thierry22 Posted May 21, 2015 at 05:25 AM Posted May 21, 2015 at 05:25 AM J'ai eu entre les mains quelques basses à bas coût (Squier, XP, noname) sur lesquelles j'ai expérimenté quelques améliorations avec des résultats intéressants sur le plan sonore ou ergonomique tout en restant bon marché Les resultats les plus notables - blindage des cavités: du cuivre adhésif (quelques euro sur Bébay) - recablage propre de la basse - en particulier la liaison vers le jack - limage de l'extrémité des frettes - huilage de la touche - changement des potentiomètres (deux ou trois potars à 4 pièce ce n'est pas la mer à boire) Les resultats inaudibles - un condensateur haut de gamme en remplacement. Rien entendu. En revanche une valeur différente change le son et peut mieux convenir mais c'est subjectif - le changement de chevalet mais je n'ai jamais voulu remplacer le truc en tôle par un chevalet en fonte de navette spatiale. Ce que je n'ai pas encore testé, c'est le changement d'aimant sous les micros: les micro chinouâs ont souvent un aimant en ferraille friable pas terrible. Une barre en alnico (et pourquoi pas en néomidium) ne coûte presque rien. Ce truc est connu chez les gratteux qui changent parfois l'aimant de leur humbucker. Et vous, d'autres expériences Quote
Henrythe8 Posted May 22, 2015 at 12:45 PM Posted May 22, 2015 at 12:45 PM (edited) Le plus évident : Changement des micros. Mais bon là j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même la modif numeure ouane quand on a une squier de mettre une paire de DiMarzio. Le truc qu'il faut essayer : le changement de cordes. Une précision qui n'a jamais vu de cordes FlatWound n'est pas une vraie précision. Nickel, Cobalt, différents tirants, avec coating, traitement thermique... Toutes sortes de cordes existent et leur influence sur le son est MAJEURE. N'oublions pas que c'est la vibration de la corde qui est captée par le micro, donc son influence est bien pus important que, par exemple, le choix d'une table érable ou acajou. Le plus "ah ouais, ca change j'aurais pas cru" : le changemnt des potards *pour une autre valeur*. Sur les basses passives, vous trouverez souvent du 250KOhms ou du 500, selon. En général : 250 pour les single Coils (jazz) et 500 pour les humbuckers. Mais pas toujours. Plus la valeur est basse, plus le son sera "assourdi", donc pour une basse trop clinquante, un potard de volume de 250k et c'est un autre monde. Le plus économique car possiblement gratuit si vous avez un peu de temps : le full setup de la basse, accordage, intonation reglage de la courbure du manche. Ca vous transforme un instrument. les 2 plus "inutiles au niveau du son" : changer les mécaniques (sur les basses d'netrée de gamme, les économies sont faites ici) pour de bonnes Gotoh/Schaller/Hipshot : ca ne changera pas le son mais ca va vous faciliter la vie. L'autre c'est : Choisir un VRAI BON strap. Pas la merde de sangle à 5€ offerte avecc, non. Une vraie, genre Levy's, GruvGear, avec son pad, son cuir qui sent bon, son néoprène qui épouse bien la forme de l'épaule. Edited September 14, 2017 at 09:20 AM by Henrythe8 Quote
gargouill Posted May 22, 2015 at 02:02 PM Posted May 22, 2015 at 02:02 PM (edited) Le plus "ah ouais, ca change j'aurais pas cru" : le changemnt des potards *pour une autre valeur*. Sur les basses passives, vous trouverez souvent du 250KOhms ou du 500, selon. En général : 250 pour les single Coils (jazz) et 500 pour les précision. Mais pas toujours. Plus la valeur est élevé, plus le son sera "assourdi", donc pour une basse trop clinquante, un potard de volume de 500k et c'est un autre monde. Non, c'est l'inverse. Edited May 22, 2015 at 02:03 PM by gargouill 1 Quote
cg.lutherie Posted May 22, 2015 at 02:58 PM Posted May 22, 2015 at 02:58 PM oui, c'est pour cette raison qu'on privilégie les 500K sur les humbuckers, par exemple. alors qu'on "ferme" plus avec les 250, sur des simples . mais il faut faire des essais c'est vrai, c'est affaire de gouts avant tout. Quote
Henrythe8 Posted May 22, 2015 at 06:08 PM Posted May 22, 2015 at 06:08 PM Butin, j'ai pas pris de bière pourtant. Oui, c'est effectivement l'inverse. Quote
