chevaliernoir

sur une basse passive, pour mesurer la résistance d'un micro, il suffit de mettre le volume a fond, de brancher un jack, et de mesurer l'impédance de l'autre coté du jack. Il n'y a rien a démonter ni dessouder

Bonjour Il s’agit d’un préampli pour connecter un micro ou un instrument. Il convient en particulier pour les instruments acoustiques, mais pas que. Ideal autant pour le studio d’enregistrement que pour la scène, grâce a ses entrées et sorties DI en plus des Jack habituels. Cette version "V3" permet de sélectionner le type d’instrument connecté pour adapter les bandes de fréquences. Le signal retrouve toute son ampleur, et donne de la voix aux instruments. Un bouton permet d’ajouter 20dB de gain, pour les micros ou cellules ayant un faible niveau de sortie Le système permet aussi de fournir une alimentation fantôme au micro. Le vu mètre permet de s’assurer que l’on utilise bien toute la plage utile du système sans risque de saturation On peut aussi inverser la phase avec un bouton pour supprimer le larsen si besoin (ca m’était très utile avec ma contrebasse) La lampe permet d’ajouter de la chaleur et évite les sons froids des chaines de traitement habituel, tout en se protégeant des saturations désagréables. Sa fidélité et dynamique convient bien aux instruments acoustiques pour garder leur coloration riche d’origine, la lampe permet de réchauffer le signal des claviers électroniques par exemple, et la lampe convient a merveille pour les percussions dont le signal a une très grande dynamique. Ca ne fait pas chanter juste, mais il est apprécié des chanteurs pour donner du caractère et de l’ampleur à la voix. Celui que je vends est en état neuf, avec son alimentation, mais sans sa boite d’origine. Prix OB : 70eur. Un essai est possible chez moi avec plaisir. Un envoi aussi.

je m'attendrais a trouver entre 6kOhm et 15kOhm

Pas forcément un composant défectueux. Si la cavité est blindée, il suffit que le potar soit tourne dans un certain sens pour faire contact avec le bord de cavité. Ça peut être un contact avec le couvercle aussi, s'il est blindé aussi.

C'est étrange. Ce que tu décris ressemble plus à un court circuit entre le signal et le blindage, par exemple. J'imagine volontiers que le fait de bouger des fils lors du montage des nouveaux micro ait permis de solutionner le problème. Je n'ai aucun avis sur les micros d'origine.

Sur les ukulele, on met la sangle au dis de la tête. 100% efficace

la différence je situe plus sur la longueur du manche que la taille du corps. Ma Mustang est peut etre bien même plus lourde que ma JB

voici ma mustang (en cours de réfection de pontets) sur ma JB les sillets sont a la verticales l'un de l'autre mais avec la paralaxe ca ne se voit pas en superposant les corps, la photo ne montre pas grand différence alors qu'en fait si Ma JB tchèque est imposante mais je pense qu'elle est au format Findus

Puissant, transportable... Je pense immédiatement Markbass, d'autant que c'est ton pedal board qui va typer ton son, donc autant avoir un ampli neutre.

a mon avis c'est de l'acier chromé, et non de l'inox. Je tenterai de la paille de fer grossière puis une oxydation

apres toutes ces heures a passer a potasser l'anatomie et la gestuelle sur youporn, j'imaginais que l'on serait de bons gynécologues, moi.

par curiosité, le mesurerais la distance entre sillet et 12eme frette, et je reporterais cette distance en dessous de la 12eme frette, pour voir ou cela nous amène par rapport au chevalet. On devrait être a l'endroit le plus avancé du chevalet, normalement (sauf si le chevalet est monté trop haut)

c'est les deux points qui indiquent ton octave : Si tu les remontent d'une case, ton octave remonte aussi et tu peur remonter tes pontets. Tu auras juste les 10 frettes du dessus mal placées, mais bon, qui utilise autre chose que les cordes a vide.

Tu peux reculer l'inlay de la 12eme touche pour que l'octave soit juste.

