The Setlaz

Toujours bon d'avoir une lampe qui traine avec son ampli. Ca claque pour un oui ou pour un non parfois et c'est assez imprévisible. Pis ça coûte pas grand chose

Yep, ça peut être ça. PS : La "luminosité" du tube n'a rien à voir avec son fonctionnement ni son bon état de marche ou non.

Oui donc là on est clairement dans un ampli avec décharge automatique des condos quelque soit la position du stand-by.

S'il n'y a ne serait-ce qu'un pont d'équipotentialité entre 2 capa de filtrage mise série, alors il y'aura un déchargement automatique de toute la ligne HT à travers ce pont lors de l'extinction.

Pour la vingtaine de secondes, avant de basculer le stand-by ça dépend vraiment de l'ampli... A titre d'exemple - un Marshall JCM800 n'a aucun moyen de décharger ses condo, stand-by ouvert ou fermé. - un Sovtek MIG-100B déchargera toujours ses condo, stand-by ouvert ou fermé. Ca dépend vraiment de la typologie de l'alim et on ne peut en faire aucune généralisation. Je préfère m'abstenir pour le V4B vu que je n'ai pas le bon schéma.

Celà dit, si t'oubli à chaque fois non plus Le stand-by ne sert qu'à l'allumage. Quand tu l'arrête, selon l'implémentation du stand-by, c'est parfois même "mieux" pour le switch de stand-by de couper directement le power puis après le stand-by (car si le switch de stand-by coupe la HT redressée/filtrée (continue), il n'aime pas trop et les contact se fatigues vites... et pourtant beaucoup d'ampli on un switch qui fonctionne comme ça... tout le monde est d'accord pour dire que c'est de loin la pire méthode, mais tout le monde le fait... allez comprendre... Et oui, un switch SPST coute moins cher qu'un switch DPST...). Ca s'explique simplement par le fait que le pouvoir de coupure d'un switch est bien plus grand en alternatif qu'en continu ! Alors pour le bien de ton switch, tu peux couper le power avant le stand-by. Si par contre, ton switch coupe l'alternatif de l'enroulement HT, ça ne change rien. Concernant les amplificateur guitare/basse, le seul truc qui peut changer, c'est la capa de liaison entre la driveuse et les tubes de puissance; Concernant le transfo de sortie, c'est rarement une question de bande passante et celà fait l'objet de nombreux débât d'ailleurs... Un transfo de sortie dit "guitare" n'est qu'un transfo Hi-Fi "déclassé" (de moins bonne qualité (bande passante, entre-fer etc...) Demander donc un transfo "guitare" chez un vrai bobineur (type ESO en France), il vous diront simplement que ça n'existe pas : soit c'est un transfo de bonne qualité (Hi-Fi), soit de mauvaise qualité... Il n'y a pas de tranfo guitare/basse/truc/machin...

Disons qu'il est préférable de correctement exploité ses haut-parleurs effectivement. Si on envoi 0,5W dans un HP de 100W, le rendu sera pas terrible. Si on envoi 10W, c'est déjà beaucoup mieux ! Ah ouai... c'est vraiment pas clair dans ta tête là Si ça t'interesse, renseignes-toi sur l'"émission thermoïonique" des métaux ou l'"effet Edison" C'est vraiment pas compliqué si tu as quelques notions de base en physique de la matière. Oh putain le con Attention à ne pas négliger la driveuse ! Très importante également.

Exact, je n'avais pas regardé le schéma avant de poster Bizarre, sur mon schéma, c'est une 12DW7... et encore avant, une 6K11... et je vois pas de Master Volume Ooops, je vais corriger ça !

