klabur

C'est assez différent de ce qu'on trouve dans le commerce : très peu de distortion venant du HP donc un son très clair sans être hifi non plus, c'est un cab très orienté mediums vu sa taille et sa conception, et on est assez surpris du volume que ça dégage vu la taille. Les grosses basses baveuses qu'on trouve souvent sur les 4x10" ou 1x15" il n'y en a pas beaucoup. Disons que s'il y a un rêglage "loudness" ou "contour" sur ta chaine hifi (ou des presets à la noix genre "bass boost") , ça fait comme si tu les enlevais, c'est plus clair , plus propre , plus pechu mais vaut mieux avoir du bon matos derrière parce que ça masque pas grand chose. Pour la comparaison hifi on est plus proche des écoutes de studio que des grandes colonnes. Ca peut paraitre un peu sec au départ mais après quand tu utilises un cab classique, t'as envie d'enlever la "couverture" qui est devant ... D'après BFM ça encaisse à peu près le double de watts qu'un bass reflex classique (à hp égal) avant d'atteidre le xmax et de faire prout prout. D'ailleurs il semblerait que poussé à l'extrème le HP claque avant de distordre, mais avec 250 W y a de la marge. Pour une contrebasse ça me parait particulièrement indiqué, les basses sortent de la caisse et le cab aide le son à percer en renforçant les mids. Par contre faut prévoir un switch pour les tweeters parce qu'il y a des chances que ça sonne mieux sans (à tester quand même)

LM250 ça se trouve d'occase pour moins de 300 euros. Jack 110, si tu as un peu de matos genre outillage chez toi tu peux t'en tirer pour 200 à peu près. Sinon Ibanez Promethean c'est pas mal du tout.

Une tete genre Markbass LM250 ou LM2 ou LM3 ou Shuttle, avec un petit baffle pour la maison genre Jack 110 et un plus gros pour répètes et concert. La tete fait les voyages maison-local dans une housse et c'est parfait.

Bon ben ça part pas mal ce topic, faudrait peut-etre éditer le titre pour y inclure au moins les amateurs de Jacks 12 qui sont quand même nos proches cousins.

Des noms ! Des noms ! On n'est pas ici pour faire de la pub mais trouver du contreplaqué de qualité c'est pas évident dans la grande distribution ... alors si tu as des adresses .... :yahoo:

Si tu n'as pas de défonceuse, tu peux le faire à la ponceuse même si c'est plus long et surtout si ça sera plus coton de faire ça proprement. Merci pour le tolex mais j'ai peint mon jack avec du duratex. Les serre cadres je suis pas sûr que ça te soit très utile, mais à 1,40 c'est pas très grave. J'ai utilisé des serre joints traditionnels et un tasseau carré pour les assemblages. Sur le plan il est préconisé de visser carrément pour faire tenir le temps que la colle sèche, c'est as très clean mais en pratique une fois les vis retirées et les trous rebouchés on voit rien.

Si tu l'as déjà le HP tu aurais tort de te priver en effet, d'autant que tu peux éventuellement en changer. si tu devais l'acheter par contre ... Et avec un atelier de menuiserie et de l'expérience dans ce domaine ça devrait faciliter le boulot. Une scie un peu perfectionnée et une série de serre joints c'est pas le bout du monde. La seule vraie difficulté c'est pour couper les angles précisément mais avec un peu de matos ... faire un assemblage bien rigide et surtout étanche en suivant les plans pas à pas ... et pour le Jack c'est pas trop vicieux question angles, la preuve j'ai réussi ... En faire pour les vendre pourquoi pas , mais faut quand même du temps pour construire ces trucs. Le souci serait d'intégrer le temps passé dans le prix total, et c'est là que ça coincerait parce qu'on arriverait à des prix nettement plus élevés que ce qui se fait dans le commerce (des boites rectangulaires avec des trous fabriquées par des enfants asiatiques pour caricaturer un peu) , mais pour des commandes ponctuelles pour des gens qui savent ce qu'ils veulent je suis sûr qu'il y aurait de la demande, à ma connaissance il n'y a pas d "authorised builders" en Europe et encore moins en France. Bon sinon bonne chance et n'hésite pas à poser des questions, en tous cas ce petit baffle vaut largement le temps passé, c'est vraiment un cran au dessus de tout ce qui existe dans le commerce dans le genre. :whistle: :whistle:

