Glooby

J'ajouterai également, mais ça ne concerne peut-être que mon besoin, c'est que quand j'ai vraiment besoin de sustain (et c'est effectivement rare), n'importe quel sustain naturel de n'importe quel instrument ne suffirait pas, il me faut tricher (soit volume élevé et bonne position pour avoir du feedback, soit effet dédié pour le maintien de la note)

J'aurai du mal à retrouver ça mais j'ai vu une étude très complète sur ce sujet, un truc genre thèse de 200 pages qui traitaient sous plusieurs angles: modélisation mathématique, mesures acoustiques et tests à l'aveugle sur 9 guitares "identiques" (on est d'accord que c'est en pratique impossible mais disons le plus proche possible) 3 en vissé, 3 en collé et 3 en traversant. En fin de compte, il n'y avait pas de différence majeure qui permettait d'affirmer avec certitude que l'un était meilleur que l'autre du point de vue du sustain (j'imagine néanmoins que les assemblages vissés étaient de qualité comme le tien) Bon, pis si on fait comme Jamerson et qu'on colle une éponge sous les cordes, le sustain...

Ils ne sont pas tous identiques mais sur le mien (PU 2K), il est fortement conseillé de ne pas dépasser 20% de diluant

Trop de diluant peut être néfaste en fonction des vernis, ça peut être simplement un temps de séchage plus long, pas bien grave mais certain peuvent ne pas bien durcir du tout, d'autres faire une espèce de voile terne, j'espère que tu n'auras pas ces problèmes T'as mis quelle proportion à peu près?

S'agit-il de ce logo là? Si oui, il s'agirait d'un luthier à Boulogne sur Mer mais je n'ai pas trouvé plus d'info. Je ne sais pas si le forum de Benoit de Bretagne est encore actif mais il n'est pas loin, il en saura peut-être plus

Mouais, je ne prendrais pas ça comme la bible. Je pense que c'est un mec qui a des habitudes de travail qui sont peut-être liées à des opérations qui devaient être réalisées rapidement en backstage. Mais, j'y vois plusieurs "erreurs" de mon point de vue ou tout au moins des choses qui peuvent être faites plus consciencieusement. - effectivement, quand on fait une planif, c'est à plat. Il existe des règles spéciales pour ça qui sont "crantées" pour laisser passer les frettes et pouvoir se concentrer sur la rectitude du manche. Perso, je n'en ai pas, je me sers juste d'une cale bien plate et je pose des rondelles sur le manche (ou n'importe quoi d'épaisseur identique) légèrement plus épaisses que les frettes. Ça me permet d'ajuster le truss rod en vérifiant s'il y a des jours entre ces rondelles et la cale - C'est quand même mieux de masquer la touche quand on se met à limer aussi, c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement "à la volée" comme un accordage donc autant prendre le temps de le faire correctement - La lime à frette qu'il utilise pour ré-arrondir le sommet des frettes a normalement deux côtés pour deux profils de frettes différents et on ne s'amuse donc pas à l'utiliser un coup dans un sens, un coup dans l'autre... à moins qu'il ait un outil différent du mien avec peut-être un seul profil et deux grains différents, pour ça je ne suis pas 100% sûr. - j'imagine que certains pourraient aussi émettre des réserves sur l'utilisation de lemon oil, qui est une huile au sens pétrochimique du terme. Perso j'en utilise aussi sur la touche mais sur le corps, ça m'a tout de même fait bizarre. Et perso, quand je me lance là dedans je démonte tout, je nettoie à l'alcool et je repasse de l'huile, je fais pas ça à la va-vite en faisant des zig-zags pour éviter ce qui ne doit pas être huilé - J'ai pas vraiment capté ce qu'il était censé faire avec sa lame de rasoir, première fois que je vois ça mais si c'est pour niveler des bosses, il faut une cale sinon la lame suit les bosses, en tous cas si c'est le long du manche