Totalement inutile Tout à fait. Enfin 30secondes, c'est peut-être un peu court tout de même. Il vaut mieux rester sur l'ordre de la minute, le temps que la cathode chauffe vraiment bien. (car le filament chauffe très vite, mais c'est la cathode qu'il faut faire chauffer ! On est dans le cas des tubes qui ont une cathode à chauffage indirect ) Parfaitement. Enfin toujours au max... c'est vite dit tout de même... Disons qu'elles dissipent 70% de ce qu'elle peuvent faire quoi (après, le max dépend de la classe d'amplification et du signal appliqué : 30W en classe A (lors du basculement classe A <-> classe B ) et 60W quelque part sur la droite de charge en classe B qui doit être tengeante à la courbe de dissipation de 2xPamax... celà dit, ce n'est pas une obligation, vu que ça dépend du bias) J'ai moi-même du mal à saisir cet engoument pour cette pratique que de tirer plus sur le master que le preamp pour soit-disant exploiter les tubes... ça ne rime à rien. On fait juste fonctionner plus ou moins le preamp. On peut le voir comme ça. Disons qu'entre atténuer de moitié un signal de 30Vpp grâce au Master, ou régler le préamp pour sortir un signal de 15Vpp et ouvrir le master au taquet, il n'y a aucune différence pour l'étage de puissance : dans les 2 cas, on a affaire à un signal de 15Vpp en sortie du Master... Celà dit, le signal de 30Vpp avant le master contiendra plus d'harmoniques que celui de 15Vpp avant le master. A toi de voir si ces harmoniques sont désirables ou non ! Mais niveau traitement par l'étage de puissance, c'est du pareil au même ! Pas tout à fait, car le volume de la basse va influencer sur le comportement de ton preamp et il vaut mieux envoyer quand même un signal correct au 12AX7, quitte à l'atténuer derrière (grâce au Master) afin d'avoir quand même un minimum de contenu harmonique dans le signal... C'est avant tout pour ça qu'on aime les tubes Idem, plus tu vas envoyer la sauce dans les tubes de puissance, plus tu aura d'harmoniques donc meilleur sera le son perçu. Après, entre la "théorie" et ce que perçoit ton oreille quand elle tente de se protéger de l'agression à 100dB que tu lui imposes... La différence est tout de suite moins flagrante Pas trop d'accord... entre mettre le preamp à 10 et le master à 2 ou le preamp à 2 et le master à 10, tu auras une différence de grain car ton preamp travaillera dans un cas avec de "grands" signaux et dans l'autre cas avec de "petits" signaux et le rendu ne sera pas tout à fait identique. (mais l'étage de puissance lui traitera des signaux d'amplitudes équivalentes, donc aucune différences pour lui) Encore une fois, le poweramp préfère, tout comme le preamp, travailler avec de grand signaux et c'est ce qui lui fait générer des harmoniques et fait swinger l'alim. Donc master à 1,2, pour moi, c'est bel et bien, en quelque sorte, "brider" l'expression harmonique du poweramp. Comme l'a dit Piedo, pour exploiter correctement un tel ampli, il faut jouer a volume convenable : pousser le preamp ET le master pour que tout fonctionne avec des signaux suffisament grands. Pour l'utilité du Master, c'est bien pour faire "cruncher" le preamp sans envoyer toute la sauce dans la partie puissance (qui, ici, avec 300W, nous arracherait à tronche ) Pour faire saturer l'étage de puissance, il faut non seulement largement ouvrir le master, mais surtout pousser le preamp suffisament haut pour que le signal qui arrive dans l'étage de puissance soit suffisant pour faire plier tout ça. Soit dit-en passant, la saturation des tubes de puissance est un "mythe" : c'est le Phase Inverter qui plie (oui, une 12AX7 !) et qui sature, c'est pour celà qu'on a les Master Volume Post PI ! On profite de la saturation dite "de puissance" sans le volume sonore et sans powerbreak ! Mais, généralement, on inclu le PI dans "l'étage de puissance" et l'expression à bien son sens... c'est juste que certains malins parlent, à tort, de "tubes" au lieu d'étage. Attention à ne pas confondre "puissance dissipée" et "puissance de sortie" qui n'ont absolument rien à voir Tu as tout compris !

Tout à fait. Tood McLANE, tu fais une grave erreur si tu penses que +/-3dB = double/moitié du volume sonore perçu. Mais +3dB = deux fois plus de puissance électrique. (à ne pas confondre avec le niveau acoustique perçue !) Sinon ouai 98dB, c'est déjà pas un "gros" rendement... Faudrai trouver un baffle qui tourne dans les 92dB et encore... ça va pas être simple...

Un post plein de bon sens Effectivement, comme je l'avais sous-entendu et le dit haut et fort Tood McLANE, un baffle à faible rendement est la meilleure solution pour "éponger" les Watt superflus de ton ampli de manière safe !

