glen

C'est contagieux ça aussi (j'espere pas etre le patient zéro, mais je teste positif, c'est certain) Dans la plupart des utilisations le BB sert de MIDI clock. Les temps dans tes boucles sont "calés" (quantized) sur le beat du BB. Sur le Rang III que j'ai, si tu arrêtes le beat sur BB il arrête le Rang, c'est bien pour finir le morceau clean. Le Rang III ne controle pas le BB, il reçoit le signal de MIDI clock et les MIDIstart et MIDIend, c'est tout. Tu peux essayer de faire plus, mais je dirais qu'enregistrer en live et lancer des boucles différentes pour les refrains couplet sur ton looper et rajouter des fills de drums sur le BB en plus sans faire de pain devrait te rajouter un bon niveau de stress... Moi, j'ai pas poussé le truc très loin, j'ai revendu le BB et je fais la drum au pied (ce matos-là). J't'explique pas comme c'est épique de pas perdre le beat sur le hi-hat pendant que tu arrêtes l'enregistrement d'une boucle.... Pour les fans: inspiration

Top, il a l'air cool! bien joué Go!

C'est là l'erreur. tu cherches un pretexte. C'est le problème du mauvais GASeur. Le bon GASeur a le prétexte qui vient à lui - il a envie d'essayer des choses qu'il n'a pas afin de déterminer s'il en a besoin. Le très bon GASeur ne se demande pas pourquoi, il se demande plutôt pourquoi pas. Le GASeur olympique est très fort pour la justification. Il peut trouver des tas de raisons pour tout garder. Cela lui vient naturellement. Le GAS n'est pas en toi (là maintenant). C'est OK. Ca ne veut pas dire que t'es pas un mec bien.

Allez, je viens d'en commander une pour le fun (KMA Wurm, circuit super proche de la MIJ HM-2 - elle me faisait de l'oeil depuis trop longtemps avec ses 5 LEDs), je vous dirais.

Tiens, voila un article simple qui explique ça bien: http://guitarpoppa.com/biasing-a-fuzzbox/ Et dans cette video, a 1:10 on voit dans l'antre de Earthquaker Devices et sur le mur on peut apercevoir le réglage du bias de l'Erupter... Trim pots: B2K SQ - Bias fine tune B5K SQ - Bias adjust B100K SQ -Output level To tune: Put B10k pot in center detent position Put 2K trim in center position Place positive probe of DMM in the circle pad. Negative probe to ground. Turn 5K trim until DMM reads 4.5v* If 4.5v cannot be reached with 5K trim at maximum, slowly adjust the 2K trim until you reach 4.5v. Turn 100K fully counter-clockwise for maximum output. Donc, le volume de sortie est réglé au max en "sortie d'usine", c'est donc une bonne idée de le régler en fonction de ses besoins. Techniquement et comme expliqué dans l'article, le bias est idéalement réglé entre 4.5v et 4.8v. A-priori, ils le règlent à 4.5v chez Earthquaker d'après l'info de la vidéo. Le trimpot Bias adjust sert à ça, mais si on veut être encore plus précis on peut utiliser le trimpot Bias fine tune pour ajuster la valeur du trimpot Bias adjust. C'est un niveau de réglage supplémentaire (le trimpot du trimpot quoi!). On peut aussi régler le bias a l'oreille, on cherche en fait à obtenir une certaine symétrie, un équilibre dans le signal, encore une fois l'article donne de bonnes pistes (bien que ce ne soit pas aussi simple qu'il le laisse paraître, je trouve ça plus facile a faire avec un multimètre). L'equilibre en question est important, s'il n'est pas là les 2 parties du circuit ne sont pas en parfaite adéquation. Ca fuzz toujours quoi qu'il arrive, mais comme expliqué ci-dessus le "sweet spot", le réglage idéal existe pour ce type de pédales/circuit. C'est cette rondeur, ce velouté qui sonne bien dans toutes les configurations que l'on cherche (C"est pas une HM-2 quoi!) *DMM: digital multimeter

Alors... Je dirais d'après "les archives" qu'il s'agit de la Zia #19092004. Body: Ash with mesquite burl top Neck: Bird's eye maple Fingerboard: Pau ferro Il n'y a que 3 Zia avec un manche en un seul morceau d'érable moucheté, j'en ai une et l'autre est une 33'' avec une table en burl maple et un corps en Limba. Maintenant je n'ai pas gardé mes sources aussi bien organisées que je l'aurais voulu, j'ai sauvegardé autant que je pouvais dans l'urgence alors il se peut que je me trompe. Cela-dit, ça semble correspondre!