Curieux choix pour le HP, les plans sont faits pour un Eminence Deltalite 2510, même si le tien a des caractéristiques assez voisines, il est quand même moins sensible (1,5 db quand même c'est pas négligeable) , son xmax est un peu plus faible (donc il encaissera un peu moins, même si sa puissance nominale est supérieure) , et sa fréquence de résonance est presque 10hz au dessus (moins de basses donc) , on peut donc prévoir qu'il fonctionnera sensiblement moins bien dans le jack (et encore j'ai pas étudié les trucs genre Qts ...) comme en plus il coute à peu près le même prix ... je vois pas trop l'intéret de le choisir, sauf si tu as un cousin qui bosse chez Celestion et qui te l'a offert. Le seul avantage que je lui trouve c'est qu'il existe aussi en 4 ohms, mais pour ce que ça change en pratique une fois l'enceinte finie, c'est pas grand chose. D'ailleurs sur le forum BFM à chaque fois qu'un type propose un autre HP que le 2510, la réponse est soit "non ça marchera pas" ou "ça ira mais moins bien que le 2510" ...là ça serait la 2ème réponse je crois ... on en trouve chez Thomann de ces bêtes là les 2510 ... Pour le reste le contreplaqué de 12mm convient bien. Pour les conversions arrondis au mm le plus proche, et tu as une marge d'erreur assez grande grâce à la célèbre colle PU ( tu en as ? ). Pour le Tweeter, je connais pas l'APT80, je connais l'APT 50 qui est très moyen, c'est plutot l'ASD1001 qui est recommandé. Mais bon le tweeter pour une amplification basse classique, c'est pas primordial non plus,pareil pour une contrebassesauf si tu joues du rockab en slap. Par contre ça risque de poser problème quand il s'agira de construire le filtre parce que celui du plan est prévu pour l'ASD1001 je crois, est ce que le tien a les mêmes caractéristiques ? Je l'ignore.

D'un autre côté c'est pas inutile d'ouvrir un topic pour ce petit cab, dont je suis un heureux possesseur-fabricant ...

Il vaut TOUJOURS mieux multiplier les HP de même nature que mixer des HP différents, les défauts s'ajoutent dans le 2ème cas ... donc pas d'hésitation pour un 2ème 1x12".

Monté comme ça dans un bete caisson bass reflex, le HP va saturer bien avant la puissance maxi ... et je parle d'expérience. Et là pour le coup je trouve que c'est plutot pas donné.

En direct dans la sono c'est pas top avec une basse passive. Mais si tu colles une VT Bass ou un BDDI entre les deux c'est plus pareil. Le problème des mini tetes style LM ou Shuttle c'est qu'au bout de quelques concerts tu vas te demander pourquoi tu t'embètes à trainer ta tete principale ... Perso c'est VT bass, en preampli ou overdrive en temps normal et branchée dans la table si la tete tombe en rade. Y a pas de DI mais soit c'est de la petite salle et tu n'auras pas 20m de cable et donc pas de pertes soit c'est plus grand, tout le monde est repiqué et là le sonorisateur a forcément prévu une DI pour la basse. Rien n'empeche d'utiliser sa propre DI bien sur. Sinon la VT existe maintenant en version tout équipée "deluxe". Avec une active, tu chopes un des retours s'ils sont amplifiés, et tu te branches direct dedans. Et sinon il y a moyen d'emprunter l'ampli d'un autre groupe qui partage l'affiche. Bref les cas où une deuxième tete est utile sont peu nombreux. Et pourquoi ça serait la tete qui lacherait et pas le baffle, à ce moment là faut tout doubler ...

De toutes façons ça te fait 3 préamplis en série, à mon avis c'est pas la meilleure façon d'avoir un bon son, et les presets de chez Tech 21, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux ... T'as pas mis le reglage de blend au minimum des fois ?

Oui niveau look extérieur, mais même à l'intérieur, c'est très Hiwatt l'emplacement des composants, si ça sonne pareil c'est carrément une affaire ...

Exact. Mais ça implique d'avoir du matos d'enregistrement déjà correct (même si aujourd'hui on fait des miracles avec des softs). Pour un enregistrement basique, en post eq tu récupères le son de l'ampli et le son qui sort d'une LM2 règlée correctement ça se pose sans souci dans un mix. La sortie XLR en post dans une petite carte type apogee duet t'as plus besoin de changer grand chose, un poil de compresseur, pour que ça sonne. Evidemment si les corrections à l'EQ sont du style +12db ça va rendre les choses moins faciles ... (mais là on rejoint le pb du sonorisateur live qui doit repiquer le son de l'ampli du bassiste ayant bien creusé ses mediums de 15db ... là c'est sûr pre eq évidemment.) Avec juste un poil de corrections (on booste jamais et quand on coupe c'est jamais en delà de 10h sur le potard, une lichette de filtres, pas au delà de 9h ... ) ça rend très bien. Tiens à propos, Markbass propose depuis cette année un upgrade de la DI de la LM2, quelqu'un a essayé ? Et si oui combien ça coute et est ce que ça vaut le coup ?

