yaip

Tu veux dire que le wtdi ne te sert qu'à passer en XLR ?

Je suis d'accord avec toi. Il faut être prudent en électricité. Maintenant, vu le contexte qu'il a expliqué et qu'ils risquent d'être limités en courant, on peut aussi se rassurer en se disant que son ampli ne consommera pas 4A vu que c'est la valeur du fusible.

Tu n'as pas d'enceinte additionnelle ? Si tel est le cas, le HP interne est en 8ohms, donc tu n'es qu'à 300W max en sortie.

Tu peux toujours leur annoncer 600W mais en réalité tu vas consommer moins que ça.

Mais ça fonctionne ton splitter, par exemple sur un ordinateur qui a une entrée micro à part ?

Oui. Forte probabilité que le point chaud du micro soit la quatrième broche du mini jack et qu'il ne soit plus connecté avec les adaptateurs ou court-circuité. Tester me paraît compliqué. Il faut vérifier le câblage de ce type de casque (ça doit être standard) et le comparer au câblage TRS standard. Ce qui doit être les points chaud et froid d'une entrée micro sont probablement reliés aux droite et gauche du casque. Si ça se trouve, en parlant dans les écouteurs tu vas capter quelque chose (c'est réversible)

J'ai pas dit ça. Il est peu probable que ce soit les micros qui captent, vu que ce sont des humbuckers, alors qu'avec une strat tu n'avais rien. Il faudrait faire plus de tests, comme celui que j'ai suggéré. Mais j'imagine que tu n'as pas trop envie de modifier un instrument que tu vas peut-être renvoyer.

Capter une radio est une chose, la démoduler pour qu'elle devienne audible en est une autre. Parfois un simple semi-conducteur permet de faire ça. Il faudrait que tu bypasses le préamp en connectant les micros directement au jack de sortie.

Difficile à dire. Sur les circuits électroniques il est bien de changer les gros condensateurs électrolytiques, en particulier quand ça n'a pas servi pendant longtemps. Rien ne dit que ça va solutionner (à part peut-être le buzz).

Bonjour. Est-ce qu'il buzze ? Il semble chaud quand il se coupe ?

Ya pas de quoi

Je comprends pas bien le principe. On prend un 15 pouces pour amener du grave mais finalement on en enlève à l'eq. Vous fachez pas, je taquine juste.

Sur les amplis transistors, il n'est pas nécessaire d'adapter l'impédance.

Ben oui

Ici on préfère le modèle signature Maleco

Il faut surtout regarder si l'enceinte active permet d'ajouter une passive. Du coup, il faut plutôt trouver une caractéristique de puissance sous 8 ohms.

C'est vrai que, vu que tu récupères un trou, autant le faire.

Si tu ne veux pas mettre de switch, tu peux te mettre en série. En mettant des potentiomètres de plus grandes valeurs, tu perdras moins d'aigus.

Ça changera vu qu'il n'y aura plus qu'un potentiomètre donc impédance différente. Ce qui est bien c'est un switch série/parallèle

Chez Bugera, ils ont l'habitude d'indiquer des watt crête. Ça ne fait plus "que" 1000 en RMS.

Après, c'est un peu con de se trimballer deux gros cab pour les brancher en série. Sinon pour t'éviter de recâbler, il existe des boîtiers adaptateurs. Je m'en souviens d'un chez Palmer

Et si on parlait plutôt de Phil Jones ?

Mauvaise conclusion. Les potards de volume règlent un gain d'amplification. Donc si le signal d'entrée est plutôt fort il faudra moins pousser le volume de sortie pour être en limite et donc voir apparaître ce que tu as observé.

À ta place, je partirais d'un réglage tout à 0, qui va te faire un son moche tout seul mais qui va bien sortir du mix. À partir de là tu ajustes légèrement selon les morceaux.

Une protection non. Impossible pour un ampli de savoir de ce que tolère l'enceinte. C'était bon point de vue impédance ?