chevaliernoir

C'est dans un clip de "Picon mon amour" en tout cas y'a des frettes et le manche est surement un standard de basse elec...

Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais ça vaut le coup d'être vérifié en effet. Ce n'est pas bête du tout.

On va dire "Jazz". Genre je joue assis généralement sans sauter partout. Ce sont les meilleurs indicateurs. Dans mon cas mes oreilles me disent que ca ne va pas, en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime bien me référer a des valeurs chiffrées, pour me faire ma propre expérience, et pour éviter que trop de sensations d'origine psychologiques viennent prendre le dessus. Je viens de mesurer ... il me faut 14 cartes de visites pour avoir une pile de 5 mm, donc une carte de visite fait environ 0.36 mm! (ca ne s'invente pas!) Bingo! C'est complètement ne ligne avec mes conclusions ci dessus.

Merci pour vos réponses. eda, tu as raison qu'il peut y avoir un côté psychologie. Mais là, ce qui m'a mis la puce a l'oreille c'est que : - Avant, où que je mette je doigt sur une case, la note sonnait toujours bien. - Maintenant, si je pose mon doigt en haut de la case (donc vers la frette supérieure), alors la corde frise sur la frette où avant elle était bien posée. (je ne sais pas si je suis clair) Je suis sur qu'elle ne faisait pas cela il y a quelques mois, car ayant le même problème sur ma Gretsch electro acoustique depuis l'achat (d'occasion) et même après réglage chez "mon" luthier, j'avais comparé avec mon Ibanez qui ne le faisait pas encore à l'époque. C'est suite à ce constat que j'ai trouvé, visuellement, que l'action est haute (mais là, ça pourrait être psychologique, en effet) Je vais donc avant tout contrôler la courbure du manche et ne toucher au réglage de la courbure que si c'est nécessaire, indépendamment de l'action. Sur le doc Ibanez, ils recommandent d'avoir entre 0.3 et 0.5 mm de jeu à la 8 eme frette lorsque la corde est au contact de la première et dernière. Audiofanzine reprend les mêmes valeurs 0.3 à 0.5 mm Pour sa Stingray, Christian Beghini considère aussi 0.3 à 0.5 mm comme, idéal théorique Fender autorise jusque 1 mm, dans les mêmes conditions (je ne sais plus où j'ai lu ça) Fender toujours préconise ici un espacement différent suivant le radius de la touche (étrange non? Je ne comprends pas la motivation) Radius -> Relief 7.25" -> 0.35 mm 9.5" à 12" -> 0.30 mm 15 à 17" -> 0.25 mm Fender toujours indique ici une hauteur de 0.012" à 0.014", soit 0.30 / 0.35 mm Paf32 vise justement 0.3/0.35 mm. Basse Bruno vise 0.6 mm (épaisseur d'une carte bancaire) The Gost Bassist rapporte la même recommandation de Warwick : 0.6 mm (épaisseur de 2 cartes de visites) Je vais donc mesurer et régler pour viser 0.35mm. J'ai les cales de mesure dispo habituellement pour mesurer le jeu aux soupapes des mes motos, mais bon, comme disait toujours ma grand mère "mais bon". A propos de l'usage de ces cales, j'imagine qu'il n'est pas super facile de voir si on touche la corde parce que la cale n'est pas parfaitement parallèle à la corde ou si c'est parce que la hauteur de corde est inférieure à l'épaisseur de cale. Du coup, je me dit qu'il serait carrément plus pratique de poser un réglet bien droit et rigide entre les frettes de référence et ensuite d'essayer de passer les cales en dessous. Là, je sentirai franchement si la cale passe ou non. qu'en pensez vous? Je me torture pour rien? Je vous tiendrai au courant

