glen

Le cable d'origine est TRS (stereo):

J'ai déjà des pédales qui font ca sans souci! Je retourne en arrière en fait: l'homo-electricus du pedalolithique supérieur. Fait-main avec humour comme dans le temps!

Sur le site Eastwood, le seul dealer sur le sol français c'est Woodbrass et j'ai regardé, la marque n'apparaît même pas dans leur filtre par marque. Leurs guitares tenor ont l'air en backorder/indisponibles actuellement partout en fait. Il y en quelques unes qui trainent ici et là dans certaines parties du monde mais les frais de port/douanes vont faire mal. Faut attendre je pense! J't'aurais bien proposé d'en ramener une de leur showroom a Chicago, j'y étais tous les mois pré-covid (edit: a Chicago, pas tous les mois dans le showroom!) Maintenant je vais juste de la cuisine à mon bureau, parfois de mon bureau à la cuisine aussi (pour varier un peu) et y'a pas de showroom Eastwood sur le chemin...

Tu sais je suis un peu dans monde parallèle côté pédales... Donc ca va sembler bargeot, mais bon... Je m'intéresse toujours aux trucs pour donner du relief et j'aime bien les stutters, où tu fais manuellement des motifs (au pied ou à la main en réalité). Bien-sur, j'ai probablement une grosse partie des pédales du marché qui font ça automatiquement: SL-20, Goatkeeper, Doom, 8-Step, Raptio, Judder, etc. , mais c'est un fun different. donc en instance de finissage, j'ai un stutter comme celui de chez Coppersound avec une clé droite de morse: il y a un petit switch pour inverser le fonctionnement (au lieu d'appuyer sur la clé pour interrompre le signal, le signal est interrompu par défaut et il faut alors appuyer sur la clé pour le laisse passer). Enfin tout ca Coppersound l'a inventé (mais c'est super cher pour ce que c'est je trouve), le seul truc que j'ai rajouté est un potard pour garder du signal si on veut au lieu de l'interrompre complètement. J'aimais le look, alors je me suis dis il faut en faire une! Note: c'est pas assez costaud pour être utilisé avec le pied. En poussant le truc une chouille plus loin, j'en ai démarré une autre un peu plus barrée... L'idee: ajouter une boucle d'effet, diviser le signal en 2 et n'influencer que la boucle. Il sera en forme de stéthoscope avec un bouton type borne d'arcade dans une 1590LB (la plus petite taille de boitier Hammond). Je suis en train de cogiter sur des pièces plastique (jonction en Y) et pièce pour contenir un jack coudé (male) et un jack socket (femelle). Le jack coudé va dans la pédale que tu veux mettre dans la boucle et on utilise les entrées femelles pour garder le tout dans la chaîne. Le circuit fonctionne sans souci, j'ai déjà fait quelques buffer/splitter, etc. par contre il faut miniaturiser les choses (faut que tout tienne dans la toute petite boite), il faut cogiter sur où je choppe l'alimentation (changer le profil d'une des deux entrées avec le cable qui passe dans une des branches?!), et se pencher sur une imprimante 3D pour faire les trucs qui manquent. On peut évidemment remplacer le bouton pour un footswitch. Dernier truc en friche, j'ai chopper un joystick et pour cette pédale là: division du signal en 3 (en plus du signal clair), 3 boucles d'effets et gestion des blends entres les signaux parallèles au joystick. je suis en train de voir quelle est la matrice la plus intéressante entre les mélanges... Est-ce que je garde toujours au minimum 50% de son clair? et que je rajoute un bouton de borne d'arcade pour passer à 100% wet par exemple en momentary et un switch pour garder le 100% wet en permanence, etc. J't'avais previendu...

Putain bien joué TFPK! Moi j'ai pas fait de bricolage ce WE pour une fois - j'ai fait des pédales (mais j'ai pas fini parce qu'il me manque quelques trucs donc commande Mouser) et j'en ai branché d'autres que j'avais pas encore bien exploré. je me suis régalé j'avoue!

