seventhson

mettre un capo équivaut à fretter à une case donnée une basse qui a un diapason donné, pas à modifier ce dernier, encore moins le réduire. Pour moi, comme d'autres l'ont dit, ce qui influe principalement dans le son d'une jazz bass c'est les micros, leur position, les cordes et le diapason. Les caractéristiques des bois utilisés joueront aussi dans une moindre mesure (je parle plus de caractéristiques que d'essences, la façon dont ils vont altérer la vibration des cordes captée par les micros).

Alors pour faire vite NS c'est la forme "originale", fabriquées à l'origine aux USA, et c'est toujours le cas, pour le haut de gamme et le custom. Les euros sont des NS fabriquées en Europe (république Tchèque), et comme les NS USA ont un manche traversant. J'ai jamais trop su ce que signifiait LX, mais les modèles LT sont des modèles "light" en terme de poids. Les eurobolt (ancien nom = Rebop) sont des euros à manche vissé. les NS Ethos, Dimension et Pulse sont des modèles relativement récents fabriqués en Corée. Ensuite tu as les Legend, fabriqués maintenant en Indonésie je crois. Et les Performer en entrée de gamme.

j'suis sûr que même quand Maleco décide d'acheter un nouveau caleçon c'est toute une aventure!

@Sven Steve Harris n'attaque pas si fort qu'on le pense!

la corde de Mi est un peu limite, mais pour le reste rien d'étonnant avec ce type d'attaque si l'action est réglée de basse à moyenne. Quand on frappe les cordes en les faisant claquer sur les frettes, il n'y a rien d'étonnant à entendre un bruit de cordes qui claquent sur des frettes!

Honnêtement avec ce que tu nous expliques depuis un certain temps, difficile de savoir si t'as un problème de réglage, un problème de luthier ou un problème d'attaque main droite.

les cordes se moquent du type de frettes, de leur hauteur, de la distance de la touche... elles tout ce qu'elles touchent c'est le haut de la frette (le point de contact), c'est donc pour ça qu'on mesure entre le haut de la frette et le dessous de la corde Après, une nouvelle fois, une mauvaise courbure du manche (réglage truss-rod) provoque des frises sur les 1ères frettes (vers le sillet de tête). Si ça frise plus haut dans le manche, c'est plus du côté de la planimétrie des frettes qu'il faut chercher (et ça ne peut pas être compensé par un réglage du truss rod car celui ci n'a aucune action sur le haut du manche).

comment savoir? bah tu vérifies toi même! L'action se mesure, et pour savoir si des frettes sont trop hautes on peut se faire une idée aussi assez facilement. Un fret rocker ça se trouve un peu partout entre 5 et 10€.

Nouveau modèle Florence annoncé sur les réseaux sociaux de la marque, avec des photos.

code couleur Fender pour dire que c'est un modèle en vrai bois d'arbre!

Dans le cas où il y a un filet de titebond (censée être plus rigide que le bois) sous le sillet, je me demande à quel point il est important que la gorge soit forcément nickel.

tu vois comme quoi après 256 topics de 3547 pages ceux qui t'ont conseillé de mettre un peu de côté l'aspect cahier des charges et spécifications pour essayer des basses et voir s'il ne se passe pas quelque chose de spécial n'avaient pas forcément tort!

Maleco, encore une fois le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de faire des choix par rapport à des expériences que tu as faites personnellement en essayant un max d'instruments plutôt que de faire des cahiers des charges basés sur des heures de recherches sur le net où il y a des informations pas toujours fiables ou de gens n'ayant pas les mêmes attentes que toi. Je suis passé aussi par cette phase et j'ai appris que c'était une perte de temps.

les luthiers sont pas tous d'accord non plus sur le bois torréfié ni sur les chevalets hi mass ! Par contre bien d'accord pour dire qu'une jazz bass, comme une precision, ça ne reste que des bouts de bois avec des cordes, et que même si "basiques", on les entend sur un nombre incalculables de disques.

ce n'est pas une histoire de connaissance et de "bons choix de cahier de charges" mais une histoire d'un instrument bien conçu et bien réalisé. Tu pourras passer 2 ans à rechercher sur le net quels sont les meilleurs bois, les meilleurs micros, les meilleures mécaniques... le bois est une matière organique, et il y a également une part d'incertitude dans la réalisation, qu'elle soit manuelle ou à la machine outil. Tu pourras commander une basse pas donnée que tu estimes être la basse ultime, et le jour où tu l'as elle peut te décevoir dans le son, dans la jouabilité, dans l'esthétique... tu en as eu la preuve avec ta Maru. C'est tellement aléatoire que tu peux très bien un jour trouver une modeste squier qui te plaira bien plus qu'une basse à 2000€ que tu as fait réaliser avec les caractéristiques que tu pensais ultimes.

