seventhson

exact, le fameux chat-bite! J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux!

@Mircaoutre l'aspect personnel de la jouabilité (qui pour moi est le plus important) où il faudrait que tu testes pour te faire ta propre idée car ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à une autre, faudrait que tu nous donnes des idées de groupes que tu aimes pour situer un peu mieux quelles genres de sonorités tu chercherais

et bien maintenant tu as l'embarras du choix alors! Le mieux ça serait quand même d'aller dans un magasin de musique voir avec quel genre de basse tu es le plus à l'aise déjà niveau jouabilité. Pour ce qui est des sonorités, pour avoir un aperçu tape "p vs j vs pj" dans youtube, tu trouveras des comparatifs.

sinon vu que d'autres ont parlé de PJ, t'es branché uniquement Fender/Squier? Dans ton budget, en PJ, y'a des trucs sympas comme la Yamaha BB234 ou la LTD AP204

à tout hasard, vous n'auriez pas quelques autres luthiers à me proposer? Parce que jusque là on ne peut pas dire que les quelques luthiers que j'ai contacté soient pressés de me répondre!

Sur le papier, la serie player est censée être un cran au dessus de Squier, maintenant en pratique on va dire que les instruments produits en masse doivent rentrer dans une fourchette de tolérances lors du contrôle qualité. En pratique il est donc possible de tomber sur une Squier dont par exemple les bois choisis + la somme des tolérances... font que tu vas la préférer à une Fender player serie qui aura eu "les étoiles un peu moins bien alignées". En gros le plus sûr reste de tester les instruments en réel comme cela a été dit plus haut. Tu réussiras à trouver ta place dans un mix rock ou metal avec une precision ou une jazz bass, les exemples de bassistes rock ou metal utilisant l'une ou l'autre ne manquent pas. Si tu n'as pas une nette préférence pour l'une ou l'autre en écoutant des comparatifs de sons (il y en a plein sur youtube), ce qui fera certainement la différence est la jouabilité. La precision a un manche plus large (niveau épaisseur sur une player serie ça doit être kif kif). Et là encore une fois le mieux est d'essayer pour savoir ce que tu trouves le plus confortable.

@Malecovu que tes formidables aventures nous ont quand même un peu diverti il faut l'avouer, un petit conseil si tu as besoin de la vendre au prix le plus élevé possible, dire que tu as une galère et que tu as un besoin urgent d'argent c'est peut être pas une super idée, en général ça incite plus les acheteurs à tirer le prix vers le bas vu que tu as besoin urgent de vendre.

Malheureusement pour toi @Maleco les options, block inlays sur mesure... c'était des choix personnels qui ont dépassé certaines personnes ici à l'époque et dépasseront aussi la plupart des acheteurs potentiels. C'est comme pour l'argus d'une voiture, les options et personnalisations ne rapportent pas grand chose en plus. En gros si tu veux vendre au plus près de ton prix d'achat, il faudra que tu trouves quelqu'un qui a exactement les même goûts et attentes que toi, et qui en plus est prêt à mettre de l'argent pour ces options là.

ça peut être quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui est dans du budget milieu de gamme (parce que pour l'entrée de gamme difficile de faire plus bon marché que les harley benton et co, et pour le haut de gamme, je ne suis pas persuadé que quelqu'un souhaitant un instrument dans ce créneau s'oriente vers un kit) et qui souhaite avoir la possibilité de pouvoir sortir un peu des specs fender, par exemple un manche un peu plus moderne

Pour apporter quelques éléments à ce qui a déjà été dit, il faut déjà savoir ce que tu recherches. Comme cela a été évoqué, les precision "vintage" ont généralement un manche assez large, assez épais, et une touche assez arrondie (radius faible de 7.25"). Les gammes fender actuelles proposent des modèles réguliers qui sont plus modernes (manche moins épais, un peu moins large, touche un peu plus plate) ainsi que des modèles se rapprochant des modèles vintage de certaines époques précises. La première chose à faire pour toi je pense est d'essayer quelques modèles orientés vintage et quelques modèles modernes, pour savoir sur lesquels tu es le plus à l'aise.

merci pour vos réponses

pour les specs c'est exactement ça, un truc un peu moderne avec un radius élevé et des frettes jumbo. Merci pour les noms donnés je vais essayer de les contacter

Bonjour, j'aurais besoin d'un manche de remplacement pour une precision. Rien de bien exotique, mais avec quand même avec 2-3 specs différentes des manches de remplacement fender par exemple. Vu qu'avec les frais de port, douane... les Warmoth et compagnie ne sont pas forcément financièrement avantageux, est ce que vous connaissez des luthiers en France voir en Europe dont vous appréciez le travail et qui fabriquent des manches seuls, et de préférence en restant dans le budget d'un manche fender américain (600€ max). Merci

faut juste voir si ça vaut vraiment le coup financièrement entre la main d'oeuvre du luthier qui assemble et les frais de port + TVA + frais de douane