Je vois ce que tu veux dire Mars, j'étais impressionné par le fait qu'il y avait maintenant des explications et tant de choix quand j’ai recommencé il y a 5 ans. J'ai appris à faire des ollies sur une 10 pouces plate comme une planche à pain, j'ai ensuite skaté des 9 pouces avec des concaves de dingues, puis progressivement on est descendu en-dessous de 8 pouces dans les années 90 pour revenir au-dessus avec des planches a concaves légers ayant toutes la même forme. Mais faut bien se rappeler d'un truc, pendant des années on avait aucune idée de la taille de tout ça. On achetait une marque. On montait des trackers sur une New Deal avec des roues Powell et c’était parti. Si les roues avaient leur tailles et dureté annoncées sur la roue elle-même. On trouve des pubs pour Birdhouse ou Tony Hawk, qui ne fait pas du 45 fillette vu sa taille, est à 3 mètres au-dessus du coping sur une allumette dans les années 90. La conclusion ? En fait, on peut s'adapter à tout quoi qu'il arrive, donc faut pas se prendre trop la tête, et on ne peut pas non plus tout essayer donc on ne saura jamais si on a trouvé le graal ou pas. Alors comment faire ? Quand on se relance aujourd'hui, c'est dingue, il semble y avoir un max de choix et des lignes directives, où on te dit t'es petit, t'as des grands pieds, tu ne fais pas de street, prend cette planche-là, ces roues-là, etc. Tout ça, c'est juste pour pas rester pendant 3 heures devant le rayon ou passer 50 ans sur un site web, c'est pour donner un point de départ. La vérité c’est que ta première "nouvelle" planche, celle que tu vas acheter, ce n’est pas la bonne. C’est ton proto de test qui va te permettre d’avancer et de déterminer ce qui t’aide et ce qui ne t’aide pas. Tu ne sauras jamais tant que t’es pas dessus en train de rouler, donc ce n’est pas la peine d’y passer des nuits blanches ni de dépenser une fortune pour cette première. Il y a des complètes très bien. Mes enfants en ont (Enjoi/Route One) c’est pas mal du tout. C’est un peu comme de chopper un multi-effet afin de savoir quels effets t’aime et puis tu achètes des bons effets séparément une fois que t’as identifié tout ça. Y’a des grands pros qui skatent des planches hyper étroites comme Bachinsky , des petits qui skatent des paquebots comme Kader, et des moyens qui skatent des antiquités au-dessus de 10 pouces comme Winkowsky ou Brenes. Ca finit toujours par être une histoire de préférence. Ce qu'on devrait plutôt demander d'abord à ceux qui recommence pour les aiguiller, c'est de faire certains exercices ou tests chez soi, afin de déterminer où on en es là-maintenant question équilibre et gestion de l'amortissement dans les atterrissages des sauts – les genoux et la corpulence à 30 ans ce n’est pas ce que c'était à 20 ans et ça ne va pas en s'améliorant. Mets un bout de papier adhésif de 40 cm de long sur le sol, mets tes pieds dessus, sautes à pieds joint sur place et le plus haut possible en faisant un demi-tour en l'air et atterris sur le bout de scotch en faisant le moins de bruit possible. Voilà, c’est idiot mais le résultat te donne des indices : T’es pas lourd mais tes atterrissages le sont : si t'as fait vachement de bruit en atterrissant (demande à quelqu'un d'autre d’évaluer- moi quand je le fais je pense Bruce Lee, mais mes gosses disent que c'est plutôt Honda dans Street Fighter), ça ne va pas toujours être simple d'accompagner les atterrissages d'une bonne flexion des genoux - le risque de péter ta planche est plus grand. C’est peut-être bien de chopper un deck plus costaud (Powell, Almost comme le suggère Alex mais aussi Enjoi/Darkstar, c'est la même boite qui fabrique, Kape, etc.)Tu peux aussi prendre (plus tard) des roues moins dures, ça soulage les genoux (et le dos) dans les atterrissages - Spitfire Formula 4 en 99A ça fait moins mal que des 101A chez pleins d'autres marques, en plus ça glisse moins quand il ne faut pas et ça glisse bien quand il faut (grinds, slides et compagnie) Plus molles c’est agréable, mais ca glisse moins quand on veut glisser, il y a un équilibre à trouver. Si t'es pas trop sur le bout de scotch à l'atterrissage - ça ne va pas toujours être simple d'atterrir pile poil sur les vis de trucks - le risque de perdre le contrôle de la planche post-atterrissage est plus grand et le pétage de planche aussi (pour ça, le point au-dessus est toujours valable). Tu veux un peu plus de surface pour pardonner le petit manque de précision. Zieute les decks a-partir de 8.25 et au-delà. Si tu luttes un peu pour rester en équilibre après ton saut à pieds joints - c'est aussi un bon signe pour le point au-dessus, mais mettre des gommes de trucks plus dures va t'aider grandement en réduisant le risque de wheelbite (roue qui touche le deck et t'arrête net) et en réduisant les pertes d'équilibre. On n’est pas tous fait pour être Daewon Song. Les conseils pour les tailles de trucks sont valides en ligne. L'idée étant que les vis en bout d'axes arrivent pile-poil aux bords du plateau. Une fois que tu recommences, tu vas t'améliorer (donc après un petit moment si tu devais refaire le coup du scotch, tu obtiendrais des résultats différents), du coup si tu luttes sur tes tricks techniques parce qu’en fait la planche est une chouille trop large, tu peux passer sur 8.125 ou 8. Si tu t'en branles des tricks et que tu veux un plus gros confort pour juste rider, alors tu peux passer sur 8.5 ou plus, ou regarder des trucs comme Welcome qui brouillent les pistes avec des shapes uniques, etc. Pour te donner une idée, je fais 1.80 et du 43, j’ai redémarré avec une Almost 8.25 (donc 8.25 comme tu comptes le faire), des Thunder LOW et des roues Girl en 52mm/101A. J’ai monté une planche au lieu d’acheter une complète. Je ne saurai même pas te dire pourquoi, question d’habitude j’imagine ! Le parking ou j’ai réappris les gammes a détruit la planche en 3 semaines (je skatais tous les jours). Je suis passé sur une Alien Workshop 8.125 avec des Thunder HIGH et des roues Fabric qu’un pote m’a filé. Bois différent, moins résistant mais bizarrement moins mou du zizi quand il vieilli et j’aimais bien la largeur aussi. Le bitume de mon parking de merde l’a mangé en un rien de temps, mais m’a permis de déterminer que 8.125 c’était pour moi. Je suis passé chez Girl/Chocolate depuis, shape très rond et concave assez plat, j’adore leur bois, et j’achète le même shape à chaque fois, comme ça j’ai zéro temps d’adaptation. J’ai eu 39 planches en 5 ans, quand j’allais au skatepark indoor, elle durait plus longtemps, mais ce n’est pas aussi fun que la rue ou l’extérieur. Une planche me fais maintenant 1.5 mois grosso-modo si je ne la pète pas avant ! Du coup j’ai toujours une extra grippée prête à être montée avec moi!