thierry22 Posted May 23, 2015 at 03:39 PM Author Posted May 23, 2015 at 03:39 PM Merci pour les suggestions Les réglages les plus "rentables" (je recopie les paroles Henri VIIe du nom) - hauteur des cordes au sillet - trop souvent bien trop hautes. - réglage de la courbure du manche - réglage de l'action Ces réglages sont parfaitement documentés sur YouTube ou sur différents sites. J'ai parfois remplacé le sillet plastique par un équivalent en os mais très sincèrement je n'ai pas noté de changement révolutionnaire. Au moins, c'est plus joli. Quote
Olaye Posted May 23, 2015 at 06:22 PM Posted May 23, 2015 at 06:22 PM Bien vu le strap, comme élément qui compte à chaque prise en main. Idem, pour dire adieu aux crachotements, un bon jack (65) et on met n'importe quel micro même single coil, même moyennement blindé. Quote
gre Posted May 23, 2015 at 06:45 PM Posted May 23, 2015 at 06:45 PM la valeur des potars ça change tant que ça? Quote
DolganoFF Posted May 24, 2015 at 07:15 PM Posted May 24, 2015 at 07:15 PM Un tout petit peu. Ca peut s'entendre ou pas du tout suivant le cas (cordes, amplification etc) Quote
agrume Posted May 25, 2015 at 08:28 AM Posted May 25, 2015 at 08:28 AM (edited) Y a une chose qui compte énormémement et qu'on ne cite jamais : la jonction corps/manche Bien sur c'est uniquement pour les manches vissés mais là on est en plein dedans avec le bas de gamme mais pas seulement Combien de PB/JB j'ai vu défiler dont le corps avait un neck pocket avec des bavures de verni: un bonne rectif avec une cale à poncer pour que la cavité soit plane et douce comme le cul d'un bébé, et un remontage du manche en faisant bien attention à ébarber les trous : quand on dévisse un manche, du bois a tendance à ressortir des trous. Dans tous les cas, une jonction de manche bien propre ravive les résonances de la basse L'ajout d'une cale de renversement peut être nécessaire au remontage: edit : pour la nécessité d'une cale : deux paramètres sont à prendre en compte la présence d'une talonite la hauteur des pontets : il faut éviter que les pontets une fois réglés soient trop bas car dans ce cas les cordes n'appuient pas assez et la vibration est mal transmises pas le chevalet Edited May 25, 2015 at 08:33 AM by agrume Quote
tumbaobab Posted May 25, 2015 at 04:17 PM Posted May 25, 2015 at 04:17 PM "la hauteur des pontets : il faut éviter que les pontets une fois réglés soient trop bas car dans ce cas les cordes n'appuient pas assez et la vibration est mal transmises pas le chevalet" Ca c'est intéressant ! Quote
Henrythe8 Posted May 28, 2015 at 01:53 PM Posted May 28, 2015 at 01:53 PM Un tout petit peu. Ca peut s'entendre ou pas du tout suivant le cas (cordes, amplification etc) C'est quand même assez flagrant sur une Jazz, par exemple. Quote
Bassfan Posted May 28, 2015 at 06:18 PM Posted May 28, 2015 at 06:18 PM J'avais changé le chevalet d'une Squier PB VM, bah rien que ça, au niveau du sustain... Sans compter sur le côté psychologique de l'upgrade... Mais on n'a jamais fini, si on va par là. Quote
dionysos Posted May 28, 2015 at 06:29 PM Posted May 28, 2015 at 06:29 PM Un bon réglage déja améliore bien la jouabilité,ensuite un petit upgrade micro,si les Tonerider sont aussi bon en basse qu'en guitare pour 50€ ça vaut vraiment le coup! C'est ce que je risque de faire sur ma Squier Quote
gre Posted May 28, 2015 at 08:10 PM Posted May 28, 2015 at 08:10 PM Y a une chose qui compte énormémement et qu'on ne cite jamais : la jonction corps/manche Bien sur c'est uniquement pour les manches vissés mais là on est en plein dedans avec le bas de gamme mais pas seulement Combien de PB/JB j'ai vu défiler dont le corps avait un neck pocket avec des bavures de verni: un bonne rectif avec une cale à poncer pour que la cavité soit plane et douce comme le cul d'un bébé, et un remontage du manche en faisant bien attention à ébarber les trous : quand on dévisse un manche, du bois a tendance à ressortir des trous. Dans tous les cas, une jonction de manche bien propre ravive les résonances de la basse L'ajout d'une cale de renversement peut être nécessaire au remontage: edit : pour la nécessité d'une cale : deux paramètres sont à prendre en compte la présence d'une talonite la hauteur des pontets : il faut éviter que les pontets une fois réglés soient trop bas car dans ce cas les cordes n'appuient pas assez et la vibration est mal transmises pas le chevalet Dans cet ordre d'idée, il me semble, que le son de ma JB avec micro-tilt n'est pas le même lorsque le réglage est à "zéro" et que le talon colle bien au neck pocket que lorsque ce réglage est actionné. Perte d'un peu de bas et d'harmoniques. Après c'est l'impression que j'ai eu, rien de certain là dedans. Quote