Il y a plein de basse qui n'ont pas de ressort à cet endroit. Plutôt que le raccourcir, je le retirerais.

je ne sais pas. Je l'ai acheté sur petite annonce en Allemagne. La seule chose que j'ai compris c'est qu'elle a été stockee longtemps, d'où son état. Je ne sais pas dans quelle condition elle a été stockée pour devenir comme ca. Mais en effet lorsque je l'ai recu la peinture était déjà dans cet état mail il manquait relativement peu d'écaille blanche, alors que maintenant des que je m'en sers il y a une ou deux écaille en plus. Je me disais que je la poncerai, mais je lui trouve un charme fou avec son reliquage naturel, du coup, je ne m'y suis jamais mis. A présent que j'envisage de la vendre, c'est différent (et puis j'aime ca, la remise en état profonde)

ok. Merci pout ton avis.

je pense que tout est d'origine, sauf les cordes. je compte changer les vis de réglage de hauteur des pontet car elles sont amochées et une est grippée. a votre avis, l' "electronique" est d'origine? J'imagine que oui, mais je ne suis pas expert.

hello J'envisage de vendre ma Mustang 79. A votre avis, a t elle plus de valeur en l'état, ou si je la décape, donne un coup de vernis cellullo, et fait un gros nettoyage des chromes et pièces diverses?

c'est pas bon signe si le son se dégrade avant de couper. Il est plus facile de diagnostiquer une coupure franche... as tu un multimetre, pour surveiller les tensions d'alimentation lorsque c'est chaud, par exemple?

Quand le son se coupe, c'est d'un coup, ou il se dégrade petit à petit ? Penses tu que l'alimentation fonctionne encore lorsque le so. Est coupé ? Lorsque le son se coupe, si tu éteins l'ampli et le rallume de suite, est ce qu'il se remet à fonctioner ? J'ai l'impression que tu as deux systèmes de coupure : un thermo contact a gauche des transistors, qui va couper probablement la sortie en cas de surchauffe. On dirait un relais à droite aussi, peut être pour retarder la connexion du hp.

J'ai une théorie : la corde repose sur son ponter et est "tordue" a cet endroit. La corde est sous contrainte et du coup, la partie rouge ne vibre pas. Ce qui semble confirmer cela c'est si on joue fort et que l'on regarde avec un accordeur un peu précis et réactif : lorsque l'amplitude de mouvement de la corde et forte, elle arrive a faire vibrer une partie de la zone rouge (donc le son est plutôt grave) et au fur et a mesure que l'amplitude diminue la zone rouge se fige et la longueur vibrante est plus faible et la fréquence légèrement plus élevée. J'ai remarqué aussi, lorsque l'oin met des cordes neuves en particulier et que l'on pense avoir tout réglé, si on appuis sur la corde, au dessus du ponter, pour marquer un pli, et donc retirer cette zone de corde non vibrante, alors on se retrouve justement a devoir avancer le pontet. Dans ton cas, si ce n'est pas deja fait, je t'encourage a bien marquer la cassure de la corde sur son pontet, et il y a de bonnes chances que du coup, tu puisses avancer ton pontet.

Merci pour la synthèse de tes recherches. Ca n'a rien donné chez https://baguleyguitars.shop/ ?

Hello. N'importe quelle l'an 12x7 fera l'affaire. Pas de lampe spéciale pour basse Il suffit d'un coup de tournevis pour y accéder et la changer. Pas de réglage à réaliser ensuite. J'avais fait un comparatif de différents tubes de preamp, et he crois que c'était justement dans un hartke ( parce que c'est solide, fiable, pas cher et ça SONNE) Mais c'était avec des tubes d'occas donc peut être que je ne comparais que la différence d'usure, plus que la qualité intrinsèque de la lampe. Ceci dit les lampes de preamp sont quasi inusable vu les faibles courants. Je comparais surtout le bruit par rapport au gain, et la réponse en fréquence, mais j'imagine que le plus intéressant serait de comparer la saturation, de lanière subjective.

Juste par curiosité, la signature au dos de la tête correspond à quoi ?