Là comme ça... je ne vois pas... Quand y'a que 4 tubes et qu'on en enlève 2, ça peut le faire... (encore que... je suis assez rétissant sur cette idée...) Quand il y en a 12, c'est une tout autre histoire ! Les tensions de chauffage des filaments vont grimper, idem pour les tension d'anodes (avec un risque pour les tube (anode + grilles-écran) ET pour les capa de filtrage si elle n'ont jamais été changée : les condo ne supporteraient plus de travailler a une tension plus élevée que ce qu'ils ont eu pendant plusieurs années). D'autre part, la choke va être trop sur-dimensionnée et fonctionnera avec des courant trop faible par rapport à son courant magnétisant, donc n'apportera plus grand chose au filtrage par rapport à l'origine. Quant à la réduction de puissance... elle est quasi-nulle. Oui, tu passera de 300W à 150W, soit une perte de -3dB, autant dire presque rien... Comme si tu débrancher la moitié des HP de ton baffle ou comme si tu avais un baffle avec un rendement de 3dB de moins... (ex : 98dB/W/m au lieu de 101dB/W/m) Pour avoir l'impression d'avoir un volume 2 fois moins fort, c'est minimum 10dB qu'il faut perdre, soit réduire la puissance de ton ampli à moins de 35W... Non. Il n'y a pas de type directement compatible 6L6GC pour un tel ampli. On va forcément être bloqué quelque part : soit au niveau des courants de chauffage, soit au niveau de l'impédance du transfo de sortie. Encore une fois, sur 2 ou 4 tubes, on peut se permettre quelques écarts, sur 12 tubes, c'est quasi mission-impossible. Comme l'a dit JazzAd, un power-break supportant 300W... ça va être chaud ! À mon avis - Non. Maintenant, s'il y'a d'autre pro qui ont une solution, je suis preneur

Dépend si tu veux lui adjoindre un deuxième baffle à l'avenir ou non

Si, il y'a quelques différences : capa de couplage d'entrée plus grande, mode ultra-lo sur les deux cannaux, découplage de la deuxième triode... Mais bon, c'est comme tout... au pire, ça se change

Effectivement c'est assez particulier, ça été enregistré par Kami94 donc je n'en sais pas plus. Enfin après les modifs ne sont pas excessivement cher et au prix des JCM800 ou Hiwatt 100 (qui ont encore plus besoin du changement des condo d'ailleurs) je trouve que c'est une bonne alternative. Mais bon c'est du Sovtek, c'est très particulier !

Quelques capa de couplage et tone-stack à changer sur un MIG-100 pour lui donner tout son potentiel avec une basse. Sur un MIG-100B, recâblé correctement la première triode pour disposer d'un canal "low" standard (clair) et le High avec une grosse fuzz qui t'ouvrira des sons du petit crunch au fuzz gras a en faire palir une Big Muff... Dans les deux cas, ces ampli ayant au moins 15ans, un petit changement des condo de filtrage pour leur redonner du mordant et une bonne paire de tube et on a un résultat génial ^^ Ecoute le MIG-100B Kami sur mon MySpace www.myspace.com/thesetlaz

Ouai assez introuvable et une petite modification est appréciable pour profiter pleinement de l'engin. Ceci dit, un MIG-100 est facilement transformable en MIG-100B

Et un Sovtek MIG-100B alors ?

Oui tout à fait. Avec un ampli d'au moins 15W à volume de chambre ou même un peu plus, ça ne dérange pas plus que celà d'avoir un mismatch d'impédance ! Par contre, quand on est en répèt' ou live ou dès qu'on tire sur le matos c'est pu pareil... mais ceci est une autre histoire. Après oui, ça tiens... un certain temps... jusqu'au jour où ça lâche... Souvent, ça tiens suffisament longtemps pour se persuader que la future panne ne vient pas du fait qu'on a utilisé l'ampli avec une mauvaise impédance. C'est comme les problèmes de changement de type de tube de puissance : ça tiens, ça tiens... jusqu'au jour où ça lâche, et là on "accuse" autre chose sur son ampli car on a lu sur un forum qu'un mec l'avait fait et que ça tenait, alors que l'ampli n'a pas été (suffisament) modifié pour fonctionner aussi bien avec ces nouveaux tubes.

SURTOUT PAS ! L'un des deux jack est à coupure, ce qui veut dire que s'il ne le branche pas sur le bon, le secondaire peut se retroucher en court-cicuirt. EXTERNAL Speaker n'est pas utilisé UNIQUEMENT si un baffle est déjà connecté sur l'autre sortie. Sinon, c'est la cata avec une droite de charge verticale et des courants faramineux dans le primaire de l'ampli. Pour la résistance, mauvaise idée, Tood McLANE a tout à fait raison.