C'est vraiment chouette ce que tu fais (vous faites)! J'aime beaucoup!

nice! I got your back on the last one!

Dr Scientist the Atmosphere! MIDI table en page 5: https://www.drscientist.ca/app/uploads/2019/04/The-Atmosphere-Instruction-Manual.pdf Pour une bonne explication de l'interface - cette vidéo: Pour un aperçu des sons de bases - cette vidéo: Also - this dropped from EHX:

Chepa, ca depend de ce que fait la pédale, de qui la fabrique (notoriété du builder), de l'etat du marché pour ce type d'effet, etc. Je sais qu'il a fabriqué et vendu plus de 1,000 de la première (à $850 pièce), et que les coûts de R&D ont presque anéanti le project. Ca a pris plusieurs années. Apparement le développement a coûté encore plus cher ce coup-ci. Je suis vraiment un gros fan de reverb et j'ai pas mal de Chase Bliss j'avoue, mais pour $900 je peux acheter 2 reverbs a tomber par terre, même une troisième pour compléter ce que ne feraient pas les 2 premières. Le truc, c'est que puisque je les ai déjà (soupir), je vois bien que oui, c'est possible sans s'en rendre compte de dépenser $900... Tout revendre pour n'en avoir qu'une? Je ne sais pas. Va falloir qu'elle soit phénoménale cette pédale pour justifier ça. Bon moi, je suis un sérénadeur de chambre à coucher - les pédales sortent pas de chez moi, alors une pedale en or comme ca, il ne lui arrivera rien. Mais le zicos qui fait de la scène - sortira-t-il avec une pédale a $900? J'ai peur qu'ils n'aient pas trop bossé sur l'étanchéité anti-bière...