Très bon matos et très bonne marque! J'ai plein de pedales de chez eux, c'est excellent.

Tremolegraph fini. Petit projet d'une soirée, à la porté de tous. Stutter (très) inspiré de celui de chez Coppersound. La clé à main de morse sert de momentary switch. C'est plus pour le look qu'autre chose, et probablement pourquoi j'ai décidé de le construire. J'ai conservé les modes (on passe de l'un à l'autre avec le toggle switch) - mode 1: signal ON, on appuie sur la clé pour arrêter le signal et on lâche pour le laisser passer à nouveau, mode 2: signal OFF, on appuie sur la clé pour laisser passer le signal et on lâche pour l'arrêter à nouveau. J'ai rajouté un volume pour laisser passer du signal en mode 1 quand la clé est pressée. Du coup, ca fait un peu illusion d'une onde sinusoïdale sur un tremolo plutôt que carrée. En l'état, ça ne se joue pas au pied, idéal sur les lignes de synthé basse, on peut remplacer la clé a main par momentary footswitch bien-sur, mais on perd le look! "Quand ton circuit est petit (ou inexistant), mets des gros composants pour occuper l'espace!"

Très chouette Mars et bon choix! J'aime bien The Dudes, j'ai des t-shirts de chez eux! Et quand ma soeur a voulu s'essayer au skate l'an passé, j'étais à Berlin quand elle m'a dit ça, j'ai choppé une complète Impedo chez Titus pour elle, c'est juste à côté du bureau la-bas! J'avais trouvé ça pas mal du tout.

Moi j'attends toujours celui-là, je sais ce qu'ils fabriquent, mais j'attends sagement!

Y'a plein de façon de faire ca en fait. La rolls pour moi c'est la Doom qui permet de créer une forme d'onde à main levée si on veut. On peut alors s'en servir d'onde de LFO et la synchroniser sur la MIDI clock pour gérer une pédale dans une boucle d'effet (ou meme alterner entre 2 boucles). On peut sauvegarder ses formes d'ondes, piloter la pedale en MIDI, etc. C'est pas pour tout le monde, mais c'est next level si c'est le genre de truc qui t'empêche de dormir la nuit. En fait 95% de mes pédales non-dirt peuvent se synchroniser soit en MIDI, soit en CV soit en Audio Sync sinon elles ont une entrée expression a-partir de laquelle je peux aussi faire quelque chose, au pire du pire je transforme le tap tempo switch en entrée tap tempo et j'ai un convertisseur MIDI>tap tempo qui peut fournir le BPM. Pour l'utilisation identique au stutter, je synchronise le Rate d'un trémolo sur le signal de la MIDI clock. J'en ai eu presque une dizaine à la grande époque, mais j'utilise plutôt le Lightfoot Lab Goatkeeper (Audio Sync a la Korg Volca), la Chase Bliss Gravitas ou plus exotique parce que c'est un ring mod, la MF-102 (faut juste pas pousser trop loin évidemment). Pour tout ce qui est CV j'utilise la Koma RH301 pour convertir le signal de la MIDI clock en CV. pour la Goatkeeper, j'ai fait programmé un convertisseur MIDI>Audio Sync. Si il n'y a ni entrée CV, ni MIDI IN, j'utilise l'EHX 8-Step qui lui a un MIDI IN. Du coup, la même idée peut aussi s'appliquer aux filtres, vibrato, delay, etc. Tout ca ca reste "controlé", après on peut créer des choses plus aléatoires, l'EHX 8-Step a un mode random par exemple. On peut le mettre en conflit avec la fonction Ramp des Chase Bliss, ca fait des choses moins previsibles. Les micro-loopers (plus du glitching que du stuttering) sont cools aussi, Stammne[n], Raptio, Judder, 3 goûts différents sur le concept. Je les aimes bien ceux-la mais c'est pas synchronisable, alors c'est un peu hors-sujet.