Sinon la coupe sur quartier ne te garantira pas beaucoup plus de stabilité dans le temps qu'une coupe sur dosse. Par contre un bois bien sélectionné et bien séché oui. Des renforts carbone également. Mais vu que le bois est une matière organique il réserve parfois des surprises, même quand on pense l'avoir bien choisi. Et puis le frêne n'est pas forcément lourd (par exemple les frêne des marais) et une basse lourde ne sonne pas forcément mieux qu'une basse légère (je sais que là aussi il y a des avis qui divergent, mais Roger Sadowsky par exemple a l'air de penser le contraire)

Même conseil que Exer et qu'à l'époque. Tu as des cahiers des charges élevés sur le papier sur des choix qui ne garantissent absolument pas d'avoir une basse réussie en jouabilité, son... La preuve avec ta Maru. Un luthier, un fabricant... savent ce qu'ils font quand ils choisissent tel ou tel matériaux, tel ou tel micro... Ils font des tests dans la vraie vie et ont une idée de pourquoi ils associent les éléments. Faire un cahier des charges parce qu'on a été voir sur le net que tel bois doit sonner de telle façon, que la coupe sur quartier apporte tel avantage... C'est bien, sur le papier... Au final on peut très bien être déçu. Perso après des "déboires" comme les tiens je ne me prendrais plus la tête avec des caractéristiques"théoriques". J'irais dans des magasins, je testerais un max d'instruments jusqu'à tomber sur un coup de coeur, en terme de look, de finition, de son, de jouabilité...

Globalement la plupart des precision "modernes" (c'est à dire celles qui ne sont pas orientées reproduction de séries vintage) ont un manche relativement fin et pas trop large. Comme le dit EXer plus haut, les player (mexicaines) ont une largeur de 41.3mm au sillet, et niveau épaisseur c'est environ 20.4mm à la première case et 22.8mm à la 12ème case, ce qui est plutôt fin.

en gros les questions à se poser, côté préférences pour la jouabilité : - touche pas super plate (radius 9.5") ou touche encore moins plate (radius 7.5") - manche large (41mm au sillet) ou très large (44mm au sillet) - manche pas très épais ou manche épais voir très épais. Généralement les modèles plus modernes ont le radius 9.5", le manche pas très épais et avec 41mm au sillet). Généralement les modèles typés vintage (et aussi la plupart des modèles MIJ) ont le radius 7.5", un manche plus épais et plus large. Je précise : généralement!

salut, les sonorités sont une chose, mais la jouabilité est importante également. Pour moi le meilleur conseil que je peux donner c'est de se forcer à aller dans un magasin de musique et d'essayer, même sans brancher l'instrument. Les 2 basses les plus répendues sont les precision et les jazz bass, mais il y a plein d'autres modèles. Essaie déjà d'essayer ces 2 types de basses qu'on trouve partout. La precision est moins polyvalente mais fait parfaitement ce qu'on lui demande et apparaît sur un nombre considérable d'albums. Elle aura un manche plutôt large (41 à 44mm au sillet) et une épaisseur allant de fin pour les modèles modernes à épais pour certains modèles plus orientés vintage. La jazz bass sera plus polyvalente de part ses 2 micros, apparaît également sur pas mal d'albums, et aura un manche plus étroit (38cm) et une épaisseur également variable. Le mieux est d'essayer avec laquelle tu es le plus à l'aise. Après, sera également possible de t'orienter vers d'autres modèles selon les points forts points faibles que tu trouves à ces 2 basses. Il est tout à fait possible de jouer de la basse sur un ordi, c'est ce que je fais à la maison. Outre de bonnes enceintes, tout ce que tu auras besoin c'est une interface audio avec pas trop de latence (cherche interface audio USB sur thomann ou autres). Il existe des softs et plugins VST gratuits ou payants pour simuler des sons d'amplis.

encore une fois je ne suis pas spécialiste, mais je pensais que le tru oil était un mélange d'huile de lin, de vernis type polyurethane et d'essence minérale? Après je posais simplement la question car le peu que j'avais vu faire des gens du ponçage "à l'eau" sur ce type de finition c'était à l'essence minérale.

une question bête (je ne suis absolument pas spécialiste des finitions) mais ton ponçage "à l'eau" tu le fais à l'eau? Parce que comme ça avec de l'huile je me demande s'il ne vaut pas mieux utiliser de l'essence minérale?

Après si tu ne veux pas acheter de pince à sertir (ça ne doit être forcément donné) ni abîmer tes câbles de micros Yamaha, tu peux toujours essayer de trouver une nappe avec le même connecteur, couper les fils à quelques cm du connecteur et y souder ton nouveau micro avec de la gaine thermo autour, voir essayer d'utiliser des petites bornes wago qu'on trouve dans le commerce pour les installations électriques si tu penses changer régulièrement de micro

Vite fait comme ça, ca ressemble à des connecteurs molex comme dans l'informatique non ?

Bien évidemment, mais je suis sûr qu'il y en a!