Oui pour la carte son, par contre pour bosser purement sur PC, je trouve que c'est un peu moins pratique qu'une solution purement logicielle dans le sens où tu enregistres le son déjà modifié. Donc pour pouvoir changer ultérieurement, il faut prendre soin d'enregistrer simultanément le signal DI (qui est sur la sortie 5 sur le HX) et le rebalancer dedans, comme du reamping alors qu'une solution logicielle permet de modifier directement et non pour la boite à rythme

je ne saurais comparer la qualité des effets ou des simus d'amplis/cabs vu que je n'ai que le HX stomp et n'ai jamais mis la main sur le headrush mais en ce qui concerne l'intégration au sein d'un pedalboard, le line 6 est plus compact et peut être alimenté par un bloc standard (moyennant adaptateurs). Si c'est pour une utilisation isolée, ce même argument peut jouer en faveur du gigboard avec son switch supplémentaire. Il semble être dit plus haut dans ce même sujet que le headrush est assez limité question basse, j'ai aussi lu la même chose ailleurs (ça a peut-être évolué depuis). De manière générale, + de choix dans le HX mais moins de limite de cumul dans le HR Sujet similaire en anglais: https://www.talkbass.com/threads/line-6-stomp-or-headrush-gigboard.1380679/ (au cas où, tu liras souvent dans les reviews ou comparatifs que le HX stomp est limité à 6 blocks, c'est maintenant 8 mais si tu utilises des trucs gourmands, la puissance DSP te limitera quoi qu'il en soit)

Ce n'est pas trop mon genre de design mais j'aimerai bien trouver ces mécaniques en pièces détachées, ça change des deux types de boutons qu'on revoit toujours et encore

Je ne conteste pas ce que tu dis, néanmoins il convient de distinguer les raisons de la recherche d'une action basse: est-ce pour un confort de jeu? (soit une distance/force réduite d'appui pour fretter) est-ce pour un certain type de son (à la limite voire légère frise) ou pour avoir un claquant facilité lors du jeu au slap? Suivant les cas, le sillet peut avoir un impact global ou uniquement sur les cordes à vide puisqu'une fois que la corde est en appui sur une frette, on se fout un peu de ce qui se passe derrière et ça redéfinit en quelque sorte une nouvelle action (même si c'est pas comme ça qu'elle est mesurée) Oh, et puis, vous avez qu'à mettre des frettes 0 (si par hasard quelqu'un connait la vitesse d'usure d'une telle solution sur basse, ça m'intéresse)

A noter qu'une autre solution pour des finitions vernies, à condition qu'ils acceptent de le faire, c'est les carrossiers. Ca peut vous paraître bourrin mais ils sont souvent aussi bien si ce n'est mieux voire beaucoup mieux équipés que les luthiers pour ce genre de travail. Tout dépend de son luthier mais ne pas oublier que beaucoup sont plutôt spécialisés dans les instruments du quatuor et sont d'avantage des habitués du vernis au tampon donc n'ont pas forcément de cabine avec extraction, pétard pro, etc...

Normalement quand tu appuies en 3e case, donc corde en appui sur la deuxième frette vu du sillet, il doit rester un espace minime entre les cordes et la 1ere frette, genre de quoi passer une feuille pas plus. Si c'est beaucoup plus alors on peut considérer que le sillet est haut… d'après des critères généralement admis mais chacun peut avoir des préférences "hors normes". Un sillet très haut peut être intéressant si tu joues au bottleneck par exemple

Ca fait plus d'un mois que je suis sur une finition teintée vernie… j'ai percé donc ponçage de l'ensemble, reprise de la teinte, puis du vernis. J'ai donc grosso modo payé le double de produits prévu au départ, sans compter le papier de verre en différents grains fins. Maintenant que j'en vois le bout, et encore je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise, j'estime ma finition à environ 100€ rien qu'en produits, je ne compte évidemment pas les heures

