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frankybabass

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  1. Du coup, j'ai bien ramassé! réaction liée au travail du bois confirmée, le passage de la table à la défonceuse à du envoyé des micros échardes qui m'ont déclenché une mega réaction...bref, cortisone et tout le bordel qui va avec. Donc je revois quelque peu mon projet, plusieurs solution sont possibles: - soit je reste sur mon projet de base: tablke ovangkol 17mm + fond en Korina de 36mm. ça veut dire environ 1cm de korina à raboter et encore un peu de travail sur l'ovankgol (ça fait deux nuit que je dors pas, du coup je flippe un peu à retoucher à ce truc...), en se protégeant bien ça doit pouvoir le faire (manche longue+ gant + cagoule...) - soit juste partir sur le fond en korina, mais ça veux dire un corps avec une épaisseur de seulement 36mm puis je met ma table à la poubelle. - soit je change totalement de corps: je choppe un corps érable 45mm chez mon fournisseur local (40€) et je laisse tomber les bois exotiques. A ce moment ça implique que je change de finition (peinture + vernis) car l'érable brute c'est pas mon kif. Niveau micro, j'ai reçu les dimarzio et j'ai fait un petit montage à blanc table+ manche + micro. les cordes sont quand même bien excentrées...ça me plait pas. Du coup je change de fusil d'épaule et je vais voir pour passer sur une config micro unique avec un Delano Xtender (en dual ou quadcoil) en position musicman. Tout ce que j'ai pu entendre de ce micro me branche bien!
  2. Faut pas confondre les huiles pour le bois et "l'huile fine" plutôt destinée à la lubrification des mécanismes
  3. A priori ils conseillent le Tru Oil qui est bien une huile...pour les crosses de fusil. En fait c'est un mix d'huile, de vernis et de solvant minéral (suite spirit). Ça marche super bien
  4. Deux solutions: - le cirage (cire d'abeille, cire solvants ou à base acqueuse): garde le bois clair car elle ne pénètre pas en profondeur mais forme un film de surface. On applique, on laisse sécher et on lustre. Perso je trouve que ça laisse un toucher un peu gras, façon bougie... - le huillage (tru oil, tung oil, huile de lin): on applique ici une huile, parfois mélangée à d'autres trucs (solvant, vernis, siccatif...). Ça pénètre dans les fibres du bois (en fonçant la couleur) et on conserve le toucher du bois. Attention aux huiles seules (ex: huile de lin) qui mettent une éternité à vraiment sècher. Perso j'adore la finition type musicman: tout simplement une couche de tru oil (mélange d'huile de lin, de vernis polyuréthane et de solvants). Dans tous les cas, tu peux appliquer les cires et huiles avec de la mèche coton d'ébénisterie (trouvable dans tous les magasins de bricolage)
  5. Bon mauvaise surprise, je me suis fait une bonne grosse réaction allergique, très certainement en travaillant la table en ovankgol...j'ai les bras et la tronche en feu! Bref, je vais me poser et réfléchir le temps que ça passe. Soit je change de bois, soit je termine l'usinage en mode combinaison covid
  6. Façonnage du manche finit, je reprendrais un peu le profil si besoin une fois que le collage manche/corps. J'ai aussi fait la découpe de la table, elle fera office de gabarit pour la découpe de l'arrière du corps.
  7. Zut flute...j'ai remesuré il me faut 68mm, grand max 70. Avec 72 je suis trop au bord
  8. Bon ça me tente bien, en espacement minimum entre les rainures les plus a l'intérieur (en mesurant du Si au Sol) ça dit combien? Je peux avoir max 70mm d'écartement au chevalet, après les cordes vont être trop au bords de la touche. Si ça le fait je dis affaire conclue!
  9. Ouais, je vais pas me stresser pour le moment. On va déjà finir de faire des copeaux!
  10. Ça on verra bien. Bon le profil du manche avance à petit pas, ça va assez bien en alternant rape, wastringue et abrasif gros grain. Par contre j'ai trouvé un os dans mon plan: J'ai calqué les mensurations de mon manche sur ma WW streamer (66mm au chevalet) et ma stingray 5 (70mm). Du coup après simulation (avec de la ficelle à rôti...) je devrais avoir 68mm au chevalet. Problème: l'écartement du set de dimarzio est donné pour 72mm (chevalet) et 68mm (manche), en clair trop large... Je me tâte donc à revoir ma config de départ pour un humbucker en position MM, plusieurs idées: - bartolini format MM - haussel format MM - delano MC5 HE (version sans plot) - delano xtender 5 (ce truc m'intrigue...) Toujours avec un bon preamp aux fesses.
  11. niveau écartement des cordes tu as plus d'info? Si c'est la version avec pontets rainurés ça permet quel débattement min et max?
