The Setlaz

Surtout qu'au taquet généralement, on dépasse pas les 500mA crête dans tube donc la diode n'ai jamais en conduction...

En éditant, t'aurai pu modifier la fin de la phrase pour lui donner un sens pour qu'on puisse t'aider ;) EDIT : En relisant... Je suis preneur d'informations sur ce truc... En utilisant une résistance de 1ohm, personnellement, je n'y vois aucune utilité. D'autant plus que

Quelqu'un d'averti en électronique pourrait le retrouver facilement, d'autant plus qu'il y'a un switch. En fait, tu ne mesurera pas l'impédance de sortie directement, mais le ratio Vp/Vs de l'OT. En appliquant un signal d'amplitude X au secondaire, tu aura au primaire une amplitude Y en position 4ohms et Z en position 8ohms. Il suffit ensuite de comparer les amplitudes Y et Z pour savoir quelle position du switch correspond à 8ohms et donc l'autre position correspondant au 4ohms. Les transfo sont quand même tolérant, tu peux te permettre un mismatch d'impédance de ratio 2:1 sans risque si tu ne pousse pas trop le volume. Après, tu dis toi-même que c'est un vieil ampli et contrairement à ce que dit Sixkaflower (qui est une idée reçue assez répandue), il est plus dangereux pour l'ampli de brancher un baffle 8ohms dans une sortie 4ohms que le contraire car avec une impédance trop élevée en considérant les fuites magnétique du primaire vers le secondaire et entre les 2 demi-enroulements du primaire, lorsque le courant dans le primaire est amené à être discontinu (saturation par exemple) tu risque un "inductive kickback" qui se traduit pas un pic de tension très élevé pouvant faire un arc électrique sur les socket des tubes ou que le vernis isolant des spires du transfo ne pourrait pas supporter et là (l'âge n'arrangeant pas les choses ! ), c'est l'OT qui dégage à cause du court-circuit, et en général, dans ce genre de mort, il ne dégage pas tout seul. Au contraire, si tu ne charge pas assez, à la limite, il y'a une surdissipation au niveau tubes mais rien de bien alarmant et au pire, entre les tubes et le transfo de sortie, mon choix est vite fait. Dans tous les cas, autant que faire ce peu, on évite le mismatch d'impédance avec les ampli à tubes !

Surtout pas !

@Basstyra :

Grosse résistance = grosse par la taille, pas par la valeur Tu as tout compris grossemit

Content que ça roule Piedo Increvable cette tête d'ampli de toute façon

Oui c'est du 100nF. Il ne l'a pas marqué sur son schéma, mais on le voit très facilement en regardant la plaque de son circuit.

N'importe quel autre 12AX7 fera aussi bien l'affaire

Piedo, on ne joue pas avec le feu : s'il y'a un ploc, c'est qu'à un moment donné, il va y'avoir du signal sur le transfo de sortie ! La solution, c'est d'acheter une 12AX7 et de l'essayer dans différente position voire si ça corrige le problème ou non.

Ce n'est pas un problème de tube de puissance. Effectivement, le condensateur qui fuit est la 2ème option ici après un problème de tube.

Impossible. Un tube ne se "charge pas" Pour les ploc, c'est pas évident, et encore pire quand épisodique et aléatoire. Il faudrai laisser la tête "au repos" (rien dans l'input et stand-by levé), volume ouvert et voir si le plop apparait. Recommencer et voir si le potar de volume a une quelconque incidence sur le volume du plop. Vérifier les tubes quand même, la température n'y est peut-être pas pour rien si ça intervient toujours au même moment (surtout entre 3 et 5min, c'est là où les tubes chauffent vraiment). Il faut voir si ça se reproduit quand les tubes sont "chaud". Tu laisse passer le ploc, tu joue 15min. T'éteins tout pendant 1min et tu rallume normalement. Après faut voir si c'est un ploc ou un crac...

Il parle de transfo et Marshall ne fabrique pas de condo... donc impossible d'en commander chez eux.

95€ c'est même pas le prix d'un transfo neuf... Ca me parait louche quand même...

Tout est dit

La sortie External Speaker n'est absolument pas indépendante : elle est repiquée sur la première qui a une coupure à la masse. Autrement dit, il faut toujours brancher un cab dans la sortie SPEAKER puis, éventuellement, un second dans EXT.SPKR. mais pas l'inverse. Les 2 sorties sont montées en parallèles, donc tu peux mettre 1 cab de 8ohms dans la première et un cab de 8ohms dans la deuxième et tu arrive a une charge totale de 4ohms.

De rien, super projet en tout cas, parfaitement mené ! Le choix head+baffle reste à mon sens le meilleur pour le transport... Encore que certain fabricant nous offre des tête à 25kg -__-' Non merci ! J'ai mon petit Sovtek MIG-50 qui pèse à peine 15kg, qui envoi 50W comme j'en ai rarement vu, avec un petit baffle 212 qui fait à peine ses 20kg, le top pour se déplacer tout en ayant du gros son ! (manque plus que le petit post-scriptum "avec l'aimable participation de The Setlaz" je plaisante )

Héhé, pas de soucis, ça n'a pas été facile, mais ça me va beaucoup mieux maintenant Je suis moi-même en train de réfléchir à un projet sur lequel je devrais bosser cet été : un petit Soldano SLO-100 (évolué) à partir d'un Randall RH50T en rade... (et oui, je suis guitariste à la base ^^).