Ils viennent d'annoncer le prix: $900... Pour ce prix-là, la pédale devrait jouer mes lignes pendant que je bois tranquille au bar en fait... En plus ça ferait doublon de reverb parce que mon portefeuille pourrait aussi faire reverb tellement il serait vide...

Moi je suis avec Sven - J'ai choisi le Quip version mixte à cause de ça. Y'avait genre 30 intersections pour aller de l'hotel au taf a Amsterdam et plein d'arrêts imprévus parce que le vélo a priorité donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Au début je l'ai joué "vélo d'homme pour les hommes" et puis j'ai noté qu'il n'y avait pas tant de mecs que ca qui kiffaient d'avoir les couilles qui glissent sur le métal a chaque arrêt! Je dirais que c'est 50/50 à Amsterdam, par contre je note qu'une fois sortie de Hollande, c'est pas encore dans les moeurs, mon beau-pere n'en demords pas, j'ai un vélo de nanas! Sixela a raison - il a beaucoup d'accessoires lourds, la solidité et la durabilité sont privilégiées parce qu'il faut voir comment les vélos sont malmenés la-bas! Par contre je te conseille d'opter pour au moins 3 vitesses, parce que le vrai plat c'est assez rare en France et c'est vrai qu'on peut se taper une côte avec un fixie, tout est possible, mais ca a une influence sur l'état dans lequel t'arrives... Pareil pour les freins, tu te vois surement gerer sans probleme, mais dès que tu rajoutes d'autres gens autour de toi qui font des trucs pas toujours prévisibles, tu veux pouvoir réagir super vite. Difficile de faire mieux que les freins pour ca.

J'y compte bien ouais, sinon c'est comme des photos de lego quoi! J"ai pas trop eu le temps hier parce que j'étais en mode découverte (y'a 3 nouvelles pédales dans le tas et la prise en main m'a demandé pas mal d'attention) en plus maintenant la Doom est partie à l'autre bout du monde pour une upgrade, donc pour la config en photo j'aurais pas de soundclip avant un petit moment. Par contre je mettrai un soundclip avec chaque prochain chaînage. C'est plus parlant, j'en conviens tout à fait!

Petite photo de groupe avant d'envoyer le Doom en Nouvelle-Zélande pour un petit lifting: Le Transmutron divise le signal du Septavox (c'est just un petit synthé - j'aurais pu utiliser une basse) en 2: lowpass sur partie 1 qui part dans le duo Wombtone (Phaser) et SuperNovaDrive (OD) et highpass sur la partie 2 qui va dans l'Arcades (multi-effet). J'enregistre un preset sur la Doom pour faire un riff - le motif du LFO contrôle le crossfader entre les 2 signaux. Ca devient délicieux quand on ajoute de quoi controler tout ca, bien caler sur un tempo maître. Le MidiPal donne le tempo en BPM (MIDI) a la Koma RH301, celle-ci convertit le signal MIDI en CV et le passes a la Koma FT201, cette-dernière produit une séquence qui va aller dans l'entrée CV de la Transmutron pour contrôler le point d'intersection des 2 filtres et une subdivision du tempo maître part du RH301 pour synchroniser le riff de la Doom. Tout le monde s'entend bien, je change le tempo sur le MidiPal et tout le monde s'adapte, c'est magique, bien que la partie 1 ait une tendance bizarre à se décaler... J'ai juste oublié de synchroniser le phaser!!! Pas de decalage coté Arcades, on peut la synchroniser aussi, mais j'utilisais un algo d'orgue (carte PITCH) donc tout allait bien! Je viens d'emballer la Doom pour son grand voyage - elle va revenir avec un écran LCD!!