agrume Posted May 30, 2015 at 05:09 AM Posted May 30, 2015 at 05:09 AM Dans cet ordre d'idée, il me semble, que le son de ma JB avec micro-tilt n'est pas le même lorsque le réglage est à "zéro" et que le talon colle bien au neck pocket que lorsque ce réglage est actionné. Perte d'un peu de bas et d'harmoniques. Après c'est l'impression que j'ai eu, rien de certain là dedans. J'ai une de mes JB qui est équipée du micro tilt (RI75 MIJ), du coup le renversement est fait avec le micro tilt et effectivement j'ai la même impression. Le son de la code de Mi est fluet par rapport à mes 2 autres JB. Je pense qu'elle va finir comme les autres avec une cale en érable Quote
Henrythe8 Posted June 26, 2015 at 12:32 PM Posted June 26, 2015 at 12:32 PM Je glisse ça ici, c'est un peu le parangon de la fausse économie : J'ai acheté un kit P-bass chez Thomann, et je l'ai équipé d'un accastilage et de micros "non stock". Le kit coute 98€ livré. J'ai rajouté pour 80€ des mécaniques Hiphot B2 d'occcase. Pour 50€ un micro Fender Custom Shop '59 (issu d'une Mike Dirnt, pas la Squier évidemment). Pour 20€ un chevalet Epiphone d'occase, string-thru. 50€ un PickGuard Fender Gold Anodized et 8€ de vernis blanc. Donc une basse à 300€, pour un achat à 100€ à la base. Est-ce que ça vaut le coup ? A chacun de voir. Pour moi, oui. :-) Je peux vous assurer de la sonorité du bouzin. (bon pris avec iPhone, mais bon). Quote
Cagneu Posted June 26, 2015 at 02:18 PM Posted June 26, 2015 at 02:18 PM Ca a l'air vraiment pas mal pour le prix ! L'intérêt est là de se faire son propre truc à pas cher. Pour le même prix, j'ai eu ma Classic Vibe 50's, et je pense quand même que c'est au dessus, mais ça reste sympa. Quote
Henrythe8 Posted July 1, 2015 at 11:09 AM Posted July 1, 2015 at 11:09 AM Au dessus, en dessous... Tant qu'on prend du plaisir, hein :-) L'avantage du kit est d'avoir un truc perso, aussi. Quote
Hellzero Posted July 9, 2015 at 03:23 PM Posted July 9, 2015 at 03:23 PM Salut, Il y a un facteur très important dont personne ne tient compte : le temps passé à bidouiller qui est souvent, au final, énorme ! Pour moi, la meilleure modif à faire sur du bas de gamme est simplement de ne pas en acheter et de regarder les annonces et de trouver un instrument dans les 300-500 Euros (une Leduc BD3 qui a vécu, par exemple), bien meilleur qu'un machin modifié, vu qu'en général la valeur neuve est du double du prix affiché, au bas mot. Et vous arrêterez de demander à tout le monde : Alors, elle sonne ma Merdovski A2 Balls, hein ? En fait, c'est juste de l'auto-suggestion, ce truc. Une modif n'améliorera pas le son de base s'il est mauvais. Maintenant, il est vrai que l'on peut avoir de très bonnes surprises et tomber sur instrument à 2 balles qui sonne monstrueusement. Dans ce cas, il suffit de l'acheter, le jouer et le balancer à la poubelle quand les cordes sont mortes, car c'est une alchimie délicate et la moindre modif altère le son, souvent de façon irréversible. Et les gars, c'est juste mon avis, vous en faites ce que voulez, hein. ;-) Tony. Quote
cg.lutherie Posted July 9, 2015 at 03:46 PM Posted July 9, 2015 at 03:46 PM je ne partage pas du tout ton avis. le son "de base", sur un instrument solid body et très facilement modifiable, et pour cause : pas de caisse de résonance. donc si tu change les micros, tu change le son, bien évidement. quelle modif, d'après toi, altère le son définitivement sur un instru solid-body? pour ce qui est de la jouabilité, un petit passage chez ton luthier, une planimétrie et c'est reparti. (sous réserve que le manche "t'aille", bien sur). Quote
skalavera Posted July 9, 2015 at 04:48 PM Posted July 9, 2015 at 04:48 PM je ne partage pas du tout ton avis. moi non plus... c'est "beaucoup de temps passé"... mais aussi une grosse expérience accumulée au final. on reste dans l'effet placebo dans ton analyse, à savoir que plus c'est cher, mieux c'est... moi, je suis plutôt de l'avis du post de la contrebasse à 114€... ça sonne pas trop mal pour le prix. D'autant que là, c'est un instrument sur mesure, on peut choisir l'essence du corps, de la touche. Directement modifier (non pas un) tous les paramètres de la lutherie. On peut "choisir la couleur". On a mille raison de se planter, et 1000 raisons d'être auto-satisfait de ce qu'on a fait. en fait, tout dépend de l'approche qu'on a... auto-géré, ou totalement dépendant du marché... Quote
