The Setlaz

Inutile d'attendre 20min en stand-by ! Le réglage se fait 20min après avoir lever le stand-by

Le bias ne se règle pas en jouant ! D'après le manuel (qui vaut ce qu'il vaut avec ce que les LED indiquent ce qu'elles indiquent... autrement dit, ce que le constructeur veut bien leur faire indiquer, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas forcément du réglage optimal... je suis clair ? ) il faut que la LED verte apparaissent en premier puis la rouge... C'est pas mal, mais à mon avis, ça ne vaut pas un vrai réglage dans les règles de l'art.

Dans le schéma, je vois 6 tubes

Parce que Alors pour la 12AT7 par une 12AX7, non clairement pas et tu vas perdre en puissance car une 12AX7 est incapable de driver 6x 6550 à elle seule. Ce tube, de par la topologie du montage, permet, à partir du signal envoyé sur V4A, de produire un signal "-V4A" sur V4B, autrement dit, le signal "opposé" ou encore "déphasé de 180°" (d'où l'appellation de montage "déphaseur" ou "Phase Inverter" pour PI). C'est aussi le tube qui va fournir le signal aux tubes de puissance et même si on néglige les courant de grille habituellement car ils sont faible, quand il s'agit de 6x 6550... ça commence à faire beaucoup pour une pauvre 12AX7. C'est pour ça qu'on utilise une 12AT7 qui est capable de drainer presque 10 fois plus de courant (c'est pour les même raison que souvent les tubes driver de réverb sont également des 12AT7, car une 12AX7 n'est pas capable de driver un transducteur de réverbe d'impédance relativement basse) Pour disto la disto, sans le schéma complet, difficile à dire... Tu peux commencer par V1 et V2 ou V3. Tu ne tirera rien de V4.

Bah d'après ton manuel là, il y'a 3x 12AX7 et 1x 12AT7

A quoi servent-elle ? Préamplifier pour les 12AX7 et driver l'étage de puissance pour la 12AT7 (mais j'ai pas souvenir qu'il y'ai de 12AT7 normalemenet dans une 300T ) L'impact sur le son sera "flagrant" (tout est relatif) dans les trois cas.

Impédance de ? En fait, je crois que j'ai saisi le sens du message de Haborym

Une 12AX7 est incapable de driver la ranger de MOSFET correctement si on pousse un peu le volume, contrairement à une 12AU7 (une 12AU7 draine presque 10 fois plus de courant qu'une 12AX7 à Uk - Ug - Ua fixées) As-tu bien vérifié que l'emplacement de la 12AX7 est bien un DCCCF (continuité pin 1-7) et celui de la 12AU7 a bien l'anode de la première triode connectée directement à la cathode de la deuxième triode ? (continuité pin 1-8 )

Enfin, avec le schéma, dans les deux cas (12AX7 et 12AU7), il y'a plusieurs moyens simples qui doivent prendre environ 5 secondes et qui permettent d'être certain de savoir quel tube va dans quel socket

Es-tu sûr que le problème ne viendrait pas des tubes driveur ? (12AX7 + 12AU7) et que la 12AU7 est bien à sa bonne place ?

Sous quelle impédance ? ça fait 300W sous 4ohms ou 600W sous 2ohms. Normal pour de la sono C'est une blague ?! Le calcul de puissance à partir de la dissipation statique au repos est honteusement faux La puissance dissipée n'a RIEN à voir avec la puissance de sortie. A titre d'exemple, on peut sortir facilement 90W RMS d'un simple push-pull (une paire) d'EL34 sans problème sans jamais excéder la dissipation maximale des tubes (50W) et sans dépasser leurs caractéristiques techniques. As-tu visualisé la sinusoïde que tu envoyais ? J'ai eu des surprises avec des générateurs audio informatique qui sortent sur une carte son...

Pour info, les MIG-100 et MIG-100B (Bassov) sont quasiment identiques : un petit changement normal dans les valeur des capa du tone-stack et des capa de liaison avec l'étage de puissance.

Pour la section puissance par rapport au 9200, non, celle-ci est en EL34, c'est bien moins tendu dans le grave et ça crunch bien plus tôt et plus facilement. D'autant que sur les têtes, Marshall a la facheuse habitude de sous-dimensionner un peu ses transfo. Après, ce bon vieux JCM900DR fait couler beaucoup d'encre du côté des guitaristes... ce n'est pas la panacé et ça fini souvent par tomber en rade mais sur le nombre d'ampli de ce modèle vendu, c'est peut-être normal. Ce n'est pas du vrai full tube non plus mais ça fait son boulot. Selon l'age, prévoir un passage chez le tech rapidement, et si antérieur à '90, un changement de condo.