ça ne se fait pas trop non, pour des raisons de logistique avant tout je pense. Certains, la majorité je pense, vont utiliser un ampli + pédales, d'autres des modélisations (plus sous forme matérielle que PC parce que plus pratique), certains des boites de direct mais se trimballer un PC + un ampli, et les branchements qui vont avec, sans parler des contrôles d'effets qui sont possibles mais pas si aisés, je pense qu'à la longue ça finirait par user n'importe qui. Y a des avantages et des inconvénients dans toutes les solutions mais on fait en général son choix sur l'une ou l'autre. J'utilise moi même différentes solutions suivant l'usage, le PC étant réservé au boulot à la maison au casque. Et rejoindre un signal stéréo pour entrer dans du mono, bof tu perds la spatialisation de ton effet, autant bosser tout le long en mono, ce sera plus cohérent

certains ampli ont une position lift/ground pour gérer ce genre de problème... j'avoue n'avoir jamais trop vu de différence mais je n'ai jamais vraiment été confronté au problème non plus

Il n'est pas plutôt dans leurs habitudes de faire des finitions huilée/cirée chez Warwick? Enfin l'un dans l'autre ce n'est pas spécifiquement lié à l'obtention de "couleur", ça peut être verni ou autre, c'est ton choix

La vidéo devrait démarrer là où ça t'intéresse mais regarder depuis le début peut te donner plus d'info Au cas où tu ne sois pas fortiche en anglais, le principe est le suivant: - teinter en noir - fixer la teinte - appliquer un bouche pores blanc - virer le bouche pores pour refaire apparaître le noir Edit: j'ajoute que le bouche pores peut être teinté en gris pour un effet plus ou moins prononcé

Sans aller jusqu'à ces extrémités, soulève déjà le pickguard pour voir s'il y a un fil de liaison du chevalet à la masse. Ou si tu as un testeur de continuité, tu peux aussi le faire entre la masse de ton jack et le chevalet ou les cordes

Bah le micro, j'y crois pas trop, il ne me semble pas que dans les micros EMG il y ait des plots séparés par corde, je crois que c'est une barre mais je me plante peut-être. Si c'était dû à un traitement électronique quelconque, ça agirait sur les fréquences et pas sur les cordes proprement dites, tu retrouverais un comportement similaire passé la 5e case. Et j'imagine que si t'avais une inclinaison de micro abusive, t'aurais commencé par équilibrer ça avant de poster Donc le tirant, t'as ptet tout simplement quelque chose de naturel, il est normal que plus la corde est grosse plus elle sonne "rond" et moins "claquant". Sur n'importe quelle basse du monde un ré joué en 10e case sur le mi, 5e case sur le la ou à vide ne vont pas sonner pareils

Avant de trafiquer ton sillet ou ton chevalet, vu que c'est un manche vissé, j'essayerai de mettre une cale au talon, ça coûte rien, c'est vite fait et c'est réversible. Tu pourras au moins déterminer si ça vient potentiellement de l'action plus haute que les autres cordes, des fois ça peut se jouer à rien.

ça me parait beaucoup, qu'en est il au niveau de ta dernière frette (21, 22, 24)? Après tout c'est tes réglages, tu les fais bien comme tu aimes donc qu'en est il en comparaison des autres cordes?

Je penserai d'abord au tirant et à l'action sur cette corde précise

Même conseil que lapaju donc… je suis surpris étant donné que le bois n'est tout de même pas si éloigné point de vue dureté que le plastoc. Je comprends que la forme plus arrondie permet un "relâché de corde" plus doux mais je ne vois pas comment on pourrait éviter le "pick" de l'attaque avec ça. Bon enfin, j'ai un bout d'olivier qui me reste d'une touche, je vais essayer de me tailler un truc. Là, je suis sur des médiators en feutre, bien d'un point de vue son et bonne rigidité mais un peu trop épais pour une bonne tenue et évidemment non seulement ça s'use mais ça en laisse plein la basse

Déjà essayé, et ce n'est pas ce que je préfère mais merci quand même

Ça dépend comment on l'entend, moi je trouve que question auto-dérision, ils mettent la barre très haut! J'ai personnellement trouvé que c'était un excellent foutage de gueule des clichés biker/pinup