Le cable d'origine est TRS (stereo):

J'ai déjà des pédales qui font ca sans souci! Je retourne en arrière en fait: l'homo-electricus du pedalolithique supérieur. Fait-main avec humour comme dans le temps!

Sur le site Eastwood, le seul dealer sur le sol français c'est Woodbrass et j'ai regardé, la marque n'apparaît même pas dans leur filtre par marque. Leurs guitares tenor ont l'air en backorder/indisponibles actuellement partout en fait. Il y en quelques unes qui trainent ici et là dans certaines parties du monde mais les frais de port/douanes vont faire mal. Faut attendre je pense! J't'aurais bien proposé d'en ramener une de leur showroom a Chicago, j'y étais tous les mois pré-covid (edit: a Chicago, pas tous les mois dans le showroom!) Maintenant je vais juste de la cuisine à mon bureau, parfois de mon bureau à la cuisine aussi (pour varier un peu) et y'a pas de showroom Eastwood sur le chemin...

Tu sais je suis un peu dans monde parallèle côté pédales... Donc ca va sembler bargeot, mais bon... Je m'intéresse toujours aux trucs pour donner du relief et j'aime bien les stutters, où tu fais manuellement des motifs (au pied ou à la main en réalité). Bien-sur, j'ai probablement une grosse partie des pédales du marché qui font ça automatiquement: SL-20, Goatkeeper, Doom, 8-Step, Raptio, Judder, etc. , mais c'est un fun different. donc en instance de finissage, j'ai un stutter comme celui de chez Coppersound avec une clé droite de morse: il y a un petit switch pour inverser le fonctionnement (au lieu d'appuyer sur la clé pour interrompre le signal, le signal est interrompu par défaut et il faut alors appuyer sur la clé pour le laisse passer). Enfin tout ca Coppersound l'a inventé (mais c'est super cher pour ce que c'est je trouve), le seul truc que j'ai rajouté est un potard pour garder du signal si on veut au lieu de l'interrompre complètement. J'aimais le look, alors je me suis dis il faut en faire une! Note: c'est pas assez costaud pour être utilisé avec le pied. En poussant le truc une chouille plus loin, j'en ai démarré une autre un peu plus barrée... L'idee: ajouter une boucle d'effet, diviser le signal en 2 et n'influencer que la boucle. Il sera en forme de stéthoscope avec un bouton type borne d'arcade dans une 1590LB (la plus petite taille de boitier Hammond). Je suis en train de cogiter sur des pièces plastique (jonction en Y) et pièce pour contenir un jack coudé (male) et un jack socket (femelle). Le jack coudé va dans la pédale que tu veux mettre dans la boucle et on utilise les entrées femelles pour garder le tout dans la chaîne. Le circuit fonctionne sans souci, j'ai déjà fait quelques buffer/splitter, etc. par contre il faut miniaturiser les choses (faut que tout tienne dans la toute petite boite), il faut cogiter sur où je choppe l'alimentation (changer le profil d'une des deux entrées avec le cable qui passe dans une des branches?!), et se pencher sur une imprimante 3D pour faire les trucs qui manquent. On peut évidemment remplacer le bouton pour un footswitch. Dernier truc en friche, j'ai chopper un joystick et pour cette pédale là: division du signal en 3 (en plus du signal clair), 3 boucles d'effets et gestion des blends entres les signaux parallèles au joystick. je suis en train de voir quelle est la matrice la plus intéressante entre les mélanges... Est-ce que je garde toujours au minimum 50% de son clair? et que je rajoute un bouton de borne d'arcade pour passer à 100% wet par exemple en momentary et un switch pour garder le 100% wet en permanence, etc. J't'avais previendu...

Putain bien joué TFPK! Moi j'ai pas fait de bricolage ce WE pour une fois - j'ai fait des pédales (mais j'ai pas fini parce qu'il me manque quelques trucs donc commande Mouser) et j'en ai branché d'autres que j'avais pas encore bien exploré. je me suis régalé j'avoue!

