The Setlaz

En vérifiant que le bias soit correct et en ajustant la charge au besoin (donc faire les relevés de tension, caractériser le transfo de sortie et tracer le réseau de courbe caractéristiques), au mieux, je donne un "peut-être. "

On tire "facilement" 100W de puissance en sortie avec une paire de 6550. Attention à ne pas confondre puissance maximum dissipée et puissance de sortie! La 6550 peut dissiper jusqu'à 42W mais l'EL34 seulement 25W! Les condition de bias et la charge idéale seront assez différentes. Après est-ce que l'alim est capable de délivrer le courant nécessaire aux 200W? Est-ce que le transfo de sortie a suffisament de toles pour faire passer 200W aux fréquences d'une basse? C'est un autre débat. Le rendu sonore entre 6550 et EL34 est aussi relativement différent. Je maintiens l'idée que n'utiliser que 2 tubes / 4 reste la meilleure chose à faire. (et tu ne verra pas grand changement en terme de puissance...)

Si tu veux vraiment réduire le coût du retubage et quite à perdre en puissance, tu peux aussi enlèver 2 tubes de puissance et multiplier la charge par 2 pour compenser. (i.e: cab 8ohms sur sortie 4ohms / cab 16ohm sur sortie 8ohm).

La résistance des câbles instrument se situe généralement etre 20 et 100Ω/km selon la section du conducteur... 10ohms sur 6m c'est énorme. Tu devrais mesurer quelque chose d'inférieur à 0.1Ω.

Effectivement, ça dépend vraiment des tubes. Certains tubes ont un halo bleu plus prononcé que d'autre, et effectivement, il va également dépendre du bias. (et autant dire qu'avec le réglage d'usine, on est pas près de le voir arriver...) Concernant la luminosité du filament, les 30 secondes de temps de pose à 200ISO ne doivent pas y être pour rien ;-) (belles photos en tout cas !) Alors pour info, le système de réglage de Bias de l'Ampeg SVT-2 Pro (très mal expliqué dans le manuel et avec aucun chiffre) fonctionne comme suit : - la LED verte s'allumera SI ET SEULEMENT les 3 tubes drainent chacun un courant supérieur à 14.7mA (147mV là où sont attendu 240mV). - la LED rouge s'allumera SI n'importe lequel des 3 tubes draine un courant supérieur à 29.4mA (294mV là où sont attendus 240mV) (valeurs calculées à partir du schéma) Sachant que le réglage que je recommanderai serait vers 34-35mA... Bref, leur système pourrait être top, mais avec des seuils pareil, c'est de la daube.

Bah écoute, des centaines de tubes de tout type que j'ai changé, je les ai tous touché avec les doigts, et y'a jamais eu de problème Mais bon, le mec qui a entendu dire par le cousin de son pote qui connait le mec qui ... bref, que faut pas toucher les tubes avec les doigts... Autre solution : tu retire 2 tubes de préamp sur 4, tu test... Tu remet les 2 tubes enlever, tu en enlève 2 autres et tu re-test... Tu verras bien si c'est un tube de puissance qui pose problème. Sinon, tu peux toujours m'envoyer un MP !

Toucher les tubes avec les doigts n'a jamais fait aucun domage. (l'enveloppe est en verre... pas en quartz !). Si tu entends quelque chose en tapotant les tubes, ca vient forcément des tubes. Là où ça peut devenir "tricky", c'est que certains tube sont tellement microphonique que n'importe où tu tape, ça s'entends... Et dans le cas du SVT2, tu as 2 tubes de préamp sur le PCB fixé au chassis derrière la façade accessible uniquement en la démontant. A vérifier si ce ne sont pas les fautifs, et éventuellement les changer (d'autant qu'Ampeg a la facheuse tendance de mettre des Sovtek 12AX7WA ou WB on ne peut plus merdique question timbre... mais bon, de mon expériences, ces tubes sont assez fiables ! (mais peuvent tout de même finir microphonique !) ) Ah bah c'est du sérieux... Enfin, ça ne fait que confirmer les "on dit..." sur les forums... Faut pas s'étonner. M'enfin, quand on en est encore a faire l'amalgame entre le µ d'une triode et son gain dans un étage donné (cf. leur site web...) Enfin je dis ça je dis tout

Je confirme, ils sont vieux et d'ailleurs, j'en voit un qui est à l'agonie avec une grosse fuite ! (en bas à droite sur la deuxième photo)

Euh "sûr" , j'irais peut-être pas jusque là ! Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y était !

