frankybabass

Première couche de tru oil sur le corps...deux côtés, deux ambiances!

Petite mise à jour suite au retour des vacances. J'ai fait la défonce micro (ça rentre pile poil! Rien de compliqué) et également la cavité électronique. Pour la trappe, j'ai pris une chute d'ovangkol que j'ai ramené à 4,5mm d'épaisseur. J'ai fais la défonce du contour de la cavité afin que la plaque arrive à raz du corps. Tout nickel! Reste un bon boulot de ponçage. J'ai fait les chanfreins avant/arrières du corps, sans trop insister pour ne pas casser l'arrondi de la tranche. Puis niveaux poids le corps est plutôt léger, je voudrais éviter un déséquilibre On approche de la fin...

A mon avis tu n'est pas au cm près. Le sweetspot musicman c'est 12,7cm entre le diapason et le centre du micro, mesuré dernièrement sur ma sr5...

Tu t'es fourni chez qui pour le sipo du coup?

Un des deux suffit, les cordes font de toutes façon contact sur les deux pièces. Puis si tu connectes les deux tu vas créer une boucle qui risque de faire antenne

Bon le projet avance doucement, pas trop de temps en ce moment. Hier soir j'ai finit le talon au ciseau à bois afin d'avoir une belle jonction corps manche. Le résultat est plutôt pas mal avec un accès au aigu optimale et une jonction bien progressive. J'ai également mis le chevalet en place. Je suis partit sur un Schaller 3D avec tout l'accastillage en noir finalement. Alignement du chevalet calé grâce à ma technique de la ficelle à rôti. en clair ça permet de simuler l'alignement des cordes sur la touche s'en s'embêter avec une règle ou des calculs savants. Ce weekend je m'attaque à la défonce micro et cavité électronique.

Il manque aussi un bon gros logo custom en abalone incrusté!

Ce week-end collage du manche et decoupe du corps! J'ai fait les contours grossiers avec une fraise de 20mm de rayon pour avoir un belle arrondi en demi-cercle (façon WW...). J'ai pas trop insisté côté chevalet pour pas faire de boulette (faut pas que la platine tombe sur l'arrondi) je ferais ça à la main. Le manche et collé et j'ai commencé à façonner la jonction avec le corps, reste du boulot pour avoir une jonction bien propre et lisse Il faut encore que je surface le manche côté table (2,5mm qui dépasse).

Du coup, rtt et reprise du travail en mode cosmonaute (masque à cartouche, visière, gant manche longue et élastique pour être bien étanche). Nickel sans bobo, j'ai raboté le corps en korina à 25mm et collé la table en ovankgol. Cette essence est plus tendre et se travaille bien. J'ai aussi anticipé les passages des câblages micro et mise à la masse du chevalet entre les deux couches pour éviter les perçages entre les cavités. Commande passée pour les pièces chez bassparts: - un Delano Xtender dual coil - un preamp noll tcm2 (les fréquences des graves/aigus m'ont décidé): volume/basse/aigu...simple - chevalet Goldo 3D, finalement pour 30 balles il me semble pas mal avec un réglage de pontet style warwick. J'ai également fait le sillet du manche. J'avais un Tusq en un bloc et un Just Nut de warwick. J'ai loupé mon encoche pour le tusq (quelques dixièmes de mm de trop...). Pas comme je voulais. Finalement le just nut a pris place sur le manche, le réglage de la hauteur du sillet et un plus non négligeable. Puis il reste facilement remplaçable par un bon sillet laiton maison au besoin. Ce week-end j'avance sur l'assemblage corps manche...

