux binding" autour du corps: concrétement ils ont masqué une bande de bois lors de la peinture pour garder le contour du corps en naturel. de loin ça passe mais quant on a le nez dessus c'est non plus mega propre. manhe quartersaw vernis, touche palissandre et frettes medium, le tout assez propre. le sillet en revanche est en os mais présente des angles un peu saillant qui gène lorsque on joue tout en haut du manche, j'ai étais obliger d'adoucir les bords au papier de verre. sur ma MM, le sillet et bien travaillé, tout en rondeur. Accastillage de qualité, au même niveau que musicman. j'ai cependant une version avec cordes traversante qui offre égallement la possibilité de monter les cordes sur le chevalet. Seulement voila: le chevalet tient uniquement avec 2 visses! autant dire que pour monter les 5 cordes directement sur le chevalet il faut être joueur et ne pas craindre les risque d'arrachement. bref une construction un poil en dessous de MM, ça reste toutefois de bonne qualité et l'instrument est d'un grand confort: poids contenu, bien équilibré, manche agréable. niveau électro, on la vends comme une active 2 bandes...non!!! on a certe un réglage de basse et d'aigu qui sont...passifs! c'est simplement un système de tonalité un poil amélioré. ça cut et puis c'est tout. le preamp n'est là que pour booster le signal. il offre 3 positions: passive, boost, boost avec + d'aigu. dans l'ensemble ça marche plutot bien mais c'est pas aussi évident qu'un preamp actif moderne avec +/- 18dB sur 4 bandes. Les micros, là ça rigole moins: ça bastonne sa maman!!! deux humbuckers de la mort qui tue avec un niveau de sortie de malade. mon markbass clip quand je dépasse 10h sur le gain, même en passif. on peux mettre les micros en parallèle ou en série via un switch. autant dire que le mode en série devient vide ingérable tellement ça envoi. faut bien gérer son attaque pour pas envoyer trop le paté quand on s'énerve. en concert mieux vaut ne pas trop chneger de réglage entre actif/passif et série parallèle car on a vite fait de couvrir tous le monde. le SR5 est plus simple d'utilisation: tu branche, tu rajoute un peu de basse, d'aigu et ça sonne. Là faut chercher un peu plus. belle pallette de son, pas trop moderne. on ballade aisement du rock à la funk en tapant un petit walking de jazz. pas mal du tout en slap aussi, surtout avec le boost aigu. le micro manche vient taquiner des sonorités typées PB. le chevalet et la combinaison manche+chevalet sont assez proche. je dirais que c'est un mix JB/MM. ça bastonne beaucoup plus que la musicman, c'est poilu, ça rentre dedans. Dans l'ensemble c'est un instru bien construit, agréable à jouer avec un son bien trempé même si le système de réglages passifs est un peu déroutant au début. le rapport qualité prix est vraiment bon au vu des tarifs de l'occasion qui sortent autour de 1000/1200€. après quelques doutes au début, c'est une valeur sûre avec un son qui perce le mix et s'adapte à pas mal de style sans souci.

je viens également de crauqer... elle est arrivée hier du pays des frites: cordes changé (il y avait des thomastik flat dessus, c'est cool mais niveau sonorité ça sonne flat quoi que tu fasse) pour des roto RS66. ça sonne méchament bien! par contre niveau électronique j'ai pas tout compris: en passif le control des basses fonctionne toujour, normal? sinon quelqu'un à t'il une info sur la clé qu'il faut pour le trussroad? aucune de mes clés ne va bien.

Salut, effectivement si le filament s'allume pas la lampe est HS, surtout ne pas utiliser l'ampli (déséquilibre avec 1 lampes d'un côté et 2 lampes de l'autre => pas bon!!!!). bref les lampes c'est fragile et ça peut claquer pour un oui pour un non, j'ai une kt77 qui a péter au bout de 10h sur ma tête sans explication. renseigne toit tout de même chez thotho s'ils prennent les lampes en garantie (ça t'évitera d'envoyer 25kg de tête pour un allez retour chez les teutons). autre conseil pour les lampes, le jours ou tu les change tape plutot chez un vendeur/trieur (tubetown/banzai) en prenant une lampe trié par le vendeur (EH, JJ, tung sol... mais pas une mesa ou une groove tube qui sont censée être déjà trié). pourquoi? déjà tu paieras tes lampes moins chères, elles seront en principes mieux triées et le jour une tu en à une qui péte (enfin si elles sont pas trop vieille) tu peux facilement recommander une lampe qui va bien avec ton appairage (ils classent leurs lampes triées du coup ils peuvent de renvoyer une lampes avec les mêmes caractéristiques). ça fait faire de grosse économie!

en tout cas ça viens pas de ton préamp aguilar en entré de l'ampli. Dans le pire des cas tu fais saturer ton préamp mais aucun risque de griller quoi que ce soit avec ça (je te laisse imaginer ce que les guitaristes fond subir à leur préamp en aligner deux boost et trois OD avec des EMG avant d'attaqueer leur canal lead...le tone hammer à côté c'est disney land). si il ne rédémarre plus ça viens certainement d'un fusible grillé. les causes sont nombreuses: - surchauffe. - une lampe qui a claqué (choc, surchauffe, défaut...). - un court circuit (la binouse qui coule dans l'ampli...). - un condensateur qui fuit(pas bon ça...). - le transfo de sortie qui lache (pas bon non plus mais faut y aller tout de même). Dans le pire des cas check les fusibles (ça ne remet pas en cause la garantie), dans tous les cas retour chez Thotho pour pas prendre de risque.

voici ce qu'il te faut: https://www.banzaimusic.com/Alpha-16-CC-50k-lin.html les axes de potards sont standard (bouton à visse?) 50k linéaire avec point à mi course. 2€50

je pense pas que l'électronique soit le pire problème, changer une résistance cramée ou un condensateur ça va coûter quelques centimes (faut compter 8c pour une résitance, 30c pour un petit condo), bref avec un fer à souder et un coup de multimétre tu remet vite ça d'aplomb. c'est plutot la finitition 'grossière' du dévernissage qui me parrait inquiétante (pour peu que l'ancien proprio ait fait ça à la lime ou à la ponseuse à bande...) edit: pour le préamp effectivement pas d'inquiétude: - 2 ic - une diode - 2 condos electrolytiques - 6 condos film - 19 résistances bref une dizaine d'euro pour tout changer et être tranquile

une petite JB 5 corde de chez Blade (japonnaise de 2005 d'après le fabricant) https://www.zikinf.com/annonces/dispannonce.php?annonce=1089631 belle finition je trouve. j'ai pas mal discuter avec le vendeur (un hollandais assez sympa et communicatif) et elle est lachable à 700 € en négociant gentillement avec lui.

tiens qu'est ce qu'il existe comme ATK prestige en 5 cordes? ça me botterais bien d'en essayer une

la g&l L2500 sur paname me tente bien mais le vendeur est assez insistant sur l'achat "CASH". j'y monte d'ici peu et je vais essayer de me renseigner petit peu mais j'aime moyennement l'idée de me balader dans le metro parisien avec 800 biftons en liquide dans les poches

j'avoue que les nouvelles avec les 4 potards séparés sont plus sympas niveau look, puis avec le double des fois ça a tendance a dérégler les deux en même temps