Hello. Je trouve que l'action de ma basse est plus haut que d'habitude. N'ayant pas été autrement impressionné par ce qui a été fait il y a moins de 6 mois par "mon" luthier pourtant renommé, je voudrais le faire moi même. Je me dis que j'ai 2 manières de régler cela : - soit jouer sur le tuss rod et ainsi redresser le manche, - soit baisser la hauteur des cordes au niveau du chevalet. Sur le principe, je me dis que le Tuss Rod va influer sur la planéité du manche. Si je mets une corde aux contact des frettes 1 et 19 (car le manche est vissé au corps à partir de là), et que je regarde l'écart entre la corde et les frettes, au milieu de cet espace, il y a peu de jeu. Ibanez indique qu'il doit être entre 0.3 et 0.5 mm. Il faudrait que je mesure mais je ne pense pas avoir plus de 0.5 mm. Du coup, je me dis que ca n'est peut être pas une bonne idée de retendre le tuss rod. Baisser les cordes au niveau du chevalet ne pose pas de problème, mais d'un autre coté je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce réglage ait bougé avec le temps, du coup, j'ai quand même un doute sur le bon sens de ce réglage (même s'il sera forcément efficace a court terme. Qu'en pensez vous?

C'est aussi ce que je pense/crains... On trouve cette pièce a une quinzaine d'euros l'unité, donc le remplacement est envisageable. Je n'y avais pas pensé mais décaper et refaire un plaquage pourrait en effet être une option... Merci pour l'idée !

Bonjour. Le chevalet de ma st1200 est bien terne et oxydé.j'ai frotté avec un chiffon doux mais sans grand succès. J'hésite à prendre du polish car j'ai peur que cela soit trop agressif. Je ne sais pas si ce qui est terne est la dorure qui s'en va ou si c'est une oxydation superficielle. Des avis ou retours d'expérience ? Merci

Si ca peut aider...

Je roule en Enfield préparée, j'aime les café racer, mais je trouve qu'une Enfield Cafe racer est une très mauvaise idée. C'est joli, c'est vrai, mais le moteur est super sympa pour la balade décontracté le nez au vent. Il ne convient pas du tout à une moto ayant un caractére sportif (même rétro). Du coup, je joli moteur sympa deient vraiment un poumon des qu'il est dans un cafe racer, et va generer bien des frustrations. La Continental GT emballe au premier regard, mais décoit rapidement car le moteur ne veut pas être cravaché.

Sur ma Tune WB5 fretless a micro piezzo, il y a 2 circuits actifs : Un premier amplificateur individuel, pour chaque corde, avec reglage du gain indépendant pour les 5 capteurs piezzo, (notez que le cablage entre les piezzo et leur preampli se fait avec un câble blindé câblé vraiment au plus court) Puis un préamplificateur plus classique 3 bandes, très très proche du modèle utilisé avec 2 micros bobinés classiques. Dans tous les cas, tu ne peux pas éviter le premier préamplificateur de mon point de vue car un micro piezzo ne donne pas du tout le même signal qu'un micro bobiné.

Merci pour vos réponses concordantes (c'est la moindre des choses vu le sujet) Vu les notes que vous indiquez, le talon c'est là où le manche rejoint le corps de la contrebasse, c'est ca? (il faudrait vraiment que je trouve un post "la contrebasse pour les nuls") Puisque les diapasons sont a priori identiques, est ce que la différence signifie que la caisse "allemande" qui remonte plus haut sur le manche ? Ou est ce la tête et le chevalet qui sont décalés vers le bas? (je ne sais pas si je suis très clair...)

Hello. Le mini ampli est toujours dispo! Envoi possible...

Il y a 2 ans, j'atais en contact avec http://www.bassngroove.com/ que je n'ai jamais rencontré, mais le courant est bien passé. Finalement j'ai choisi la proximité avec un prof dans mon village, mais c'est une adresse a considérer dans tes prospections toulousaines

Je prends des cours de basse à Plaisance du Touch, à l'ouest de Toulouse en direction du Gers, justement. J'ai de la chance que le prof a une méthode qui correspond à 100% à mes attentes : pas mal de lecture/déchiffrage de partition au début, puis cours sur l'harmonie pour rapidement (en moins de 2 ans pour moi) se faire ses propres compos de basse sur une grille d'accords. Le prof est Lucien Braban Si ça t'intéresse, je te donne son numéro en MP

Juste pour ma culture, ca veut dire quoi "diapason Francais"? Toutes les 3/4 n"ont pas le même diapason?

