Epsila

Je suis d'accord avec toi, mais dans une certaine limite. Pense que plus tu empileras les couches plus le vernis sera long à sécher à coeur. Et puis si tu en mets trop elle va piquer du nez

C'est dommage, mais bon c'est pas simple. Tu aurais pu appliquer quelques couches de bouche pore pour égaliser tes différentes surfaces. Un burst peut se faire assez facilement sans pistolet : faut bien bien diluer ta teinte et l'appliquer avec un tampon. Ta teinte doit être vraiment diluée au point de ne presque pas voir la différence, mais par couches successives ça va foncer et tu pourras contrôler le dégradé comme tu le souhaites. La plaque électro ... ... En effet, là t'es OBligé de la refaire

ça sent le vécu ! Rien à voir avec l'huile de paraffine, mais j'arrive pas à savoir keskia dedans. Autre intérêt c'est inodore, parce que l'huile de lin ça pue et c'est tenace, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça de l'huile, c'est pas très pénétrant, c'est pas gras et en séchant ça durci vraiment. J'en suis bien contente, facile à appliquer, séchage rapide... finition torchée en 24h Là, je suis en train de vernir mes micro que j'ai peint. Je les avais acheté noir parce que pas dispo couleur alu... pas grave mais je veux couleur alu

Je viens de mettre le 3eme (avant dernière) couche au dos. Pour comparaison à côté j'ai mis les chutes de bois brutes

Ça "jauni" aussi un peu, mais plutôt façon bois mouillé. Mon huile minérale est (en flacon) blanche laiteuse alors que l'huile de lin est naturellement jaune très colorée. Que l'érable devienne doré ça ne me dérange pas, mais qu'il se change en citronnier, ce n'était pas à mon gout. Après, les gouts et les couleurs... comme toujours !

C'est marrant que tu remontes le sujet aujourd'hui ! Depuis le temps,...je l'avais huilé, à l'huile de lin; et pendant 1 moi et demi je l'ai regardé et vomissais mon quotidiennement p'tit déj. Non je ne suis pas enceinte, c'est juste que sur l'érable l'huile de lin c'est moche (à mon gout) Je me suis laissé le temps de m'y habituer, mais rien à faire. Ce jaune "moisi" ne me plait pas. Donc hier j'ai sorti les racloirs et : Je l'ai remise entièrement à nu, racloir + ponçages. Je suis en train de lui passer de l'huile minérale. J'ai l'impression que ça a de l'huile que le nom, mais c'est incolore, ça polymérise bien et c'est ce que j'avais mis sur la touche en noyer. 2 couches hier, je vais engrener et remettre 2 couches aujourd'hui. Logiquement, si tout va bien, demain elle est terminée.

Pour ta basse en Tolex, tu comptes faire un étui en érable ondé ? Pas fan du matériau, mais j'ai des gouts pire sans doute. En revanche t'as bien bossé sur l'ensemble et pour une première c'est bluffant, bravo !

Ben voyons, c'est la faute aux gamins ! Et pourquoi cette cale n'était pas entièrement couverte hein? Surtout, travaille plus léger/doucement quand tu arrives la fin, pense qu'il ne reste plus beaucoup de matière et que même sans gamin autour on perce facilement. L'accident n'est pas marrant mais très formateur et une tête c'est pas trop long à refaire. Courage

Oui en effet ça veut pas dire que tu n'as pas une épaisseur de vernis suffisante, mais plutôt que t'as pas fait de ponçages intermédiaires suffisants pour égaliser la surface.

C'est une touche en chêne ??? Il est bien bronzé façon ébène T'as bien fait de t'y remettre, car les petites filles ça grandi d'un coup

La tronche de ta bombe !!!! Quelle énergie La démarcation de ton décalco se sent/voit encore, ça craint de polir la dessus. Passer une bombe sur la tête et ne pas avoir d'épaisseur c'est bizarre... t'es sûr qu'il n'y a pas que du gaz ?

Si tu poses un décalco t'es obligé de le prendre entre 2 couches de vernis. Tu peux très bien ne vernir que la face de la tête et huiler le reste. Un manche huilé est plus agréable parait il. Par contre commence bien par le vernis, et ensuite l'huile

J'ai pas trop de problème d'arrachage du vernis. On peut en effet enlever le scotch avant séchage complet, mais c'est fastidieux et ça fait une grosse consommation d'adhésif. Moi je mets un coup de lame le long du scotch quand je l'enlève. Perso, ce qui m'embête le plus c'est la démarcation de l’arrêt du vernis le long de la tranche de la touche. Le vernis fait une surépaisseur nette et je ne trouve pas ça top. Vu que j'ai retravaillé le manche de ma basse (Sunset) j'ai reverni, et je n'ai masqué que la face avant de la touche donc vernis la tranche. C'est bien mieux je trouve, la difficulté c'est de faire un masquage bien hermétique, pas évident avec les frettes. Faut du bon scotch et de la patience.

Plutôt que la peinture acrylique, regarde si madame n'a pas des encres, des pigments en poudre ou de la peinture aéro. La peinture acrylique est opacifiante même si on en met très peu on perd un peu de transparence.

Le vernis bi composant en bombe coute cher et en plus c'est utilisation unique. Une fois que tu as amorcé le mélange faut l'utiliser sous 2 heures sinon c'est poubelle. Comme tous les vernis en bombe, ça manque de pression donc le résultat est très moyen, d'où gros travail de ponçage et empilage de couches...conclusion ça va te couter le prix d'un vernis chez le luthier !!! Le KTM est bien, il est pratique car il sèche très vite; mais c'est une base aqueuse donc ça ne "mouille" pas le bois. C'est pas forcement un problème mais faut le savoir pour pas être déçu.