A ceci près que sur le AA864 et quasiment tous les autres schéma que j'ai vu, il y'a une résistance talon au cul du potar, qui, en cas de défaillance du potar ou mauvaise manip, évite que les grilles se retrouve à la masse Bref, nouvelles valeurs, nouveaux calculs, j'ai fait une simul vite fait, je suis qu'à -17V... tant pis >.< Bon sinon j'ai vu que tu avais passer les capa de filtrage à 450V, tu fais de l'over-derating du coup car avec 47k devant la diode, les 250V étaient largement suffisantes du coup Petit détail aussi, il y'a une petite "erreur" sur le schéma du Tone-stack du préamp basse : tu as oublié la masse Tu aurais pu également faire de petites "upgrades" simple du schéma tel que l'ajout d'un potar de middle sur le préamp Instrument (après avoir ajouter une fonction de rectif à tube, tu n'étais plus à ça près ) , et éventuellement une résistance en série avec le curseur des potar de volume pour l'exploiter à faible volume tout en gardant un son correct ! Merci pour l'update et les nouvelles photos (je vois 325VAC au secondaire, j'étais pas loin avec mes 320 ) ! Belles Sylvania en puissance, c'est pas donner ces bestioles là mais il parait que ça sonne bien ^^ Tu vas mettre quoi en préamp ?

+1 C'est pour ça que je renouvelle la critique sur l'endroit où il chope sa tension de polarisation car d'après la loi de l'emmerdement maximum... ça va finir par foirer

Je ne suis toujours pas fan de ta façon de procéder pour le réglage du bias car tu offres toujours a ton potentiomètre une course de 0 à -50V et pour avoir un réglage précis avec sans potentiomètre multi-tours, ça doit pas être évident ! Et c'est sans compter sur les vibrations de l'ampli posé sur un baffle qui peuvent petit à petit faire bouger si le curseur si c'est un 300° . Par contre, soit je me suis chier sur les calcul à l'arrache soit tu t'es trompé dans les valeurs que tu m'as donné soit, mais je trouve du -7V aux bornes du potar Anyway, si ça marche, c'est tout bon !

+1 ! Ce type de montage archaïque est évidement à bannir lorsqu'on refait un ampli avec un nouveau cordon d'alim pourvu d'un fil de terre... bien vu Snikpout

Salut Doc, beau projet ! Mes remarques : A noter en bas : la tension de polarisation de -44V n'est en aucun cas un gage de polarisation correcte des tubes et la tension en sortie de la GZ34 est forcément différente avec et sans les tubes. Concernant la "fabrication" de la tension de polarisation, je reste très perplexe sur ta façon de faire. En fait, je pense qu'il aurait été judicieux de faire chuter la tension avant la cellule de redressement/filtrage plutôt qu'après, ça t'aurai éviter de devoir utiliser des capa de 250V (qui me paraisse un peu sous-dimensionnés d'ailleurs... tu vas voir plus loin) D'autre part, il n'est pas logique d'un point de vue conceptionnel de faire sortir la tension de bias en bout de chaine de résistance sur le curseur du potentiomètre comme tu l'as fait, surtout que ton potar n'a pas de résistance talon et donc si problème ou mauvaise manip, la tension de bias peut atteindre le 0V... pas rassurant du tout pour ne pas dire que ça pourrait être catastrophique ! De plus, logiquement, comme toute source de tension continue, tu aurait du la faire sortir de la deuxième capa de filtrage et on utilise le couple "33k+10kL" comme réglage. (certes ici, dans le cas d'une tension de polarisation, ça n'a pas vraiment d'importance, je te le concède) Pour celà, il te fallait juste augmenter la résistances qui se trouve avant la diode à une valeur suffisament élevée (genre 56k) pour avoir la chute désirée et avoir quelque chose d'exploitable sur la deuxième capa (et au passage, utiliser des capa de 100V au lieu de 250 !). Justement, cette résistance de 4,7k me parait bien sous-dimensionnée en puissance : tu l'as noté 1W sur le schéma. J'imagine que le secondaire de ton transfo d'alim doit débiter pas loin de 320Veff (d'après les 442V à la GZ34 que tu donnes) donc ça nous fait dans les 450V crête et donc tu as dans les 170V de chute crête sur la résistance, donc un courant de l'ordre 30mA crête donc une puissance de 6W crête... J'espère me tromper quelque part, car en plus, si mes calculs sont exacts, ta première capa de filrage se prends 260V dans la tronche et la deuxième pas loin de 200... autant dire que t'es vraiment limite limite sur ce coup là ! Je répète, je ne suis pas certains de moi, mais je pense que quelques mesures seraient les bienvenues pour s'assurer de la fiaibilité dans le temps de ce montage. Sinon, autre solution qu'une résistance de forte puissance en amont (et pour moi bien meilleure) : faire un filtre RC passe-haut bien calculé avant la diode qui va te fournir une tension alternative autour de 100V à partir de ton enroulement HT de transfo d'alim (genre 47nF / 15k) - facile à calculer - pas de problèmes de dissipation de puissance et faibles courants - pas besoin d'une capa de 250V derrière ta diode, 150V suffisent tout en ayant de la marge de manoeuvre ! (par contre, j'aurai opté pour du 50µF pour être sur d'avoir 0 ronflette ) Voilà mon avis, pour le reste, excellent travail ! C'est vraiment propre et soigné, félicitations J'attends de voir le finish, c'est prometteur