C'est la fibre du bois qui donne cet effet. Pas de solution mais aucune incidence sur le son

en général on fait plutôt l'inverse: power amp transo et preamp à lampe pour apporter de la couleur en amont. Puis un ampli de puissance à lampes est finalement presque identique à un ampli complet sachant qu'il faut pas mal de swing (en claire le voltage de ton signal au niveau de l'étage de puissance) pour driver une 6L6 ou une KT88 ce qui implique déjà quelques étages derrière en plus de la déphaseuse. A la basse il te faut aussi pas mal de réserve (sinon ça sature et en général c'est pas très beau avec une basse), donc gros transfo, grosse puissance, gros mal de dos, gros mal au culcul (niveau $$$ quand tu dois changer 12 KT88 tu manges des patates pendant 2 mois)... Il existe cependant quelques pistes: - hiwatt custom slave 100/200: globalement un hiwatt amputé de ces premiers étages de préamp - Aguilar DB728: 30kg 3000/4000$: utilisation très limités je penses (stade de France?) AMHA le mieux est une ampli pas trop puissant (30-100W) avec un repiquage micro ou DI passive en sortie HP. Perso je tourne avec deux ampli DIY - un combo 5w lampes pour bosser à la maison (avec prise casque et entrée aux pour travailler) - un combo 30-40W qui pèse déjà son poids et qui va bien pour des concerts petites salles, au delà je repique.

Bon allez on va pas se laisser faire, je vais le finir ce projet (en prenant les précautions adéquates). J'en ai trop chi&*$# pour lâcher l'affaire comme ça. Donc la suite du programme post convalescence: - Enlever 10mm au fond en korina - fignoler le neck pocket - coller la table sur le corps - usine la cavité electro et micro Pour l'electro, je par donc sur un delano Xterder dual coil (leur micro ovale). Tout ce que j'ai pu entendre (human bass proxy par exemple) sonne la mort je trouve (grosse patate, médium ronflant et aigus qui claquent). Il sera monté en position musicman avec un décalage de 2cm vers le manche afin de couvrir la jointure corps/manche (on est à mis chemin entre une position pb et mm). Niveau electro je me tâte toujours: Un Noll TCM2: pas chère (70€), +/- 15 dB a 80hz et 4,5khz. Possibilité de le mettre en 18v. Un Delano sonar: plus cher (100€). +/- ??? dB a 40hz et 6,5khz. Dur de comparer les deux mais niveau fréquence le noll me semble plus exploitable (40hz c'est bas quand même) pour éviter de trop gonfler les infra. Des avis?

on va dire que sur l'ovangkol le plus gros est fait: la forme et le neck pocket sont découpées, il reste juste la cavité micro (défonceuse...), les potards (à la perceuse en vitesse lente donc pas de soucis) et le contours (réalisable à la lime + wastringue, j'avais pensé à un rebord biseauté pour changer du classique arrondie) donc pas trop de boulot dessus. je me suis frotté la jambe avec le bois brut pour voir si il y avait une réaction (au point où j'en suis....) mais rien, donc c'est surtout la poussière de ce bois qui doit attaquer (j'ai aussi pensé au mélaminé que j'avais entamé en travaillant avec ma défonçeuse...pas impossible que le mélange bois/colle/plastique soit irritant). ça me fait vraiment chier d'écarter cette table que je trouve vraiment classe (en mouillant le bois il y a des reflets dorés magnifiques...) C'est plutôt la pièce en korina que je compte raboter (j'avais pas trouvé la bonne épaisseur...). Défonceuse obligatoire par contre...le figuré du bois est aussi jolie mais j'ai peur que 36mm d'épaisseur se soit un peu juste pour le corps (avec le manche qui est plutôt lourd ça risque d'être mal équilibré). Après avec le manche collé je peux peut être me permettre une épaisseur plus faible du corps (pas de visse pour fixer le manche et zone de collage assez étendue). Il faudrait que je pèse tout ça Sinon pour électronique c'est acté: bye bye les deux JB Dimarzio (j'ai un repreneur, donc rien de perdu) et je pars sur un Delano Xtender 5 dual coil avec un preamp 2 bandes au cul (j'hésite encore entre un Noll et un Delano).