C'est parce que j'avais le même cas de conscience que vous, et que mon 1x15 +tweeter étant baveux manquant de medium, j'ai opté pour le Warwick sweet 25 car il a un 15" + 8" + tweeter. Du coup on a une bonne définition sur toute la gamme de fréquence, et le tarif est abordable.

J'ai des piezzo sur ma Tune WB5 et je n'ai pas remarqué de phénomène de compression que tu décris. Je 'e pense donc pas que cela soit spécifique aux capteurs mais plutôt à l'électronique derrière. (Ceci dit ma Tune est fretles donc pas avec des attaques agressives du tout)

Bonjour. j'ai retrouvé un ampli casque qui se branche directement sur la basse. Modèle Pocket Rockit S1B bass. je l'avais acheté aux USA il y a presque 10 ans lorsque je m’embêtais dans ma chambre d’hôtel. J'avais d'ailleurs écrit un avis sur audiofanzine, au moment ou je ne comptais pas le vendre, donc honnête! Il est peu utilisé. Par rapport au VOX amplug, la qualité de l'amplification est meilleure, mais la construction et l'aspect vraiment pas aussi beau. Il a encore sa pile et son petit casque cheap d'origine, mais c'est une prise mini jack classique qui permet de mettre n'importe quel casque. Je l'offre contre une bière du côté de Toulouse, pour membre du forum, ou sinon je le vends 15 euros, port inclus en France métropolitaine. Si ça peut rendre service ou dépanner...

Gibson a finalement déposé le bilan hier http://amp.parismatch.com/Actu/Economie/Le-fabricant-des-guitares-electriques-Gibson-depose-le-bilan-1507673?__twitter_impression=true https://fr.audiofanzine.com/gibson/news/a.play,n.40419.html

Bonjour. Ou la basse est elle visible? Merci

Il n'y a pas si longtemps, je traînais pas mal dans le milieu custom moto avec mes propres "créations". Une mode était le porte surf, sur le coté de la moto. Mode héritée des Australiens, et remis au gout du jour au Wheels & Waves. Au point même de trouver des tutos qui proposent ce type de montage. J'avais envisagé de faire un porte basse sur le même principe, et d'intégrer sur la moto un petit ampli, alimenté par la batterie de la moto, pour les Jam sessions sur la plage. Du coup on n'est plutôt dans l'optique d'un basse roots et qui ne craint rien, plutôt qu'un écrin pour trimbaler son bijou...

Ouh la mazette. c'est radical... Je te déconseille fortement cette idée. Je n'ai rien contre n'avoir qu'un seul disque, mais ton maître cylindre va être complètement inadapté. Le surface du piston du maître cylindre (ta poignée de frein, en gros) doit être proportionnelle aux surface des pistons des étriers. Du coup, tu vas avoir une poignée deux fois trop grosse par rapport à l'unique étrier. L'effet sera une poignée dure et un freinage effectivement moins efficace. C'est un type de commande très inefficace et justement plus dure à doser. Aujourd'hui, avec tes deux étriers, est ce que ta poignée est dure, ou si tu serres bien fort (à l'arret) arrives tu proches du grip?

Des photos!

Et ici, c'est clairement Coréen...

C'est justement un des point qui me freine le plus pour me lancer avec la Contre'. Je sous estime visiblement tout l'apprentissage nécessaire pour le jeu sur l'instrument car c'est ce qui ressort de vos commentaires. @Redcarp, je passe en MP pour envisager de nous retrouver un de ces jours à Toulouse...