Wow y'a une affaire à faire là ! C'est bien en dessous de la côte habituelle ! Ce genre de stack complet peut partir à 1000€ : la tête se négocie autour de 700€ seule, le baffle peut partir pou 300 - 350€ sans problème. Même si le son ne plait pas, tu peux acheter et revendre et empocher 200€ au passage

Le Marshall est en 5881/6L6GC : plus de pêche, plus de basses, plus de puissance crête, plus de headroom... http://www.zikinf.com/annonces/dispannonce.php?annonce=555552

En utilisant les deux côté, oui. C'est un power et stand-by général. Il faut donc un baffle sur chaque sortie.

Pour le Cab, ça devrait aller, même si on fait mieux (rendement >100dB/W/m ) Pour les ampli de puissance, en général, ils ont deux stand-by et ont autant de possibilité de branchement. Je te conseillerai plutôt un truc genre Marshall 9200 qui se trouve assez facilement ou VHT two one hundred ou 2/90/2 mais là c'est pu le même budget Un Changement complet des tubes + bias ça devrait chiffrer entre de 250 et 270€

Pour les modifs, oui, ça se fait bien. Pour la puissance, garde bien a l'esprit que deux fois plus de puissance, c'est "que" +3dB et que pour avoir l'impression d'avoir deux fois plus de volume, il faut +10dB ! Le choix du baffle est donc beaucoup plus important. Haborym, un Sovtek avec 2 6L6GC ça fait pas 50W pareil qu'avec 4 EL84 Les pics de puissance peuvent être beaucoup plus violent avec des 6L6 (beaucoup plus d'excursion en tension) et de ce fait, beaucoup plus intéressant pour la basse. Pour le 2x50W vs 1x100W, s'il y'a une différence, ça se joue à pas grand chose.

Pas de problème majeure à l'utilisation d'un ampli guitare en ampli basse. Peut-être quelques capas de couplages qui seraient un peu juste pour les très basses fréquences, le transfo de sortie qui ne serait peut-être un peu sous-dimensionné, auquel cas, ne pas le pousser trop loin. Pour le crunch, oui, à un certain niveau ça crunchera, c'est inévitable ! Le PI perdra les pédales et va se mettre à tordre (la fameuse distorsion des tubes de puissances... qui vient d'une 12A.7 ) Enfin, les EL84 (qui sonnent un peu comme les EL34 en un peu plus mou du genoux), ce sont bien les derniers tubes que je recommanderai pour la basse. Par contre, si tu chope un power amp type Marshall et que t'y colle des KT88 ou un power amp à base de 5881/6L6GC, ça pourrait le faire

Je n'en connais pas, mais tu peux toujours tenter le SAV Ampeg avec le numéro de série, sait-on jamais

La distance n'empêche pas de partager conseils et savoir Concernant le site, oui, il y'a de bonnes infos... et de moins bonnes. Il faut savoir faire la part des choses

Et bien voilà, très bon choix

Ouai c'est sûr que c'est toujours chiant mais bon... Si tu veux faire saturer la bête, un truc simple avec un JFET reste sans doute le mieux ! (cf Trouble Booster du Gecko Electrique / Kleuck)

Oki. Effectivement 1000€ semble être un bon prix compte tenu du prix des autres annonces. (Pour VHM... ça reste VHM, en gros, ça dépend quel guignol de l'équipe s'en est occupé )

Le risque, c'est qu'ils explosent et répandent leur électrolyte et peut conduire à des court-circuits ou autre joyeuseté du genre faisant augmenter la note. Mais ça reste très anecdotique étant donné qu'il y'a logiquement la marge de tolérance etc. Je ne pense pas qu'ils constituent un problème de fiabilité majeur. Tout dépend à combien tu peux avoir cet ampli et si des frais ont déjà été fait ou non. Je te laisse comprendre pourquoi sur cette page (ça commence à environ 1/3 de la page) : http://www.chambonino.com/work/ampeg/amp4.html Nota : les dégât ici ne sont pas causé par l'explosion des condo, il s'agit d'un problème d'isolation entre le haut du condo et la board de puissance, car le haut du condo était à la masse, et il a pu court-circuité une des tension d'alimentation des sockets qui étaient trop proche en faisant de gros arcs (cf les brulures sur la plaque). Quand on rentre tout au chausse-pied, quand on démonte l'ampli une fois, s'il n'est pas parfaitement remonté, ce sont des choses qui peuvent arriver. En dehors de ça, il ne faut pas non plus en faire une affaire d'état !