MU-TRON Bi-Phase II: La MU-TRON family explique: "Le voilà - après 3 ans de développement, 5 prototypes et une montagne de difficultées, nous pouvons dire que c'est le projet le plus complexe que nous ayons entrepris. Il s'agit d'une réincarnation sonore du circuit Bi-Phase original des années 1970 dans un format représentant un quart de la taille initiale de la pédale. Nous avons fait de notre mieux pour faire comme l'a demandé Mike Beigel: «Faites-le aussi bien sinon mieux (que l'original)». Le nouveau Bi-Phase II dispose de notre nouvelle technologie opto mod que nous avons développée pour le Microtron IV et d'autres produits optiques, ceux-ci permettent un contrôle de tolérance plus strict et une assurance qualité en terme de production (pas de produit de moindre qualité). Les autres caractéristiques du Bi-Phase II sont qu'il route le signal de la droite vers la gauche, qu'il a une interface symétrique et qu'il accepte entre 9 et 12 volts CC. Il nous a été difficile d'en arriver là, et nous sommes plus que ravis de pouvoir enfin l'offrir a la a vente. Les premières unités seront en vente le 1er octobre à 11h00 PST. Il s'agit d'une version limitée gris métallisé vintage, mais un autre lot en production actuellement devrait suivre. Nous apprécions vraiment tout votre soutien et votre patience pendant que nous essayions de faire de ce rêve une réalité." plus d'info: https://www.mu-tron.com/products/mu-tron-bi-phase-ii/ ordre de prix: >$500 dispo: 1er oct. 2020

EHX Mainframe - pas encore sur leur site, mais ça ne saurait tarder (description produit ci-dessous): The Mainframe Bit Crusher pedal creatively degrades the sound to bring us back to those nasty “old school” sounds we love. Buzz. Beep and bloop. Electro Harmonix is high on the lo-fi sounds of “old-school” games, toys and terminals and the Mainframe Bit Crusher takes us back in time to when Pac Man and Donkey Kong ruled the arcades, to when the Commodore 64 was high tech. Electro Harmonix Mainframe Bit Crusher Pedal Features Sample Rate Reduction ranging from 48kHz to 110Hz Bit Depth Reduction ranging from 24-bit to 1-bit Selectable High/Low/Band-Pass filter to shape the artifacts of the bit crushing and sample rate reduction Sample Rate Tuning Mode allows you to set the sample rate to match the key of a song, or continually adjust the sample rate to based on what you play on your instrument Programmable preset or expression pedal setting allows you to save your sound or control any combination of the Mainframe’s knobs with an external expression pedal Secondary knob parameters allow you to fine-tune the Mainframe’s functioinality and effect. High quality buffered bypass and silent switching Comes equipped with an Electro-Harmonix 9.6DC-200mA power supply It provides sample rate reduction ranging from 48kHz to 110Hz. A little background… the sample rate is the number of times per second that a sample or snapshot of an analog signal is taken. For example, CDs (remember them?) had a sample rate of 44.1kHz which means that the original analog signal is sampled 44,100 times per second. The sample rate defines the frequency range that can be reproduced while maintaining good fidelity. When the sample rate is reduced the quality of the audio is degraded and aliasing occurs. Aliasing means audible artifacts created when higher frequencies are sampled at an inadequate rate and the result is frequency dependent distortion. The Mainframe’s sample rate range is wide enough to take you from sounds that are quite pristine to sounds that are unrecognizable when compared to the input signal. It also provides bit crushing ranging from 24-bit to 1-bit. What does that mean? Bit crushing is bit depth reduction. Back to our CD example… CDs used a 16-bit bit depth meaning that each of its samples was represented by 16-bits of information. Higher bit depths can accurately represent a greater dynamic range while bit crushing increases the number of sampling errors and creatively degrades the sound. The Mainframe’s selectable High/Low/Band-Pass filter lets the user shape the artifacts of the bit crushing and sample rate. Another very cool feature is its Sample Rate Tuning Mode where the pedal analyzes your input signal in real-time and sets the sample rate to match the pitch of your signal, or a set interval above your signal. This allows you to set the sample rate to match the key of a song, or it will continually adjust the sample rate based on what you play!