Je vois ce que tu veux dire Mars, j'étais impressionné par le fait qu'il y avait maintenant des explications et tant de choix quand j’ai recommencé il y a 5 ans. J'ai appris à faire des ollies sur une 10 pouces plate comme une planche à pain, j'ai ensuite skaté des 9 pouces avec des concaves de dingues, puis progressivement on est descendu en-dessous de 8 pouces dans les années 90 pour revenir au-dessus avec des planches a concaves légers ayant toutes la même forme. Mais faut bien se rappeler d'un truc, pendant des années on avait aucune idée de la taille de tout ça. On achetait une marque. On montait des trackers sur une New Deal avec des roues Powell et c’était parti. Si les roues avaient leur tailles et dureté annoncées sur la roue elle-même. On trouve des pubs pour Birdhouse ou Tony Hawk, qui ne fait pas du 45 fillette vu sa taille, est à 3 mètres au-dessus du coping sur une allumette dans les années 90. La conclusion ? En fait, on peut s'adapter à tout quoi qu'il arrive, donc faut pas se prendre trop la tête, et on ne peut pas non plus tout essayer donc on ne saura jamais si on a trouvé le graal ou pas. Alors comment faire ? Quand on se relance aujourd'hui, c'est dingue, il semble y avoir un max de choix et des lignes directives, où on te dit t'es petit, t'as des grands pieds, tu ne fais pas de street, prend cette planche-là, ces roues-là, etc. Tout ça, c'est juste pour pas rester pendant 3 heures devant le rayon ou passer 50 ans sur un site web, c'est pour donner un point de départ. La vérité c’est que ta première "nouvelle" planche, celle que tu vas acheter, ce n’est pas la bonne. C’est ton proto de test qui va te permettre d’avancer et de déterminer ce qui t’aide et ce qui ne t’aide pas. Tu ne sauras jamais tant que t’es pas dessus en train de rouler, donc ce n’est pas la peine d’y passer des nuits blanches ni de dépenser une fortune pour cette première. Il y a des complètes très bien. Mes enfants en ont (Enjoi/Route One) c’est pas mal du tout. C’est un peu comme de chopper un multi-effet afin de savoir quels effets t’aime et puis tu achètes des bons effets séparément une fois que t’as identifié tout ça. Y’a des grands pros qui skatent des planches hyper étroites comme Bachinsky , des petits qui skatent des paquebots comme Kader, et des moyens qui skatent des antiquités au-dessus de 10 pouces comme Winkowsky ou Brenes. Ca finit toujours par être une histoire de préférence. Ce qu'on devrait plutôt demander d'abord à ceux qui recommence pour les aiguiller, c'est de faire certains exercices ou tests chez soi, afin de déterminer où on en es là-maintenant question équilibre et gestion de l'amortissement dans les atterrissages des sauts – les genoux et la corpulence à 30 ans ce n’est pas ce que c'était à 20 ans et ça ne va pas en s'améliorant. Mets un bout de papier adhésif de 40 cm de long sur le sol, mets tes pieds dessus, sautes à pieds joint sur place et le plus haut possible en faisant un demi-tour en l'air et atterris sur le bout de scotch en faisant le moins de bruit possible. Voilà, c’est idiot mais le résultat te donne des indices : T’es pas lourd mais tes atterrissages le sont : si t'as fait vachement de bruit en atterrissant (demande à quelqu'un d'autre d’évaluer- moi quand je le fais je pense Bruce Lee, mais mes gosses disent que c'est plutôt Honda dans Street Fighter), ça ne va pas toujours être simple d'accompagner les atterrissages d'une bonne flexion des genoux - le risque de péter ta planche est plus grand. C’est peut-être bien de chopper un deck plus costaud (Powell, Almost comme le suggère Alex mais aussi Enjoi/Darkstar, c'est la même boite qui fabrique, Kape, etc.)Tu peux aussi prendre (plus tard) des roues moins dures, ça soulage les genoux (et le dos) dans les atterrissages - Spitfire Formula 4 en 99A ça fait moins mal que des 101A chez pleins d'autres marques, en plus ça glisse moins quand il ne faut pas et ça glisse bien quand il faut (grinds, slides et compagnie) Plus molles c’est agréable, mais ca glisse moins quand on veut glisser, il y a un équilibre à trouver. Si t'es pas trop sur le bout de scotch à l'atterrissage - ça ne va pas toujours être simple d'atterrir pile poil sur les vis de trucks - le risque de perdre le contrôle de la planche post-atterrissage est plus grand et le pétage de planche aussi (pour ça, le point au-dessus est toujours valable). Tu veux un peu plus de surface pour pardonner le petit manque de précision. Zieute les decks a-partir de 8.25 et au-delà. Si tu luttes un peu pour rester en équilibre après ton saut à pieds joints - c'est aussi un bon signe pour le point au-dessus, mais mettre des gommes de trucks plus dures va t'aider grandement en réduisant le risque de wheelbite (roue qui touche le deck et t'arrête net) et en réduisant les pertes d'équilibre. On n’est pas tous fait pour être Daewon Song. Les conseils pour les tailles de trucks sont valides en ligne. L'idée étant que les vis en bout d'axes arrivent pile-poil aux bords du plateau. Une fois que tu recommences, tu vas t'améliorer (donc après un petit moment si tu devais refaire le coup du scotch, tu obtiendrais des résultats différents), du coup si tu luttes sur tes tricks techniques parce qu’en fait la planche est une chouille trop large, tu peux passer sur 8.125 ou 8. Si tu t'en branles des tricks et que tu veux un plus gros confort pour juste rider, alors tu peux passer sur 8.5 ou plus, ou regarder des trucs comme Welcome qui brouillent les pistes avec des shapes uniques, etc. Pour te donner une idée, je fais 1.80 et du 43, j’ai redémarré avec une Almost 8.25 (donc 8.25 comme tu comptes le faire), des Thunder LOW et des roues Girl en 52mm/101A. J’ai monté une planche au lieu d’acheter une complète. Je ne saurai même pas te dire pourquoi, question d’habitude j’imagine ! Le parking ou j’ai réappris les gammes a détruit la planche en 3 semaines (je skatais tous les jours). Je suis passé sur une Alien Workshop 8.125 avec des Thunder HIGH et des roues Fabric qu’un pote m’a filé. Bois différent, moins résistant mais bizarrement moins mou du zizi quand il vieilli et j’aimais bien la largeur aussi. Le bitume de mon parking de merde l’a mangé en un rien de temps, mais m’a permis de déterminer que 8.125 c’était pour moi. Je suis passé chez Girl/Chocolate depuis, shape très rond et concave assez plat, j’adore leur bois, et j’achète le même shape à chaque fois, comme ça j’ai zéro temps d’adaptation. J’ai eu 39 planches en 5 ans, quand j’allais au skatepark indoor, elle durait plus longtemps, mais ce n’est pas aussi fun que la rue ou l’extérieur. Une planche me fais maintenant 1.5 mois grosso-modo si je ne la pète pas avant ! Du coup j’ai toujours une extra grippée prête à être montée avec moi!