Y'a fallu 3 "luthiers" pour un simple problème de frette zéro trop basse??? Et cela dit au passage, le même problème aurait été possible avec une basse sans frette zéro et un sillet taillé trop profond... Content de savoir que sur Lille il y a déjà 3 luthiers plus compétents que des débutants comme Maru, Sandberg, Vigier...

ah bon? En quoi est-ce plus économique de rajouter une frette supplémentaire? Que ça soit le sillet ou la frette zéro il faut ajuster la hauteur des cordes quoi qu'il arrive. Je ne vois pas en quoi ça serait moins compliqué de régler un ensemble sillet + frette zéro par rapport à un sillet seul. C'est tellement plus économique la frette zéro que si tu te fais fabriquer un manche par un luthier, il y a peu de chances que ça te coûte moins cher avec une frette zéro que sans.

un truc auquel il faut faire gaffe c'est que sur les spector US et Euro le chevalet est légèrement enfoncé dans le corps, je ne sais pas si c'est le cas sur ta Legend. S'il n'y a pas de défonce le chevalet d'une Euro risque de se retrouver un peu haut par rapport à la table et donc les cordes assez hautes même avec les pontets à fond en bas. Après y'a peut être pas de problème mais faut quand même s'en assurer.

Warwick a changé ses manches pour des plus épais d'environ 1998 à 2008. Ca correspond à l'option Fat Neck qu'ils proposent maintenant : https://www.warwick.de/en/Warwick---Products--Instruments--Customshop---Masterbuilt--Options--Neck--Neck-profile.html#D0900804001364908875A53 J'ai ce type de profil sur une Rockbass Corvette de cette période là et je confirme qu'il y a de la matière. Pour les precision faut aller vers du vintage ou des modèles particuliers (par exemple Vintera 50s peut être???) car le profil qu'ils appellent "modern C" qu'on retrouve sur la plupart des modèles actuels n'est pas très épais.

Les Warwick actuelles avec l'option profil Fatneck. Je n'ai plus les dates exactes, mais les Warwick de la fin des années 90 à 2008 je crois avaient ce profil Fatneck d'office.

le seul truc un peu dérangeant dans le principe c'est que tes 3 luthiers ont un avis bien tranché et beaucoup de certitudes sur l'absurdité de la frette zéro alors que comme tu le dis c'est pas vraiment le débat, mais a priori aucun n'est capable de faire un diagnostic exact du problème de ta basse et de donner une solution qui le réglera à coup sûr.

et sinon, tu les trouves où tes luthiers Maleco?! l'absurdité de la frette zéro... que chacun y trouvent un intérêt plus ou moins significatif c'est une chose, de là à dire que c'est absurde... Sandberg l'utilise toujours, ils sont loin d'avoir mis la clé sous la porte, c'est que ça ne doit pas être si absurde que ça, même si loin d'être indispensable. Encore une fois commence déjà par mesurer l'espace que tu as sur les 2 cordes graves entre la frette et le dessous de la corde à la 1ère frette quand tu appuies sur la 3ème case. La frette zéro est peut être un poil trop basse à cet endroit là.

et t'es comment en hauteur de frette zéro par rapport aux 3 premières frettes? Ca se mesure de façon plus ou moins standard (espace entre la touche et la 1ere frette, ou espace entre la touche et la 3ème frette en frettant à la première case). Ca se trouve il faudrait remonter un poil la frette zéro au niveau des 2 cordes graves.

après d'un côté le charmant et très commerçant patron de Maru considère que sa basse est conforme, toi elle ne convient pas à ton jeu. Si ça sent trop la galère et la guerre juridique pour qu'il envisage un autre manche (et peut être que de bonne foi il considère que même avec un nouveau manche il se peut que le problème soit toujours là) la solution est de la mettre en vente et de trouver un acheteur qui a une attaque plus light à qui la basse convient et qui te proposera un prix où tu ne perdras pas trop.

je ne sais pas qui est ton luthier ni son niveau de compétence, mais sur Lille ou environs on doit trouver des luthiers très compétents (attention je ne parle pas là de certaines personnes s'auto-proclamant luthiers parce qu'ils bricolent 2-3 réglages à l'arrière d'un magasin de musique - attention je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de personnel très compétents dans tous les magasins de musique, mais j'y ai eu plus de mauvaises expériences que de bonnes). Renseigne toi, trouves en un bon, amènes lui ta basse pour voir ce qu'il en pense (normalement c'est gratos), demande lui de la jouer avec une attaque franche, comme ça tu auras un 2ème avis.

pour savoir de quoi on parle exactement, ça serait utile d'avoir des mesure précises. Quelle est la courbure de ton manche? Quelle est l'action à la 12ème case? Quelles sont les hauteurs des encoches dans la frette zéro? Une frette zéro c'est comme un sillet, ça se règle et il y a des cotes assez précises à respecter. Si les encoches ne sont pas assez profondes du perds en confort de jeu et ça monte l'action, trop profondes ça frise à vide (et uniquement à vide).