Epsila

Désolé shavo que tu repartes de 0, mais pour l'huile minérale Syntilor, j'ai bien dit que ce n'était pas de la vrai huile. Je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent avoir l'appellation sur l'amballage et je n'ai pas trouvé la composition, mais ça ne se comporte pas du tout de la même manière , ça pénètre moins, ça polymérise vite et de la cire la dessus ne doit qu’encrasser la surface. Moi je n'ai pas eu de problème particulier, j'appliquais au chiffon je mettais la dose, je n'essuyais pas. 4 couches en tout et j'ai un résultat correct satiné Après gout perso, je ne recommencerai pas, pour moi une finition huilée (vrai ou fausse huile) fait pour moi inachevée.

C'est surtout que ça n'a rien d'une huile, si ce n'est le mode d'application et encore... Moi je l'appliquais avec un bout de tissus en coton, grassement pour bien couvrir en la tirant. Soit ça boit, soit ça reste en surface mais je ne revenais surtout pas enlever l’excédent comme sur une huile tradi. Ce produit polymérise vite, si tu reviens dessus t'as de belles traces. C'est pas grave dans les premières couches, ça part à la couche suivante; mais une fois que le bois n'absorbe plus le produit il faut une belle couche uniforme qui sera ton rendu satiné final.

Merci Pourquoi des micros Barto ? Pourquoi pas ? ... Une valeur sûre. (Je n'y connais rien pour aiguiller mon choix )

C'est surtout par rapport à ton truss rod qu'il faut voir si tu peux encore enlever de la matière. Pour dégager l'angle, le ciseau à bois va bien et pour la planéité finir à la rape/lime. A la défonceuse, c'est quand même risqué avec un montage pas facile à caler. le dérapage peut vite être catastrophique La Dremel avec le porte outil irait mieux, mais pareil t'as aucune surface d'appui correct (tête inclinée d'un côté radius +frette de l'autre) ou juste en manuel pour dégager l'angle le long de la touche si tu le sens mieux qu'au ciseau à bois et tu finis à la rape lime/ cale à poncer ou mini rabot. Moi c'est ce que je tenterai.

Tu tailles dans du placage 2 petites languettes de largeur différente(2/3 et 1/3 de ton sillet) qui vont venir combler l'écart sous ton sillet et le plaquer à ta touche.

Ah oui désolée, j'indique pas le bon produit ... le KTM est réputé, mais je ne l'ai jamais utilisé. (En similaire moi j'ai utilisé le Target EM7000 pas distribué en France mais très bien)

Ben détrompe toi, le racloir c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Ca coute que quelques euros, ça ne s'encrasse pas comme un papier et ça te laisse une surface impeccable. Le seul inconvénient, c'est l'affutage, pas difficile mais contraignant. En effet en fin de ponçage tu mouilles ton bois, de petites fibres vont se relever, tu vas les sentir en passant ta main, et un coup de papier pour les éliminer. Pour la finition incolore, Glooby t'as posté la pseudo huile que j'ai utilisé sur ma basse, pratiquement pas de différence avec le bois brut mais beaucoup avec l'huile de lin http://forum.onlybass.com/index.php?/topic/81321-astela-basse-erable-merisier/page-3 Sinon côté vernis c'est le KTM (qu'on trouve en France http://www.guitarnblues.fr/catalogue.php?g=vernis-guitare-pinceau-ktm-sv-gloss-clearcoat&r=80&c=30 )

Le racloir va bien aussi pour virer les finitions, rapide et efficace. Pourquoi veux tu mouiller entre les ponçages? On mouille le bois en fin de ponçage pour relever les fibres (qu'on va reponcer légèrement) avant d'appliquer la finition surtout dans le cas d'un vernis. Si tu l'huiles c'est même pas obligatoire avant puisque tu vas le faire lors de la première application. C'est toujours bien quand même de le faire, le bois mouillé peut révéler des défauts de ponçage, des rayures, qu'il vaut mieux voir avant qu'ils soit soulignés par la finition.

C'est pas une question d'entrain, mais ton projet n'est pas aussi simple que tu l'imagines. On ne va pas t'encourager à foncer dans le mur. Le pli centrale est différent, faut l'accepter...ou le changer. Je trouve que ça lui donne au contraire + de caractère, c'est très fréquent de mettre le plis central dans une essence différente. Faut pas voir ça comme un défaut, au contraire. Techniquement un liquide, ta teinte, va pénétrer le bois, aussi bien en profondeur qu'en largeur, c'est pas un bout de scotch de masquage posé sur la surface qui peut empêcher ça. En revanche le joint de collage du multipli "peut" faire barriere, mais faudrait qu'il soit hermétique de partout et que le jonction scotch/joint soit tout aussi imperméable. Bref t'as 99% de chance de te retrouver avec un joint en dentelle. Donc si tu veux vraiment changer la couleur des bandes, faut que ton bois soit imperméable genre vernis, et tu peux faire tes bandes en vernis teinté. Mais ton wenge ne ressemblera plus à du wenge et t'auras toujours une bande centrale différente. Sinon reste la solution peinture, là tu couvriras les différences de bois, enfin carrément tout le bois, et je ne pense pas que tu veuilles un tel massacre. Si tu tiens vraiment à refaire la finition, mon conseil, qui rejoint les autres, c'est de mettre ton bois à nu, et suivant la teinte de ton bois brut tu choisis de l'huiler (ou de vernir) en classique ou incolore (t'as la différence entre les 2 sur de l'érable sur les photos postées par Glooby )

Mettre une teinte wenge sur du wenge... tu n'auras plus du wenge. Tu vas perdre le contraste caractéristique de la fibre, c'est dommage. Mettre proprement 2 teintes différentes sur un manche traversant multipli ça ne va pas être simple. La moindre goutte de teinture foncé qui va passer la barrière du collage, va fuser dans le bois clair... je ne m'y amuserai pas.

Comment tu fais tes gâteaux si t'as pas de balance de cuisine ?

On la voit minuscule et toute mimi, mais par curiosité elle fait quel poid ?

Mais euh la pauv'... C'est l'apprentissage à la dure avec Wallbreaker ! tu ne lui as pas mis de repère de touche ! (j'espère qu'il y a les side dots au moins) C'est super mignon, vraiment j'adore. C'est hallucinant la taille par rapport à ta main. Et dire qu'il y a presque autant de boulot que sur une grande...

Tu ne démontes rien pour faire ta finition ?

Je viens de voir que l'huile meuble de Liberon est déjà à base d'huile de lin et pour l'aspect visuel : "L’huile réchauffe la teinte du bois (comme un bois mouillé)" D'après Dolga ça polymérise comme la true oil, et Liberon est une bonne gamme de produit que tu trouves facilement dans les brico-truc à côté de chez toi.

Evite de faire des mélange hasardeux. Sous le nom de "huile", y a tout et n'importe quoi. La Syntilor Nature protect n'a rien d'une huile classique, c'est pas gras, ça se nettoie à l'eau. J'avais fait l'essai d'en mettre par dessus de l'huile de lin... ça ne sèche pas. Mon huile de lin est vraiment jaune en flacon. Une passe ça ne teinte pas trop, mais forcement en accumulant les couches sur un bois clair, on finit avec une gratte jaune. On aime ou pas, mais à choisir je préfère une huile ambrée. (ou incolore) L’intérêt de la True oil ou similaire, c'est que tu as un mélange "huile" /vernis donc une meilleure protection. Tu peux toujours faire un mini essai dans une cavité micro ou électro ou le neck pocket mais c'est pas évident d'extrapoler

Merci bien J'espère progresser mais faut juste que je pense aux "contraintes technique" avant "créativité" Puisqu'on parle de l'huile utilisée sur un autre sujet, je voulais préciser que je n'aime pas trop le toucher sur le manche. Je préfère un vernis dépoli, que je trouve plus sec, plus doux... c'est qu'une question d'habitude mais mes autres manches sont vernis (dépoli ou pas) et je préfère.

Exact http://www.guitariste.com/forums/accessoires-et-lutherie,tuto-sur-la-finition-true-oil,433868,60.html

Concernant l'huile Nature protect de Syntilor, je n'ai pas de recul pour savoir comment ça se comporte dans le temps, mais l'effet mouillé sur un bois clair est quasi inexistant. On reste sur les teintes du bois brut En revanche la true oil (que je n'ai personnellement jamais utilisé) donne plus d'effet aux bois, dans tous les exemples que j'ai vu. Dolganoff s'en était servi sur plusieurs bois, demande lui.

Tu as peut être juste oublié le bouche pore, ou un appret. Quand je faisais des peintures à l'aéro sur les grattes, je mettais de l'appret garnissant de carrosserie en bombe. A l'aéro la peinture n'a absolument aucune épaisseur, il faut donc une peau de bébé comme support. Un coup d'appret, ponçage fin et tu n'as plus aucun défaut. Bon, c'est p'tet pas marqué dans la bible du luthier, mais ça marche bien (et ça n'a jamais bougé)

Merci pour tous vos compliments Ce qui m'interresse(m'amuse) c'est de de penser, créer l'instrument, et l'originalité prime bien souvent sur le côté pratique. La tête, j'avais envie d'essayer, c'est fait, mais je ne la referai pas. Je trouve très sympa de face, mais vraiment trop bizarre de côté. Le montage des cordes est un peu pénible, Mikhailo, la tête est évidée mais aussi plus épaisse donc ça ne change pas grand chose. L'équilibre, justement, c'est son problème. J'ai beau avoir pensé aux méca ultralight et affiné le manche au max, elle pique du nez. Sur une signle cut, le corps vient quand même couvrir la partie supérieure du manche, là je suis vraiment trop juste. j'ai mon attache courroie au niveau de la 19éme case, pas du tout en mesure de supporter le poids du manche. (oui je sais, on me l'avais dit ) J'ai une cavité électro bien spacieuse, donc j'y remédie en lestant avec 600g de plomb de pêche, ou avec un plomb de lestage de plongée sur la sangle côté cul. On trouve toujours des solutions mais c'est pas très orthodoxe et adieu le poids plume de 2,9kg. Alors avant de prendre des commandes, j'ai encore du boulot. Je la trouve jolie, mais elle n'aura pas ma préférence. De toute façon une fois finit, je critique et en refais une autre avec de nouveaux chalenge... Là, à la 3éme, je vais p'tet arrêter et plutôt apprendre à les jouer.

Merci à vous J'aime bien l'allure effilée que ça lui donne de face, en revanche je ne referais pas : Les cordes tiennent très bien en place une fois en tension mais c'est la misère à installer.

Franchement si elle ça peut lui faire plaisir et lui donner envie de jouer je ne vois pas où est le problème. En revanche, ça le ferait moins sur ta contrebasse

Ayé terminée... La récap.: Projet terminé le : 21/08/2014, basse 4 cordes , 24 cases, diapason 32" Essences: Manche traversant multiplis érable, merisier, placages érable teinté noir - Table érable - Dos merisier - Touche noyer Finition: Huile minérale (Synthilor nature protect) Électronique : micros Lace Alumitone Bass Bar - électronique passive volume, tone, balance Accastillage : Chevalet, boutons et mécaniques ultra light Hipshot satin chrome Poids : 2,9 kg et les photos :

La couleur, la forme...c'est trop fun. Hate de voir le résultat final