ruletia Posted July 9, 2015 at 05:17 PM Posted July 9, 2015 at 05:17 PM Tout et n'importe quoi peut sonner et être amélioré, il y a de quoi faire et en même temps c'est tellement subjectif... Et les doigts on peut les améliorer aussi :-) Quote
Hellzero Posted July 9, 2015 at 06:38 PM Posted July 9, 2015 at 06:38 PM je ne partage pas du tout ton avis. le son "de base", sur un instrument solid body et très facilement modifiable, et pour cause : pas de caisse de résonance. donc si tu change les micros, tu change le son, bien évidement. quelle modif, d'après toi, altère le son définitivement sur un instru solid-body? pour ce qui est de la jouabilité, un petit passage chez ton luthier, une planimétrie et c'est reparti. (sous réserve que le manche "t'aille", bien sur). Salut, Désolé de te contredire mais une solid body est avant tout un instrument acoustique qui résonne aussi. En changeant les micros tu colores le son, tu ne le modifies pas. L'effet papillon n'est pas négligeable du tout, c'est vrai, mais une daube (même très chère, vu qu'il y en a un paquet) avec des micros à 400.000.000 Euros restera une daube. Chaque musicien tend vers un son qu'il parviendra à retrouver quel que soit l'instrument, même sur une daube, bizarre, mais c'est la réalité, c'est, peut-être, ça qui te fait dire que les micros font le son. Pour ce qui est des micros, il suffit d'en faire la preuve par l'absurde comme j'aime dire : prends deux instruments de série supposés être identiques, déjà ils ne sonneront pas pareil, ensuite prends celui qui sonne le mieux à tes oreilles, démonte ses micros et monte les sur l'autre, et ... il n'aura pas le son de celui sur lequel tu viens de les retirer. Preuve que ce ne sont pas les micros et l'électronique, mais bien les bois et l'ensemble qui font le son, plus le musicien. Je dirais que ce qui altère le plus le son sur un instrument, ce sont les cordes et le musicien. L'homme est très répondant à l'effet placebo, malheureusement, et parvenir à s'en détacher est proche de l'impossible. Rassure-toi, je n'y suis pas arrivé. Tony. Quote
cg.lutherie Posted July 9, 2015 at 09:11 PM Posted July 9, 2015 at 09:11 PM Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dis. je n'ai pas dis que les micros font le son, j'ai dis que si tu change le micro, tu change le son. Tous les micros seraient d'après toi les même?, donc en gros tu dis que si je met un bartolini double bobinage avec un preampli actif, ou un simple bobinage jazzbass quelconque trouvé à 12€ sur la baie, je n'entendrai pas de différence si je les pose sur un même instrument?. d'ailleurs, si les micros ne changent pas le son, il n'y a donc pas de daube, et encore moins de bonnes basses, puisque elles sonnent pareil. je doute que tu puisse entendre à l'aveugle et à micro égal la différence entre une basse corps tilleul et la même corps aulne. tu colores le son avec un capteur de vibration, qu'il soit piezo ou electret par exemple, ou avec une électronique active. un micro magnétique ne capte pas les vibrations du bois, mais bien le champ magnétique de la corde, il créer en quelque sorte le son. Je t'accorde que la corde va vibrer de manière différente suivant beaucoup de paramètres, dont le bois (qui sans rentrer dans les détails vibre et fait vibrer). tu ne peut pas comparer une solid body et une acoustique, ça n'a rien a voir.La conception est radicalement différente. Et ton "test par l'absurde" ne prouve rien du tout, à part peut être le fait que deux instruments, même fait en série, sonnent différemment ; et que chaque paramètre influe sur le son final. Pour finir, je dirais qu'une daube (pour toi, pas forcement pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est très subjectif, on a pas tous les même besoins et/ou envies), sonnera bien à partir du moment ou le son plait au musicien. un bon instrument est avant tout un instrument qui convient au musicien. 2 Quote
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