A-wai Custom Amp ! Ce mec fait un boulot extra !

Yep... Il la fait aux forumeurs de Guitariste.com et de Onlybass de toute façon xD

Pour AudioTubeTech, dit juste que tu appelles de ma part et il te les fait sans problème les 30% Pour les tubes TAD, mon expérience est plutôt mauvaise question fiabilité ! (j'en ai vu pas mal venir me voir seulement quelques mois après leur retubage et avoir 1 tube en rade... et chez TAD, aucune garantie en cas de pépin!)

AudioTubeTech est pourtant un excellent plan ! EH : 42€ JJ : 42€ Gold Lion : 42€ Sovtek : 40.60€ SED : 46.90€ Tu craques ! o_O EH : 30.90€ JJ : 32.50€ Sovtek : 27.16€ SED : 67.50€

Ceci dit, j'en dit autant de VHM à Paris (c'est pour ça que je ne les ai pas inclus dans ma liste d'ailleurs) Tout dépend sur qui on tombe dans le magasin visiblement

De ceux que je connais pour faire du super boulot : Vintageamps sur Paris et Normandie : http://vintageamps.free.fr/ A-Wai Custom Amp sur Toulouse http://a-wai.com/ Ritual Tube Workshop à Mons en Belgique http://www.myspace.com/ritualtubeworkshop Alain à Broc'n'Roll Lille Que je ne connais pas, mais dont j'ai eu de bons échos : Musical Service à Paris Audio Maintenance à Lyon Artem5962 dans le Pas de Calais PS : occasionnellement, The Setlaz dans la Marne ! (si vous avez 6 mois devant vous...)

0.45mV, ça m'étonnerai fortement. 45mV, pourquoi pas, éventuellement 0.45V. Tu pourra remettre la même valeur. La valeur est dépendante de la conception de l'ampli, pas des tubes ! On adapte l'ampli aux tubes qu'on y met. Il y'a une règle simple (et simpliste, en laquelle je ne crois plus depuis longtemps), disant que le bias doit être réglé tel que les tubes dissipent entre 60 et 70% de leur puissance maximale au repos. Autrement dit : Ia = 0.7*Pa / Ua Personnellement, je préfère tracer les droites de charge. C'est bien prétentieux comme affirmation. ;-) (aaah ces taupins...) Entre un 5W Class A et un push-pull d'EL34 en classe AB, c'est pas du tout la même chose... Si tu veux commencer, tu fais des pédales d'effet. Ensuite tu construits un G5. Quand tu auras saisi tous les tenant et aboutissant du design, tu pourra te lancer dans la construction de ton ampli.

Le mec lambda ne peut que regarder sur les forums. Sinon, demander à un tech' à la prochaine révision ;-) (tout dépend de la tension appliquée aux grille-écrans) Rien de vraiment intéressant... Il décrit juste ce qu'il a dans la main et comment ne pas confondre une GEC (marquée Made in USA) avec une Tung-sol Ri 6550 (marquée Made in Russia) qui coûtent 5 à 7 fois moins cher... Sinon, que GEC fabriquait pour Mullard et Sylvania et Genalex et que Genalex était estampillée Gold Lion avec un gros logo. D'après les datasheet originales de GE : 6550 (Avril-72) : Ua = 660V - Ug2 = 440V - Pa = 42W - Pg2 = 6W - Rg1 = 50k KT88 (Decembre 74) : Ua = 800V - Ug2 = 600V - Pa = 42W (maximum absolute - design : 35W) - Pg2 = 8W (maximum absolute - design : 6W) - Pa + Pg2 = 46W (maximum absolute - design 40W) - Rg1 = 100k (pour Pa + Pg2 > 35W - si Pa+Pg2 < 35W : 220K) Dans l'idéal, le tech doit vérifier tout ces paramètres avant d'effectuer le changement. Si l'un d'entre eux ne colle pas, le changement ne doit pas être effectué. Ca me parait bien téméraire... A partir du moment où on fait des montages a tube, on a de la haute-tension stockée dans des gros condo et la chataigne peut être fatale... Eviter les trucs qui tournent à 700V du genre Hiwatt me semble être un bon début.

Ca devrait le faire La suite en MP !