C'est vraiment chouette ce que tu fais (vous faites)! J'aime beaucoup!

nice! I got your back on the last one!

Dr Scientist the Atmosphere! MIDI table en page 5: https://www.drscientist.ca/app/uploads/2019/04/The-Atmosphere-Instruction-Manual.pdf Pour une bonne explication de l'interface - cette vidéo: Pour un aperçu des sons de bases - cette vidéo: Also - this dropped from EHX:

Chepa, ca depend de ce que fait la pédale, de qui la fabrique (notoriété du builder), de l'etat du marché pour ce type d'effet, etc. Je sais qu'il a fabriqué et vendu plus de 1,000 de la première (à $850 pièce), et que les coûts de R&D ont presque anéanti le project. Ca a pris plusieurs années. Apparement le développement a coûté encore plus cher ce coup-ci. Je suis vraiment un gros fan de reverb et j'ai pas mal de Chase Bliss j'avoue, mais pour $900 je peux acheter 2 reverbs a tomber par terre, même une troisième pour compléter ce que ne feraient pas les 2 premières. Le truc, c'est que puisque je les ai déjà (soupir), je vois bien que oui, c'est possible sans s'en rendre compte de dépenser $900... Tout revendre pour n'en avoir qu'une? Je ne sais pas. Va falloir qu'elle soit phénoménale cette pédale pour justifier ça. Bon moi, je suis un sérénadeur de chambre à coucher - les pédales sortent pas de chez moi, alors une pedale en or comme ca, il ne lui arrivera rien. Mais le zicos qui fait de la scène - sortira-t-il avec une pédale a $900? J'ai peur qu'ils n'aient pas trop bossé sur l'étanchéité anti-bière...