"The rule of Thumb" comme dirait les anglais, consiste à biaser les tubes, en classe AB, de telle sort qu'ils aient une dissipation statique égale à 70% de leur dissipation max. (cette règle n'est absolument pas absolue, d'où son nom "rule of thumb") Le meilleur point de polarisation s'obtient en traçant les droites de charge (en fonction de la tension d'anode, de l'impédance du primaire de ton transfo de sortie et la dissipation max du tube). Je t'invite à consulter l'article réaliser par Mikka Grytvikken pour ProjetG5 ici et tu verra qu'au repos, un tube dissipe entre 60 et 80% (il y'a également un article sur les droites de charge en classe A ou il montre bien la polarisation d'un étage final qui dissipe une puissante statique = puissance de dissipation max du tube) Des ampli qui subissent ça quotidiennement, j'en ai vu passer beaucoup : ils se portent tous parfaitement bien du moment que c'est en bonne conditions (ie : réglage de bias correct pour rester en dessous de la dissipation max en jeu) C'est un fait de fonctionnement lié à ce type d'amplification (et c'est pareil pour les transistor) Pour la clase A, c'est bien résumé En fait, c'est un peu plus compliqué, mais il est rare de voir un ampli pour instrument de plus de 20W fonctionnant en classe A. Et ne pas croire un constructeur qui dit que son ampli est classe A : le marketing fait des ravages et maintenant, la classe A est assimilée aux ampli cathode-bias... qui fonctionne en classe AB (les exemples sont nombreux...) ou aux ampli classe AB polarisé très chaud (ex : Vox AC30)

Correction : le stand-by est SURTOUT là pour éviter d'envoyer la HT à l'allumage. C'est là le plus gros danger : envoyer la haute-tension sur une cathode froide ! Une cathode froide n'émet pas d'électron, donc il n'y a pas de courant qui circule dans le tube, donc la tension d'anode du tube augmente drastiquement et il y'a risque : - dans le préamp si les capa de liaison sont dimensionné un peu juste en VDC (une 12AX7 polarisé par Ra = 100k, Rk = 1,5k qui a normalement une tension d'anode en fonctionnement de 230V monte à 280V si la cathode n'est pas chaude : si c'est ampli cheap, la capa de liaison est dimensionné à 250VDC : si la cathode est froide, la capa de liaison peut lâcher... (et je te raconte pas le bordel quand y'a 250V qui arrive sur la grille du tube de l'étage suivant s'il est polarisé de la même manière que le premier (évidement, c'est bien différent pour les DC Coupled cathode follower) ) - dans l'alim car le fait qu'il n'y ai aucun courant qui circulent dans les tubes de puissance fait augmenter drastiquement la tension B+ et il y'a un risque non-négligeable pour les capa de filtrage de HT si on se retrouve avec des tension au delà des specs des capa de filtrage. Quant à envoyer la sauce à fond directement sortie du carton : sais-tu la puissance que disspie chacun de des tubes au repos ? (c'est à dire à partir du moment où tu lève le stand-by) Chaque tube est capable de délivrer une puissance dynamique égale à sa puissance de dissipation max (ie : 30W pour une 6L6GC). Au repos, en classe AB, chaque tube dissipe entre 60 et 80% de leur puissance max : au repos, une 6L6GC dissipe pas moins de 21W ! Ca veut dire que tu peut tirer 21W par tube avant de lui demander une dissipation supérieure à ce qu'il dissipe dans son état de repos (sans signal). Si tu ne fais sortir que 5W de ton tube, ton tube fournira 5W en puissance de sortie mais en dissipera toujours autour de 21 ! Si on met tout ça en forme, ça veut dire que, par exemple, sur un Bassman 100 (ampli de 100W avec 4 6L6GC), ça revient à tirer 80W de puissance électrique soit afficher 8 au Master volume avant de tirer sur les tubes de puissance En classe A, un tube dissipe sa puissance maximale au repos. Maintenant, essai de me montrer quel est l'utilité de jouer à bas volume sachant que tes tubes dissipent dès le départ leur puissance maximale ? Au contraire, si tu joues à fort volume avec un ampli classe A, plus tu vas swinger sur la droite de charge, plus tu vas t'éloigner de la courbe de dissipation max du tube et donc plus tu vas les soulager. Désolé, mais tes conseils et arguments ne tiennent pas debout