  12. Merci! Bon j'ai tâté le façonnage du manche hier! ça va être chaud! Pas mal de contre-fil dans le bois, rabot et vastringue font de beaux copeaux d'un côté et broutent de l'autre, puis j'ai des changement de fil au milieu du manche...ça va se finir à la râpe cette affaire. Je me sui fais la main sur une chute en érable, c'était nickel mais le Pao Ferro est vachement plus dur comme bois, il va falloir beaucoup de patience (j'ai déjà mis 2 jours à radiuser ma touche)
  13. toujours dispo à 100€ fdp inclus. Échange possibles avec des pièces détachées pour 5 cordes: - meca en 14mm: Schaller M4 ou Gotoh 707 par ex - chevalet Schaller 3D en 5 cordes...
  14. Du coup la touche est radiusée! ponçage au grain 80 puis 180 et un petit coup de laine de fer 000. J'ai également posé les frettes en faisant des encoches radiusées à la scie japonaise (une petite cale papier pour suivre le radius). Pas de difficulté particulière, j'ai découpé les frettes à la largeur de chaque encoche (un coup de dremel), j'ai arrondi et limé les extrémités histoire de gagner du temps lors de la finition. mise en place au maillet nylon pour ne pas marquer les frette. petite astuce: les frettes (des Sintoms 2,5mm) sont livrées avec un pré-radius de 12, j'ai modelé chaque frette sur l'extrémité de la touche afin d'avoir la bonne courbe. Les frettes sont en place! je ferais la plannif et la finition plus tard, en attendant il va falloir s'occuper du corps et du collage avec le manche...
  15. La touche et collée et j'ai fait les encoches des frettes (super efficace la scie japonaise...). La tête a été amincie et les trous des meca percés à 14mm. Le truss fonctionne nickel (bonne nouvelle...). Bon j'en suis radiusage après avoir posé les repères. Malgré mon gros radius de 16 pouces c'est long. J'ai que de l'abrassif en 150 et la touche est méga dure. Du coup je vais changer de papier je crois..
  16. Sinon il faut avoir plusieurs sons sous le pieds. Perso j'utilise un Tech 21 VT deluxe qui permet d'avoir 6 réglages enregistrés au pied. Suffit de switcher quand tu change de technique pour équilibrer les niveaux.
  17. Bon du coup aujourd'hui: - collage de la touche sur le manche après une (longue) séance de ponçage et la pose du truss. Reste à détourer la touche la slotter et la radiuser (et ajouter les répètes et amincir la tête et percer les mécaniques...ouf!) - ponçage et collage de la table en ovankgol - ponçage et collage du corps en korina La suite plus tard!
  18. oui je me suis planté dessus, en fait je me fit surtout au sens de rotation de la toupie (plus logique dans ma tête). C'est sur que c'est pas l'outil le plus safe ce genre d'engin, mais qu'est ce que c'est bien pour faire des courbes propres! Sinon j'ai reçu des trucs hier: - 2 touches pour 1 commandé: une belle et une moins belle (enfin, plus claire niveau bois). Plutôt sympa chez Madinter! J'ai mesuré 7,9mm d'épaisseur, mais il y a un bon surfaçage à faire avant de pouvoir la coller donc je devrais arriver autour de 7/7,5mm après ponçage Niveau collage je me posais une question: comment faire pour éviter de coller le trussrod lors de l'assemblage touche/manche? Forcément en pressant ça va faire quelques coulures et ça risque de passer dans la cavité du truss...
  19. Bon, découpage du gabarit du corps avec mon humble défonceuse sur table (enfin, une chute de medium...). le bois devrait arriver sous peu pour commencer à bosser. Sinon j'ai avancé sur la config de l'électronique: - je laisse tomber le micro MM (j'ai déjà une SR5, je crains que ça ne fasse doublon...) et je pars sur un set de Dimarzio ultra jazz 5 (splitcoil alnico/céramique) qui sera accompagné d'un preamp Noll TC2.
  20. oui ça fait beaucoup, sur ma WW j'ai mesuré 6mm de touche. Bon après c'est pas dramatique, c'est en principe coupé sur quartier et mon manche et pau ferro sur pau ferro. Puis j'attends de voir ce que je reçois, ça ça se trouve j'aurais un bon surfaçage à faire (sans parler du radiusage de la touche en 16 pouces). Dans l'ordre de la suite des opérations: - défonce du trussrod - découpage du contour du manche et de la tête. - insertion du trussrod et collage de la touche - découpage de la touche sur le manche (fraise à affleurer) et radiusage (dans un sens ou dans l'autre il faut que je réfléchisse,à moins que je fasse le radius de la touche avant collage....). - frettage (tant que le manche et plat et que je peux facilement presser les frettes) - ajustement du manche au corps pour le collage - façonnage du manche (pour éviter une erreur irrattrapable, c'est l'étape qui me fais le plus flipper)
  21. j'ai superposé une touche de 9mm sur mon manche en 23mm. le truss fais 9mm d'épaisseur. Du coup j'ai 4mm de matière sous le truss à la 1er case avec une épaisseur global du manche en 22mm. Au pire je peux remonter le truss en tirant un coup de défonceuse (2mm) dans la touche si elle est très épaisse, ce qui au passage permettra d'améliorer le dégagement de l'accè truss au niveau de la tête Après l'épaisseur de la touche que j'ai commandé est donnée entre 6 et 9mm. Je vais voir ce que ça donnera à l'arrivée
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