Du coup, j'ai bien ramassé! réaction liée au travail du bois confirmée, le passage de la table à la défonceuse à du envoyé des micros échardes qui m'ont déclenché une mega réaction...bref, cortisone et tout le bordel qui va avec. Donc je revois quelque peu mon projet, plusieurs solution sont possibles: - soit je reste sur mon projet de base: tablke ovangkol 17mm + fond en Korina de 36mm. ça veut dire environ 1cm de korina à raboter et encore un peu de travail sur l'ovankgol (ça fait deux nuit que je dors pas, du coup je flippe un peu à retoucher à ce truc...), en se protégeant bien ça doit pouvoir le faire (manche longue+ gant + cagoule...) - soit juste partir sur le fond en korina, mais ça veux dire un corps avec une épaisseur de seulement 36mm puis je met ma table à la poubelle. - soit je change totalement de corps: je choppe un corps érable 45mm chez mon fournisseur local (40€) et je laisse tomber les bois exotiques. A ce moment ça implique que je change de finition (peinture + vernis) car l'érable brute c'est pas mon kif. Niveau micro, j'ai reçu les dimarzio et j'ai fait un petit montage à blanc table+ manche + micro. les cordes sont quand même bien excentrées...ça me plait pas. Du coup je change de fusil d'épaule et je vais voir pour passer sur une config micro unique avec un Delano Xtender (en dual ou quadcoil) en position musicman. Tout ce que j'ai pu entendre de ce micro me branche bien!

Du coup les micro sont tjr dispo

Faut pas confondre les huiles pour le bois et "l'huile fine" plutôt destinée à la lubrification des mécanismes

A priori ils conseillent le Tru Oil qui est bien une huile...pour les crosses de fusil. En fait c'est un mix d'huile, de vernis et de solvant minéral (suite spirit). Ça marche super bien

Deux solutions: - le cirage (cire d'abeille, cire solvants ou à base acqueuse): garde le bois clair car elle ne pénètre pas en profondeur mais forme un film de surface. On applique, on laisse sécher et on lustre. Perso je trouve que ça laisse un toucher un peu gras, façon bougie... - le huillage (tru oil, tung oil, huile de lin): on applique ici une huile, parfois mélangée à d'autres trucs (solvant, vernis, siccatif...). Ça pénètre dans les fibres du bois (en fonçant la couleur) et on conserve le toucher du bois. Attention aux huiles seules (ex: huile de lin) qui mettent une éternité à vraiment sècher. Perso j'adore la finition type musicman: tout simplement une couche de tru oil (mélange d'huile de lin, de vernis polyuréthane et de solvants). Dans tous les cas, tu peux appliquer les cires et huiles avec de la mèche coton d'ébénisterie (trouvable dans tous les magasins de bricolage)

Bon mauvaise surprise, je me suis fait une bonne grosse réaction allergique, très certainement en travaillant la table en ovankgol...j'ai les bras et la tronche en feu! Bref, je vais me poser et réfléchir le temps que ça passe. Soit je change de bois, soit je termine l'usinage en mode combinaison covid

Façonnage du manche finit, je reprendrais un peu le profil si besoin une fois que le collage manche/corps. J'ai aussi fait la découpe de la table, elle fera office de gabarit pour la découpe de l'arrière du corps.

Zut flute...j'ai remesuré il me faut 68mm, grand max 70. Avec 72 je suis trop au bord

Bon ça me tente bien, en espacement minimum entre les rainures les plus a l'intérieur (en mesurant du Si au Sol) ça dit combien? Je peux avoir max 70mm d'écartement au chevalet, après les cordes vont être trop au bords de la touche. Si ça le fait je dis affaire conclue!

Ouais, je vais pas me stresser pour le moment. On va déjà finir de faire des copeaux!

Ça on verra bien. Bon le profil du manche avance à petit pas, ça va assez bien en alternant rape, wastringue et abrasif gros grain. Par contre j'ai trouvé un os dans mon plan: J'ai calqué les mensurations de mon manche sur ma WW streamer (66mm au chevalet) et ma stingray 5 (70mm). Du coup après simulation (avec de la ficelle à rôti...) je devrais avoir 68mm au chevalet. Problème: l'écartement du set de dimarzio est donné pour 72mm (chevalet) et 68mm (manche), en clair trop large... Je me tâte donc à revoir ma config de départ pour un humbucker en position MM, plusieurs idées: - bartolini format MM - haussel format MM - delano MC5 HE (version sans plot) - delano xtender 5 (ce truc m'intrigue...) Toujours avec un bon preamp aux fesses.

niveau écartement des cordes tu as plus d'info? Si c'est la version avec pontets rainurés ça permet quel débattement min et max?