MrMoe

Mon luthier disait ça aussi. Maintenant en audio (entre autres), on confond souvent différent et mieux, et pour prouver ça, on fait appel à la théorie pour expliquer que le son est meilleur...

J'aime bien les switches 3 positions mais plus en 2 micros/micro manche/2 micros en série. La position chevalet seule m'intéresse moins. Et selon les basses/micros, il y a le même problème que les balances 100% (MN), la position milieu a moins de niveau et creuse beaucoup trop le son (ce qui en guitare marche bien pour le clair).

Je préfère vol balance parce que c'est plus simple de couper le volume et de garder les réglages. La balance est un potard double donc ça change l'impédance du circuit et donc le son, c'est plus subtil à mon avis. Pour moi le plus important, c'est le type de balance, il y en a 2 : celles qui sont en log/anti-log (Édit : type AC), le point milieu a les 2 micros presque à fond mais pas vraiment, donc c'est pas possible d'avoir les 2 micros à fond comme avec 2 volumes. Le volume est sensé être constant sur toute la plage de réglage. celles qui sont à 100% au milieu pour les 2 micros (Édit : type MN). Ca permet d'avoir les 2 micros à fond et les positions avec un micro à fond et baisser l'autre comme avec 2 volumes. Le type de balance joue assez au point milieu, et selon les micros ça se mélange plus ou moins bien, il faut tester l'un ou l'autre. La majorité du temps, je préfère log/anti-log, le point milieu perd moins de volume. A mon avis, VVT ou VBT, c'est plus une question d'habitude et après on trouve des arguments sur le son pour dire que l'un est mieux que l'autre .

Comme les autres, je tenterais de réparer les Road Worn, il y a de fortes chances que ce soit possible de les réparer. Après comme conseil de micro, je dirais des Squier VM 60 , si la basse sonne bien avec, je les garderais. Pour t'aider plus, il faudrait voir ce que tu leur reprochais. Si c'est des nuances à mon avis, c'est gérable en changeant les réglages et les cordes.

Des pinces à 2 balles genre ça, ça suffit largement : Sinon tu branches la basse, tu joues une corde à vide et tu testes en faisant toucher les fils mais ça marche mais c'est plus compliqué pour tout gérer avec 2 mains . La première chose à faire, c'est faire le plan, c'est plus facile pour vérifier ce qui se passe .

A quoi sert ton switch ? Parce qu'avec les photos c'est pas clair. Le mieux serait de dessiner ou de récupérer un schéma (chez Seymour Duncan par exemple) et de voir si ça correspond. Pour tester, je préfère faire un câblage en l'air avec des pinces crocro (ou en bloquant le fil si j'ai pas ) et souder une fois que je suis sûr pour éviter de souder 10 fois .

C'est pas du sur mesure les pianissimo ? Ceux en mousse ne marchent pas trop mal mais c'est plus compliqué à mettre et c'est vite pourri. Il y a plein de modèle en silicone petits, pas chers et ça marche bien. A part pour le confort, c'est très similaire à des moulés genre pianissimo (Et encore, je préfère les silicones aux pianissimos à l'usage) J'éviterais des modèles très chers pour les concerts (surtout pour des ados), c'est le genre d'objets qui se perd vite, surtout au milieu d'une foule bien compacte.

J'essaierais de bouger les fils dans la cavité pour voir si tu n'as pas un faux contact quelque part.

Quand la tonalité est à fond, le condensateur de la tonalité n'influence plus le son. Mais le simple fait d'avoir un potentiomètre en plus pour la tonalité change le comportement de l'électronique. Au plus, il y a de potentiomètres, au plus l'électronique de la basse va faire perdre des aigus (ça dépend des valeurs des potentiomètres) L'idée du No Load est d'avoir un interrupteur quand le potard est à fond. Cet interrupteur va supprimer le potentiomètre du circuit comme s'il n'y existait pas dans le circuit. Donc moins de potentiomètres dans le circuit et on est sensé retrouver plus d'aigus. Pour l'avoir testé, c'est assez subtile et ça dépend énormément du micro. Perso, ça ne m'a pas retourné plus que ça. Maintenant, ça coûte 10 balles et ça se teste. Edit: C'est le même principe que quand tu passes de 250K à 500K et que c'est sensé t'apporter des aigus. C'est assez subtile.

La seule caractéristique qui marche à tous les coups, c'est que les micros plus puissants genre quarter pounds ont plus de bas et moins d'aigus. Le problème, c'est que : la plupart de la production des micros est sensée être la fidèle reproduction du micro vintage ultime alors que chacun a plus ou moins de personnalité (et on pourrait aussi discuter de ce qu'est un micro vintage). Les micros peuvent réagir différemment selon les basses et la lutherie. Le réglage du micro change son comportement et certains modèles sont plus sensibles à ça. Les vidéos Youtube ont le mérite d'exister mais ça permet seulement d'entendre les différences en fréquence (la plus facile à corriger) alors que c'est moins évident pour la réponse en dynamique. Certains micros genre les Dimarzio ont une très grosse dynamique, ça capte tout (donc tous les ratés d'attaques ) alors que je trouve les Barto plus compressés (donc plus tolérents ). Pour moi, la première chose à faire avant de changer de micro, c'est de tester différents réglages de hauteur, ça joue sur la dynamique et l'équilibre. En le rapprochant des cordes, ça donne un son plus gros. Tester d'autres cordes aident bien aussi.

Je plussoie. Surtout que cet avis peut s'appliquer là aussi, ainsi qu'à toutes les marques iconiques. Parler de la fabrication n'est pas pertinent aussi, la plus value d'un luthier ou d'une marque est plus sa recette, ce qu'il veut obtenir et si le résultat est bon. L'autre point oublié c'est qu'une marque garde de la valeur, alors qu'une copie n'a quasiment aucune valeur de revente.

Enrouler les câbles et les attacher, c'est le minimum. Il y a des velcros de toutes les tailles/couleurs pour avoir un rangement propre. Une fois ça de fait, ça reste un peu la pagaille quand il y a beaucoup de câbles. Pour bien faire, il faut les séparer par type dans des boîtes/sacs à part. Il faudrait que je teste des boites plates ou des sacs pour éviter que ça s’emmêle sans prendre trop de place, si quelqu'un a une astuce sur ça...

Il faut tester avec les différents embouts, ceux sont les plus stables pour moi.

C'est pas choquant d'avoir du souffle avec beaucoup de gain, surtout en empilant les pédales.

Quand c'est bien fait, c'est magique surtout si la touche n'a pas trop de radius. Ma Squier va y passer alors que la planif coûte la moitié du prix mais si je garde une basse autant qu'elle soit bien réglée.

Les condensateurs sont chargées si l'ampli vient de fonctionner. Si tu n'as pas l'habitude, le mieux c'est d'attendre un moment après avoir éteint l'ampli. Les condensateurs se déchargent quand l'ampli n'est pas en marche. Ça permettra de faire baisser la tension avant de mettre les mains dans l'ampli pour mesurer la tension restante et décharger les condensateurs.

Pour moi, la réponse est plus ça dépend. C'est comme tout, il y a des vieux trucs pourris et des trucs fiables et selon l'utilisation ça souffre plus ou moins. J'ai des vieux trucs qui marchent et d'autres que j'ai réparé. En restant sur des marques/modèles connus, ça permet d'avoir des retours d'expérience. Globalement, le matos dure longtemps. J'ai des vieux trucs numériques qui tournent toujours alors qu'ils ont 30 ans.

Pour les têtes d'amplis, du moment qu'il y a une boucle d'effets, en se branchant dans le return, on attaque directement la section de puissance... sauf sur les Markbass qui en général ont la boucle d'effets entre l'étage d'entrée et les Eq (et en plus, je trouve pas vraiment que ce soit neutre). Le premier truc que je regarderais, c'est la forme/taille qui te convient et si j'utiliserais la tête seule à l'occase. Il y a toute sorte d'ampli de puissance et de têtes en format rack/pédale/à poser. A l'époque, j'ai préféré prendre une petite tête pour la polyvalence. J'avais trouvé une tête 1U rackable pour que ça rentre dans mon rack avec le préamp. C'est le côté pratique qui à décidé du choix et au final, j'ai gardé la tête seule.

Je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter mais à part la prod dégueux j'ai des bons retours des gars du groupe.

Merci pour le l'adresse . Sinon il y en a dans plein d'enseignes qui vendent des pièces détachées de musique qui en vendent (genre Tube town, Banzai, TAD entre autres), le plus compliqué est de faire la différence entre les multiples références si tu cherches quelque chose de précis. Il y plein de nuances de couleurs et de textures différentes.

Une fois poncé, j'avais mastiqué le bois pour qu'il soit bien plat. Pour coller, j'ai utilisé de la colle Tube Town (attention elle périme assez vite). Son avantage est qu'elle est plus souple et qu'on peut la repositionner. Comme outil pour le collage, en plus des cutters/règles/équerres/... j'ai utilisé un petit rouleau à tapisser et un maillet avec des cales pour vraiment appuyer sur le tolex à coller. Pour la technique, il y a plein de vidéos sur le net pour montrer la technique.

Bien que j'adore l'EHX Micro Synth, à l'usage je préfère avoir plusieurs pédales pour les sons de synthés. Avec un octaveur, une disto et une modulation ou un filtre, il y a moyen de faire beaucoup de choses. En plus, je peux utiliser les pédales indépendamment et c'est plus naturel pour moi de les régler. Quelqu'un avait posté sur OB une vidéo d'un gars qui montrait comment faire (je crois que c'est michel_olivier), il faut que je la retrouve.

Tu es sûr de ça ? Si une entreprise fait appel à un sous-traitant qui fait travailler des gens au noir, elle est responsable. Je ne suis pas sûr que ce cadre s'applique ici.

Je suis à mon 3ème stand plus les supports suspendus . Tu peux GASer modeste. Il y a plein de bonnes occases pas chères à récupérer.