C'est surtout plus simple mais le jour ou tu rayes méchamment ta tête, tu bouffe/coupe/déchire le décalco, alors qu'avec une couche de vernis dessus c'est juste une rayure de surface sans incidence sur ton logo.

C'est ce que je disais, le fondur isole ton bois, alors qu'avec une teinte on veut que la couleur pénètre les fibres.

Ah ouai... justement c'est sur l'érable ondé que je trouve vraiment moche ... j'ai toujours ma basse en stand by à cause de ça, avec la furieuse envie de la vernir, mais je ne suis pas sûre d'arriver à la décaper Non, son bois est suffisamment teinté, mais là c'est brut, donc c'est mat et ça fait clair, mais une fois la finition posé il aura un vrai noir.

Je ne sais pas si tu as vu sur LA la gratte d'Axel : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?p=536905#p536905 même principe: brosse métallique pour creuser les cernes, puis teinte à l'encre de chine. L'encre des cartouches de stylo, va aussi bien c'est ce qui est le plus noir. J'utilise jamais de bouche pore (c'est pas bien) mais t'as pas peur que ça empêche ta teinte de pénétrer ton bois correctement ??? De toute façon tu verras en faisant des essais. Tu peux aussi essayer de lessiver ta teinte quand elle commence à sécher, ça t'éclaircira la surface en gardant les cernes très sombre, ça peut être sympa Pour la finition, je préfère un vernis mat plutôt qu'une huile. L'huile ça peut être sympa sur certains bois naturel (mais pas tous!) mais sinon autant vernir.

Il est juste sur l'angle, donc pas difficile à virer. Soit tu désépaissis en largeur, soit en hauteur, soit tu casses l'angle... un peu des 3. Je ne vois pas ce qui te déranges esthétiquement dans la poursuite du chanfrein jusqu'au bout de la corne comme tu l'as fait pour la corne inférieur. Tu peux également faire mourir ton chanfrein dans la corne. L'idée d'une bricole, style signature me parait vraiment pas approprié à l'endroit. Sinon tu rebouches, ça va se voir, mais t'en fais d'autres à d'autres endroits et tu dis que c'est des noeuds

Je n'ai encore jamais rajouté d'ailes à une tête, mais pourquoi as tu un sens de fil inversé d'un côté et pas de l'autre ? Tu vas la plaquer?

Pour le dos je viens de faire le chanfrein stomacal (et blinder la cavité électronique) Pour illustrer ce que j'expliquais sur le galbe de la table, une vue de côté : Y a en effet de la place dans la cavité électro, mais il n'y aura que 3 p'tits potentiometres pour l'instant. On verra peut être plus tard si je souhaite la faire évoluer. Parait qu'avec les micro Lace Alumitone le passif va bien.

Non, au contraire les critiques sont souvent constructives et les avis aident à la reflexion. En théorie sur le projet, j'imaginais en effet un galbe à la LP en moins prononcé En pratique sur la réalisation, j'ai fais un peu de galbe mais pas symétrique dans l'axe. J'ai galbé le "cul" à partir du chevalet, en remontant sur la partie où repose le bras; mais j'ai très peu galbé la partie basse à cause des potards et de la cavité électro. Sur la partie étroite de la basse il y a les sculptures qui diminnuent l'épaisseur, pareil pour le côté manche. Donc il ne me reste plus que les "cornes" qui gardent l'épaisseur totale jusqu'au bout. Je pense que cette impression d'épaisseur vient du fait que le corps n'est pas très grand, mais il ne fait que 4cm au max. Mes photos sur de l'érable brut font aussi très plates je crois. Je vais en refaire vu de côté pour que ce soit plus clair. J'aurai très bien pu faire un glabe type LP après mes sculptures, il aurait simplement fallu que je ne les fassent pas remontantes au niveau de la table.

C'était pas qu'une impression, y avait toute l'épaisseur brute du manche, mais c'était pas fini ! Depuis j'ai collé et détouré la table + défonces micro et chevalet Puis j'ai travaillé à la gouge pour lui faire des galbe façon double cut Puis racloir et ponçage Même travail au dos pour la jonction corps manche Avec la cavité électro, les trous pour les potards, le jack et les cables micro et la masse Et un léger galbe à partir du chevalet Reste encore un gros travail de ponçage avant d'huiler

Comme dit Gargouille une solid color, mais faudra tout de même virer les rayures. Pour la teinte tu n'arriveras à rien avec un support partiellement imperméabilisé. (j'ai cru que t'avais fait ça à la gouache !!!)Donc soit tu vires tout, soit tu mets un placage de manière à avoir un support sain à teinter. Le ponçage c'est long, mais c'est pas le chrono qui va te dire quand arreter ou passer à la phse suivante, c'est l'état de ta surface. Le ponçage avec un gros grain au début va te permettre de virer toute l'ancienne finition, ensuite tu montes en grain pour virer les rayures du premier ponçage. et ainsi de suite. La qualité du papier abrasif est importante, un papier qui s'encrasse fait autant de marques qu'il en enlève et utilise une cale à poncer pour les surfaces planes. Le ponçage c'est un peu une histoire de patience, mais si tu veux t'entrainer au vernis ensuite, il est important de bien prendre l'habitude de monter les grains, de travailler uniformement et sans forcer, (c'est l'abrasif qui doit travailler) et d'utiliser de l'abrasif de qualité.