Si tu vas chercher à foutre tes doigts sur les pins du tube lorsque t'es en train de le déconnecter oui. Si tu le prends par le verre, aucun problème. De quelques secondes à plusieurs semaines. Tout dépend de l'ampli. Un petit nettoyage annuelle pour toute la poussière qui s'est accumulé est plutot recommandable. Pour le reste... ce n'est pas des lampes halogènes non plus. On fait un peu de bobo à ses tubes. Un peu plus grave, étant donné qu'un tube froid ne conduit pas, on augmente les tensions de services au niveau de l'alim et des capa de couplages, notamenent au niveau du preamp. Donc autant que faire se peu, on évite Pas de gros problème tant qu'il n'y a aucun signal en entrée. +1 Les ampli n'ayant pas de stand-by sont correctement dimensionné au niveau des capa de filtrage de la HT et de couplage pour être sûr de ne pas avoir de problème. cf mon message plus haut. Si pas de charge au secondaire, alors la droite de charge est horizontale et on ne maitrise pas du tout les variation de tension au secondaire en présence de signal en entrée. S'il n'y a pas de signal, en théorie, il y'a peu de risque. Je déconseille se genre de pratique ! Le filament est chaud et est donc bien plus fragile qu'à froid. Pour l'impédance, effectivement personne n'est d'accord car certaines marque ont fabriqué des ampli suffisament costaud pour ne pas avoir de problème lié à une surcharge et utilise des transfo avec une seule sortie (Fender entre autre) Après, il faut raisonné, et surtout NE PAS RAISONNER COMME UN TRANSISTOR. Il faut raisonné en dynamique, avec les droites de charges de l'étage de sortie. Je ne vais pas vour refaire l'explication qui a été donné en lien, il y'a également une autre explication de Mikka qui a été donné en lien, et pour ceux qui connaissent, Kleuck en a également fait la démonstration sur Guitariste.com. Donc OUI, sur un ampli faible puissance, il peut être GRAVE de surcharger un ampli à cause de l'éventuelle saturaiton et inductive kick-back. On pourra également rajouté un problème potentiel au niveau du dimensionnement des résistances de grille-écran qui servent à protéger les grilles-écran des tubes lorsque la tension d'anode s'écroule et que tout le courant passe par les grille-écran (sauf montage UL) En cas de charge trop faible, les tubes peuvent sur-dissiper et le courant dans les transfo augmente un peu. Bref, adapter les impédance c'est pas compliqué et ça ne coûte rien !

Désolé, les photos qui sont sur mon site sont toutes celles que j'ai. Je n'en ai pas plus et je n'ai pas de MIG-100 sous la main. Par contre, je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec tes histoires de fil et de cosse... Je t'avais prévenu que ce n'était pas compliqué, mais pas à la portée d'un débutant total non plus Après, si t'aime travailler dans le flou sans savoir ce que tu fais le tout directement sur le secteur de ta maison, c'est toi qui voit mais là, c'est flippant quand même. Alors faut arrêter de lire des conneries et réfléchir un petit peu. Comment veux-tu que les tubes préchauffe si tu ne met pas le Power en premier ? C'est lui qui coupe l'alimentation secteur et sans secteur, difficile d'alimenter quoi que ce soit. Je te laisse déduire à quoi sert le switch de stand-by. Soit tu as mal compris ce que tu as lu, soit y'en a vraiment qui ferait mieux de se taire plutot que de raconter des trucs pareils Et pour la dernière phrase, non, pas du tout. J'ai l'impression que tu as de la chance que les condo des amplis Sovtek se déchargent automatiquement car tu n'as pas l'air très à l'aise en électronique et ça aurait pu être réellement dramatique sur d'autres ampli de ce genre compte tenu des tensions de service. Concernant les transfo, je ne pense pas que ce soit des Partridge, celà dit, je trouve qu'ils n'ont rien à leur envier

+1 Minimum savoir débuggué et savoir là on ne surtout pas mettre ses doigts ! (bien plus d'endroit qu'on ne pense...)

Un interrupteur à levier standart de type DPST ou DPDT. Celà dit, avec une petite modif, on peut facilement repasser à du SPST mais bon... Attention aux sens de branchement, il faudra peut-être limer le détrompeur du chassis pour mettre l'interrupteur dans le bon sens de commutation. Ce n'est pas une manip de débutant non plus, on travail direct sur le secteur là, il ne faut pas faire n'importe quoi ! D'ailleurs, à ta place, je changerai les deux inter pour être tranquil et que ça ne fasse pas "bizarre" d'avoir un levier metal et un levier plastique. Sinon, une petite visite chez un tech pour un check-up ne pourrait pas lui faire de mal non plus, et à l'approche de ses 20ans, ses condos doivent être souffrant, et si tu l'utilise avec une basse, ça peut faire la différence ! Merci pour l'annonce Popa ;) A 500€ le MIG-100, c'est une affaire !

Oui c'est bien le schéma que j'avais en tête et je maintient ma question : à quoi ça sert ? Je l'ai également vu sur d'autre schéma... Jamais cette diode n'entrera en conduction pour établir un chemin vers la masse... alors masse virtuelle... faut le dire vite, d'autant que la résistance dynamique d'une diode et bien plus élevée que 1ohm. Après optimisetonampli... on y lis tout et n'importe quoi, donc perso, je prends avec des pincettes...