Je vois ce que tu veux dire. Blackhole est un algo qui existe depuis 1994. il est apparu dans les DSP4000 puis dans le H8000 (2005), on le retrouve dans les 12 algos de la Space au format factor (2011) et puis dans la H9 évidemment quelques années plus tard. J'ai cet algo depuis 2013 et c'est une tuerie: epaisse, veloutée, caractérisée par cette attaque progressive, douce mais qui peu-à-peu s'affirme, s'impose et rempli le vide de ses harmoniques, tissant cette nappe éthérée qui fait rêver, qui construit cette impression d'infini. Si l'effet de froideur sur bon nombre d'algo de ce genre semble omniprésent, il est majoritairement dû à la présence exponentielle de high end lié à la génération de tous ces notes à l'octave sup. et autres intervalles et tous les harmoniques supplémentaires (shimmer). Si on ne la contrôle pas, c'est assez synthétique, digital, ça a un petit arrière-goût métallique, froid, un peu sterile. D'abord, les réglages sont au rendez-vous pour corriger le tir magnifiquement. La fréquence de coupure du passe-haut est réglé vers les 2000 Hz, celle du passe-bas vers les 350 Hz. Les 2 n'ont d'effet que sur l'évolution du son réverbéré et permettent donc de minimiser cette impression. Ensuite, le rajout de modulation dans le son - c'est le fort de ces énormes reverbs non?! Accroître légèrement l'amplitude de la modulation rajoute ce petit chorus discret comme un petit damart sous la chemise qui te tient chaud sans en avoir vraiment l'air. Je ne me prononce pas sur la Strymon, je ne l'ai pas encore essayé, et étant suréquipé en reverb (j'aime les reverbs) je ne crois pas que je l'approcherais. Cela dit, c'est très bien pensé, c'est comme un labo de la reverb, une approche presque scientifique de l'ambient, du shoegaze... C"est pas trop le son qui me chiffonne au fond, peut-être plus le manque de ce grain de folie que d'autres ont (Cloudy, Atmosphere, Draume, Arcades, Rooms, etc.) En parlant de reverb, 2 petites nouveautés vite fait: Assez simple avec des presets programmé par Neil Graham (qui fait les algo pour Dr Scientist) De la vid sur youtube (il existe une vidéo avec test sur basse, le son est chouette, mais la testeuse est pas super douée alors c'est un peu chiant a regarder, donc je vous la mets pas!): Et une petite chinoise a pas cher! ($98)

Bin le mien fait 20 kg et c'est moi le moteur - tu vois le truc! En fait c'est assez cher aussi, j'ai oublié de le dire, le mien neuf coûte €590 (mais j'ai eu un prix par le boulot a l'époque) - certaines marques sont super chères. Le mieux c'est de le chopper sur place d'occaz.

C'est plat sur ton trajet? Je demande ça parce que j'ai un vélo hollandais que j'ai ramené du boulot quand je bossais à Amsterdam. Je l'adore, il est très confortable et je kiffe le look, mais je dois dire que c'est un peu un gros porc... En fait je ne m'en étais pas rendu compte là-bas parce que c'est très plat, mais chez moi ça ne l'est pas du tout, et putain qu'il est lourd et que c'est dur de tout faire a part de rouler sur le plat! En fait quand on va en balade avec mes enfants, j'ai juste l'impression de les suivre sur un vélo d'appartement coincé sur le plus grand palier de résistance avec des parpaings dans les sacoches... il va falloir que je choppe un truc léger pour faire des balades ou je vais crever quoi... Bon je n'en ai pas besoin pour aller au boulot, je l'utilise majoritairement pour aller d'un spot à l'autre ou au skatepark. Je voulais juste dire que le poids n'est pas un truc qui semble être important dans le cahier des charges de beaucoup de vélos hollandais!

Le kit complet est stocké chez quelques revendeurs, genre: https://www.stringsdirect.co.uk/accessories-c2/string-muters-c63/musicman-stingray-4-string-mute-set-includes-springs-thumb-screws-m05502-p13442 Mais si tu ne veux que les tampons (mute pads), on dirait qu'il n'y a qu'en direct chez Musicman: https://shop.music-man.com/catalogsearch/result/?q=mute+pads Y'a peut-être moyen de se faire ça soi-même? Mousse EVA, scotch double-face et un coup de pistolet à colle chaude entre la mousse et le scotch... Enfin c'est histoire de pas se taper, les frais de ports, la douane pour un truc à $2 quoi. Comme tu le sens!