Ils viennent d'annoncer le prix: $900... Pour ce prix-là, la pédale devrait jouer mes lignes pendant que je bois tranquille au bar en fait... En plus ça ferait doublon de reverb parce que mon portefeuille pourrait aussi faire reverb tellement il serait vide...

Moi je suis avec Sven - J'ai choisi le Quip version mixte à cause de ça. Y'avait genre 30 intersections pour aller de l'hotel au taf a Amsterdam et plein d'arrêts imprévus parce que le vélo a priorité donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Au début je l'ai joué "vélo d'homme pour les hommes" et puis j'ai noté qu'il n'y avait pas tant de mecs que ca qui kiffaient d'avoir les couilles qui glissent sur le métal a chaque arrêt! Je dirais que c'est 50/50 à Amsterdam, par contre je note qu'une fois sortie de Hollande, c'est pas encore dans les moeurs, mon beau-pere n'en demords pas, j'ai un vélo de nanas! Sixela a raison - il a beaucoup d'accessoires lourds, la solidité et la durabilité sont privilégiées parce qu'il faut voir comment les vélos sont malmenés la-bas! Par contre je te conseille d'opter pour au moins 3 vitesses, parce que le vrai plat c'est assez rare en France et c'est vrai qu'on peut se taper une côte avec un fixie, tout est possible, mais ca a une influence sur l'état dans lequel t'arrives... Pareil pour les freins, tu te vois surement gerer sans probleme, mais dès que tu rajoutes d'autres gens autour de toi qui font des trucs pas toujours prévisibles, tu veux pouvoir réagir super vite. Difficile de faire mieux que les freins pour ca.

J'y compte bien ouais, sinon c'est comme des photos de lego quoi! J"ai pas trop eu le temps hier parce que j'étais en mode découverte (y'a 3 nouvelles pédales dans le tas et la prise en main m'a demandé pas mal d'attention) en plus maintenant la Doom est partie à l'autre bout du monde pour une upgrade, donc pour la config en photo j'aurais pas de soundclip avant un petit moment. Par contre je mettrai un soundclip avec chaque prochain chaînage. C'est plus parlant, j'en conviens tout à fait!

Petite photo de groupe avant d'envoyer le Doom en Nouvelle-Zélande pour un petit lifting: Le Transmutron divise le signal du Septavox (c'est just un petit synthé - j'aurais pu utiliser une basse) en 2: lowpass sur partie 1 qui part dans le duo Wombtone (Phaser) et SuperNovaDrive (OD) et highpass sur la partie 2 qui va dans l'Arcades (multi-effet). J'enregistre un preset sur la Doom pour faire un riff - le motif du LFO contrôle le crossfader entre les 2 signaux. Ca devient délicieux quand on ajoute de quoi controler tout ca, bien caler sur un tempo maître. Le MidiPal donne le tempo en BPM (MIDI) a la Koma RH301, celle-ci convertit le signal MIDI en CV et le passes a la Koma FT201, cette-dernière produit une séquence qui va aller dans l'entrée CV de la Transmutron pour contrôler le point d'intersection des 2 filtres et une subdivision du tempo maître part du RH301 pour synchroniser le riff de la Doom. Tout le monde s'entend bien, je change le tempo sur le MidiPal et tout le monde s'adapte, c'est magique, bien que la partie 1 ait une tendance bizarre à se décaler... J'ai juste oublié de synchroniser le phaser!!! Pas de decalage coté Arcades, on peut la synchroniser aussi, mais j'utilisais un algo d'orgue (carte PITCH) donc tout allait bien! Je viens d'emballer la Doom pour son grand voyage - elle va revenir avec un écran LCD!!