Arf ouai, le mec de Reims c'est con, il était vraiment bien en plus ! Il se casse en Irlande fin Septembre, pas près de le revoir avec ça... Eventuellement, pour une urgence, il peut quand même faire quelque chose d'ici là Sinon tu veux rester sur Paris, tu peux voir avec Vintageamps : http://vintageamps.free.fr/ (je le connais bien tu seras pas déçu )

Ca peut effectivement être un condo, ou aussi un socket (si le tube à fait arc), ou des résistances d'équilibrage du 6.3V qui font la tronche, ou celles d'équipotentialité sur les condo de HT. Entre 300 et 500€ le transfo, effectivement, c'est pas donné.. A ce tarif là, autant faire des transfo sur mesure chez ESO de meilleure qualité !! Après VHM... Les avis sont partagés. M'enfin bref !

Ca reste tout de même très peu probable qu'il y'est un transfo à changer après un tube défaillant sur des amplis de cette puissance !

Remplacer des KT88 par des 6L6, elles n'auraient pas fait long feu Après, les KT88 sont des tubes "durs", avec un bas du spectre très droit et précis. Les 6550 seront un peu plus "tendre", un peu plus dans le bas-medium. Ceci dit, attention, les 6550 ne peuvent pas toujours substituée des KT88 !! Pour les tubes de préamp, comme j'ai dit dans l'autre post, ça s'achète, ça s'essai et ce qui ne convient pas, soit on garde en backup, soit on revend Il n'y a pas de recette magique.

Svetlana Winged C n'est malheureusement plus au niveau de ce qu'elle était concernant les tubes de puissance. J'ai eu de sérieux problèmes que l'on peut facilement coréler avec le fait que Ruby Tube (qui distribuait d'excellente Svetlana Winged C jusqu'en 2010 il me semble) ait également mis fin à son partenariat. Pour les Svetlana de New Sensor Corp (les logo S), c'est une autre histoire. Enfin, le NOS en tube de puissance, pas très utile... JJ fait d'excellents tubes de puissances. Les JJ ECC83s et 803s en préampli sont très bonnes aussi(même si cette dernière est beaucoup plus facilement sujette à la microphonie à cause de ses anodes de type "long-plate") Ceci dit, les tubes de préampli, ça s'achette, ça s'essai et ça se revend ! A tester : JJ ECC83s - JJ ECC803s - EH 12AX7 - Sovtek 12AX7LP(S) - Tung-sol 12AX7 - Shuguang 12AX7 Certains trieur comme Golden Dragon et ARS valent le coup si besoin ! Low-noise/low-microphony/balanced/matched, ça ne sert à rien pour les tubes de préampli.

On ne s'amuse pas à changer les références des tubes ! Il faut juste connaître les équivalences/compatibilités : ECC83 = 7025 = 12AX7 5751 = ECC83 avec un µ = 70 ECC81 = 12AT7 ECC82 = 12AU7 Ces deux tubes ne sont pas compatibles à une polarisation de 12AX7... Remplacer une 12AX7 (µ =100) par une 12AT7 (µ = 60) ne signifie PAS 40% de gain en moins (maximum 1dB...) tant les paramètres électriques sont différents ! (surtout la très faible résistance interne de la 12AT7 qui vient largement compenser le µ assez faiblard) A contrario, la 5751 qui est des caractéristiques électrique intrinsèques très proches à la 12AX7, aura effectivement ~30% de gain en moins. Et non, le µ (encore appelé "facteur d'amplification") ne fait clairement pas tout !! (ça se démontre assez facilement qui plus est... preuve que ceux qui colporte cette rumeur ne sont pas électroniciens ou pro du tube pour un sous...) EL34 (pentode) = KT77 (tétrode à faisceau dirigé) 6L6GC = KT66 (attention aux connexionx de la pin 1 !) KT88 = 6550 (attention à la tension maximale admissible sur les grilles-écran) Dans tous les cas, des réglages de bias s'impose et des modifications de l'ampli peuvent être nécessaires. Eviter certaines marques/modèles (globalement GrooveTube et TAD, spécifiquement les Sovtek 12AX7WA et 12AX7WB) Les différences sonores entre les différentes marques (EH, Sovtek, Tung-sol, JJ, Shuguang...) sont très intéressantes.

Sage constat Non, le voile blanchâtre ne peut apparaître qu'une fois que le tube a pris l'air et montre que le barium à réagit, donc que le tube à pris l'air. Non plus, c'est juste que le dépôt de barium n'a pas été parfaitement uniforme.