Ça, c'est pas un problème pour l'EHX ci-dessus. il y a un simple choix entre le mode AND, où l'on rajoute ou enlève les boucles individuellement, et le mode XOR dans lequel seule une boucle peut être active: dans ton cas de figure, si on appuie sur le footswitch CH 1 pour choisir le préamp dans cette boucle, cette boucle sera activée et tout ce qui était activé avant que l'on presse ce footswitch sera désactivé. Donc on active et désactive en un seul mouvement. Comment passe t'on de AND à XOR? On change simplement de mode en pressant 2 footswitches a la fois (CH1 et CH2 ou CH2 et CH3) pendant un petit moment: si les 3 LEDs des boucles s'allument en même temps on est en mode AND, si elles s'allument l'une après l'autre (en séquence), on est en mode XOR. Les Quatermasters de chez GigRig ont aussi ce type de fonctionnement. Ils appellent ca le mode flip flop. il y a un bouton pressoir à côté de la prise jack RETURN de chaque boucle pour choisir si la fonction flip flop est enclenchée sur cette boucle ou pas. Si on reprend l'explication type EHX, cela permet d'avoir des boucles en mode AND (mode standard chez GigRig) et des boucles en mode XOR (Flipflop). Il n'y a pas de master bypass (mais un simple double clic sur une boucle peut servir de master bypass si toutes les boucles sont en mode flip flop!) Je n'ai pas cité ce produit avant parce que c'est cher (c'est top moumoute question qualité) et il n'existe pas en version 3 boucles.

trois boucles comme ça? Basse rentre sur INPUT footswitch 1 gère boucle 1: SEND > preamp A >RETURN footswitch 2 gère boucle 2: SEND > preamp B >RETURN footswitch 3 gère boucle 3: SEND > preamp C >RETURN cable vers ampli sur OUTPUT SI c'est ça, au plus simple tu peux chercher "3 loop pedal switcher" et tu trouves des choses simples comme ça: Tu peux même souvent discuter avec les gars qui les font et te faire ajouter des options (master bypass, configuration des entrées différentes pour que ca s'adapte mieux à ton pédalier) Ou le nouveau couteau suisse EHX peut faire ca aussi avec plus de contrôle et peut aussi aussi faire d'autres choses sympas a pas trop cher: tu peux même faire un double-click sur le footswitch que tu veux et tu reviens a ton son clair (bypass de tous les preamp).

T'es comme les gars qui lisent tout ce qu'un auteur a écrit une fois qu'un des bouquins leur a plu Psyko! Tu vas t'acheter toutes les Earthquakers à ce rythme-là! Pour répondre au sujet, Je ne pense pas avoir de fuzz préférée... Je change souvent d'avis, j'aime tellement faire des essais dans tous les sens! mais si je ne splitte pas le signal, je reviens souvent à ces 2 combo-là: Une simple RAT dans la Wizard... Cette-dernière n'est pas vraiment un clone de quoi-que-ce-soit, elle est en fait assez proche du modèle d'ampli Wizard de chez Dunwich mais en version pédale (high gain fuzz/stortion?!): 12 positions possible sur le potard Depth (inspiré du FAC comme sur les amplis Orange) baxandall tone stack (les potards High et Low) similaire encore une fois à ce que l'on trouve sur le Wizard avec un master volume (Master), oh et du gain aussi... FET, JFET, BJT booster, BJT clipping stages genre Muff, JFET clipping stages... Sinon, le Fuzzrocious Broke Dick Peanut Gallery dans le Megalith, j'aime beaucoup aussi: L'ODR-1 qui traine sur la photo est normalement avant le BDPG (pour un coup d'ODR-1>Megalith avant de rentrer dans le reste et pour parfois faire ODR-1>BDPG, c'est chouette aussi) avec l'ODR-1, la BDPG et la Megalith en place, la palette de dirt est vaste. Probablement trop vaste!

bon j'en parlais - voilà l'engin: