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Bonjour, je suis désolé mais l'élément attache cordier est essentiel, faites le test. Essayez avec un attache cordier en métal, puis en boyau, vous constaterez que le son de l'instrument est bénéfiquement modifié par le boyau. Cordialement à vous,

Bonjour, s'il suffisait de changer le chevalet de Belge en Français ou l'inverse pour changer les fréquences de l'instrument ce serait bien simple!! Après 10 ans sans révision, je confirme que vous devriez retourner voir votre ami Luthier pour une analyse plus prononcée de votre instrument. Un bon dépoussiérage intérieur, une âme réajustée ou neuve, un attache cordier Velvet, un jeu de corde neuf, voila je pense le plus important à réaliser. Cordialement à vous,

Bonjour, Pour idée du cout de cette opération voici un extrait de mon tarif: Affinage de la poignée du manche 167.22€ HT 200€ TTC Voici quelques cotes: Pour les dimensions de la poignée je fais 35mm en haut et 45mm en bas pour une touche de 40mm en haut et 90mm en bas. Cordialement à vous,

Bonjour, commencer par se documenter est un bon apprentissage, bonne lecture. Cordialement à vous,

Bonjour, Je réponds à cette question car elle n’entre pas dans le sujet de la polémique de ce post. En chine la main d’œuvre est de très bas prix, aussi pour fabriquer un instrument soit l’industriel confie sa fabrication à une chaine humaine, soit à une machine numérique. L’appellation « fait à la main » n’est utile qu’au commerce international ou la notion de fabrication à la main est significative d’un travail artisanal. Ce n’est évidement pas le cas. Entre ce travail « fait à la main » et celui d’une machine numérique je préfère de loin celui de machine numérique. Par définition les épaisseurs et découpes seront rigoureusement celles programmées sur l’ordinateur. Il est parfaitement impossible d’avoir le même travail avec une chaine humaine, dont le personnel n’a aucune notion de ce qu’il fabrique. La notion de « travail artisanal » impose une réflexion sur la construction d’un instrument, commençant par le choix des bois, une cohérence à les assembler ensemble, un dessin pour une architecture précise, une équipe aillant des connaissances en « Lutherie » et prenant un certain plaisir à travailler dans ce métier, etc…. Ces ce que vous trouvez chez de nombreux Luthiers en Europe : Un Luthier et une équipe constituée soit d’ouvriers confirmés et apprentis travaillant à une production très restreinte mais contenant tout le savoir faire de l’Atelier ainsi constitué. Pour répondre à votre question, la gamme étude « Fait à la main » est un instrument industriel ; la gamme « Lutherie artisanale » sort d’un Atelier de Lutherie Chinois fabriquant + - 25 Contrebasses par an suivant mon cahier des charges, mon moule de montage, mon choix de bois, mes réflexions pendant la fabrication et mes contrôles à l'Atelier, etc… Ce travail « Artisanal » en Chine, ne sera jamais égal à celui que nous trouvons dans les Ateliers Européens. Mais ceci serait un autre sujet. Cordialement à vous,

Bonjour, Le bois ondé n'est pas plus cassant qu'un bois non ondé. Tout simplement parce que dans les deux cas le bois est toujours débité sur fil. Un bois ondé n'est pas systématiquement plus sonore qu'un bois non ondé. La difficulté est de choisir un bois sonore et richement ondé. Au bout de certaines années un Luthier n'utilise normalement pas un bois d'achat récent. Il investit au fil du temps et se créé un stock, ce qui explique que certains bois peuvent avoir 30 ans et + de sèchage. Je connais personnellement quelques stocks très anciens, pour autant ils ne sont pas tous d'une qualité exceptionnelle. A mon sens le taquet en losange est plus esthétique. Un taquet sur toute la longueur du joint de fond et de table est la méthode que je pratique, je conseillerais donc de mettre ce type de renfort. Cordialement à vous,

Bonjour, la basse à vendre en occasion est une excellente affaire, j'ai suivi cet instrument comme Luthier. Pour le tarif des réparations voila quelques exemples issus de notre tarif: Chevalet Contrebasse avec vis 192.3 230 Chevalet Contrebasse sans vis 167.22 200 Joues d'alésage de manche 95.31 114 Démontage d'un ancien manche cassé 66.89 80 Ajustage, enclavement et collage d'un manche 273.41 327 Redressage d'une touche 83.61 100 Affinage de la poignée du manche 167.22 200 Pose d'une nouvelle âme 62.71 75 A cela il faut ajouter cordes et autres problèmes éventuels lors de la visite chez le Luthier. Mon avis est que l'instrument proposé n'a pas d'intérêt même gratuitement. Mieux vaut acquérir un instrument d'occasion connu comme celui proposé ou un instrument neuf chez un Luthier. Cordialement à vous,

Bonjour, La résonance propre de la Contrebasse est à 150Hz, 180Hz est celle du Violoncelle. Cordialement à vous,

Il s'agit de peau de porc, la même que celle qui est utilisée sous la corde de Mi du violon pour ne pas fendre le chevalet, ou pour certaines percussions. Cette peau est très courante dans les ateliers de Lutherie mais jamais pour une utilisation comme ici. La doublure que vous proposez au talon est une doublure extérieure, moins esthétique qu'une doublure intérieure. Ce travail s'appel faire une pièce de talon. Je vous suggère de la faire en intérieur le rendu final sera plus esthétique et plus conforme au travail de « restauration » engagé. Pour le joint de fond, il n’y aura pas autant de bois à retirer que sur la photo de votre blog, j’estime la largeur à + - 4mm. Vous pourrez toujours par l’extérieur incrusté un filet d’ébène au milieu ce qui fera penser à un filet de 4mm de large constitué : Blanc – noir - blanc. L’effet final laissera moins penser au dégât du passé. Cordialement à vous,

Pour la partie toile que tu décris dans ton blog, je pense qu'il s'agit de parchemin. Au regard de l'instrument il n'y a pas d'utilité à faire un moule de montage, éventuellement si la table est déformée il te faudra faire une remise en forme, mais tu n'en es pas encore là. D'un point de vue pratique, Tu ne dois travailler qu'élément par élément, ici la première étape sera le fond. laisse pour le moment le reste en l'état. Pour nettoyer la colle vinylique, il faut de l'eau bouillante et brosser avec une brosse à dent. C'est long mais très efficace. Il te faut absolument des presses et une surface plane pour laisser ensuite les pièces de bois humides se sécher sans se déformer. Le bois deviendra parfaitement clair, ce sera une belle étape visuelle. Ensuite travailler le joint de fond en le redressant et en faisant un apport par une languette centrale à coller à la colle chaude uniquement, bien sur. Recoller toutes les équilles de bois et petites fractures sur chacune des deux parties du fond. Il faudra certainement faire des doublures des bords du fond et combler les parties manquantes en ajustant quelques pièces en érable. Si ces pièces sont sur le bord il faut ensuite les doubler à mi bois avec de l'érable. Si les fractures sont en milieu de panneau il faut les renforcer avec un ou plusieurs taquets, ou un taquet unique sur toute la longueur de la fracture. A chaque fois nettoie le tout avec une éponge et de l'eau tiède pour ramollir la pièce de bois et remet sous presses. Pour l'angle de cassure tu peut le maintenir avec des taquets provisoires le temps de réaligner le joint de fond, et coller le joint. Je te déconseille l'ébène qui est un bois gras et qui travaillera dans le temps. Utilise de l'érable ce sera préférable, quitte à encastrer ensuite un filet d'ébène pour faire joli et cacher le rajout central. Ensuite il faudra recoller les deux parties du fond, et les 3 renforts perpendiculaires au joint de fond en prenant garde de bien positionner celui du milieu qui recevra l'âme. fait les un par un. le plus compliqué sera celui du haut. Pour le bouton qui est endommagé il faut le reconstituer en faisant des coupes en biseau, après avoir recoller les deux cotés du fond. Ensuite il faut faire un entaillage à mi bois pour doubler le bouton sur une surface égale au talon qui viendra se coller dessus par la suite. Voila déjà de quoi faire; Bonne continuation.

Bonjour, Plus de son: C'est une évidence mais........ j'ai eu cela comme expérience, il y a encore 3 jours de cela: Il y a une pile 9v dans le préampli. A vérifier donc. Mais dans la plupart des cas le problème provient de la prise RCA. Cette connectique bien que courante apporte des avantages mais surtout un inconvénient. Le doigt central de la partie mal a un fil soudé en bout, celui du signal; Le point chaud. Pour défaire la prise mâle de la prise femelle il ne faut jamais faire tourner les deux prises l'une sur l'autre comme pour dévisser une ampoule. Il faut systématiquement les écartées en tirant en écartant les mains. Cela pour éviter que le doigt de la partie mâle ne reste coincé dans la partie femelle et à force de tourner sur lui même coupe le fil qui y est soudé. Pour vérifier si la panne est bien effective, il faut brancher le câble dans un ampli et toucher le doigt de la RCA mâle. Si un gros ronflement ne se fait pas entendre, c'est que le fil est bien dessoudé. Pour réparer il suffit de ressouder le fil en place. Pour cela une difficulté le capot de la RCA est maintenu par une goutte de colle pour éviter un autre problème le dévissage intempestif de ce type de connectique. Il faut chauffer le capot de la RCA avec un décapeur thermique pour faire fondre la colle, ça fonctionne une fois sur deux. Sinon couper le fil et mettre une nouvelle RCA. Je pense que les frais postaux couteront plus chers que d'aller chez un réparateur électronique local pour demander à ressouder le fil ou changer la RCA. Cordialement à vous,

Bonjour, Les pannes les plus fréquentes que j'ai pu rencontrer sont: Larsen rapide = liège mal collé, l'air extérieur communique avec l'électret. Claquement = Cellule pas suffisamment coincé, condensateur interne au micro défaillant (défaut de construction ou mauvaise utilisation), liège trop court 6mm mini. Pas de son: Fil du point chaud de la RCA dessoudé Cordialement à vous,

Bonjour, Le filtre de résonance dont il est question n'a quasiment aucune efficacité sur une cellule STAT B, il a toute son importance lorsque le préampli est utilisé pour amplifier des résonance lors de prise de son via un capteur de la série DYN Schertler ou un micro aérien. C'est un paramétrique qui agit sur ce "la résonance propre de l'instrument", sa courbe est de 220Hz à 150Hz uniquement. Le larsen avec une cellule STAT B, si larsen il y a, ne sera pas gérer simplement par ce filtre. La D.I intégrée et la possibilité de travailler sur les aigues et les graves sont un plus, l'alimentation secteur un moins car interdisant les systèmes HF. Cordialement à vous,

Bonjour, en dehors des réglages d'affinage et de la D.I le PREA2 ou le PREA3 n'apportent pas plus de niveau pour un jeu en console. Le STAT PRE qui est fournit avec un STAT B SET est largement suffisant pour attaquer une console en entrée '"Ligne". Même avec un niveau de sortie du préampli à 50% il vous restera de la marge sur le gain d'entrée de la console. Cordialement à vous,