Aucun problème tu mets le master à 0. tu regles le niveau avec le gain. Par contre pour enregistrer comme ça il vaut mieux passer la DI en post eq pour bénéficier des reglages d'eq et des filtres. Sinon en effet ça risque de sonner un peu plat. (par contre en live pour la sono c'est mieux en pre eq . 5 mn pour changer le cavalier à l'interieur, sur la LM3 il y a un switch). La DI de la LM2 est ok mais on peut trouver mieux question chaleur.( mais c'est pas donné ) Apres tout dépend de ce que tu cherches, si c'est pour une demo c'est largement bon. Evidemment le son dépend de ce que tu as comme matos d'enregistrement. Par contre enregistrer la basse avec un micro c'est se compliquer la vie et en plus il faut un bon micro.

Bah bah, tu te dévoues bien pour du Hartke ces jours, un petit effort allons allons ....

J'ai vu ces petits trucs. En effet ça peut être une solution pour les petits budgets, après faut voir ça testé, si ça tient la route ou si ça s'effondre des qu'on pousse un peu ... Dans les petits prix on trouve surtout des combos avec en général un baffle assez naze et un HP top caca. Là ça permet de brancher un baffle DIY à base d'Eminence Delta si on est un peu bricoleur et quand même fauché. Avec le petit modèle et un Delta 15 on doit pouvoir bricoler un stack pour 320-350 euros qui devrait enterrer tout ce qui se trouve sur le marché dans ces tarifs. Mais je m'emporte là, si ça se trouve c'est du Behringer rebadgé ... alors qui s'y colle ?

En général sur le forum BFM les réponses sont "it's all in the plans" .... et la plupart du temps c'est vrai. Pour le jack tu peux soit suivre le plan soit acheter une cuvette. Pour l'étanchéité il faut faire une petite boite façon boite d'allumettes derriere l'embase et ne laisser passer que le fil, on fait l'étancheité au silicone. Perso j'ai trouvé plus pratique d'acheter des embases combo Jack-Speakon qui en plus d'accepter les 2 connections, sont étanches. Le pied rétractable je l'ai pas vu ailleurs que chez Speakerharware, ça me parait utile sans etre indispensable, je ne l'ai pas mis. Pour le mouth panel c'est normal que ça dépasse, la méthode pour les couper est expliquée, ça fait un peu peur mais finalement si tu as bien vissé un tasseau au bon endroit c'est facile. ( On coupe ce qui dépasse à la scie circulaire (ou sauteuse dans mon cas) Roder le HP : lui envoyer un signal de 30HZ à 8 ou 10Volts pendant 12 heures environ. Pour le signal tu télécharges gratos un soft genre Tone Generator X (j'ai un mac mais il y a l'équivalent PC) et tu récupères 2 ou 3 mn de 30 HZ en sinusoide que tu envoies en boucle dans le HP par l'intermédiaire de ta tète d'ampli (avec un lecteur MP3 par exemple. 10 V j'ai mesuré ça correspond en gros à 40% du volume maximal sur une LM 250. Dans le plan il explique qu'il vaut mieux le faire avant de monter le HP dans le baffle ça fait moins de bruit. Ca n'a rien d'indispensable et ça peut se faire tout seul en jouant mais là tu as d'entrée les meilleures perfs car la membrane du HP est un peu assouplie. - Les tweeter piezos je les ai achetés chez AVLS (site internet ou magasin à Paris, ce qui ressemble le plus à Speakerhardware ) , ça coute 6 euros piece. Et les frais de port sont plus raisonnables.On y trouve aussi les cuvettes, pieds, coins, embases speakon/jack etc ... ) - Pour les filtres là aussi il y a les plans, j'ai soudé les composants entre eux et j'ai utilisé du fil rigide là où il y avait besoin et fixé le tout sur un morceau de contreplaqué (15cm X 15 par filtre) avec des colliers Risan en plastique. Chaque filtre est ensuite vissé à l'intérieur du Jack - Sur le forum BFM il y a un topic avec le schéma pour un interrupteur, si tu trouves pas dis moi, je t'enverrai le schéma. J'ai pas mis d'interrupteur, j'utilise le reglage VLE de la Little Mark. J'en mettrai peut etre un quand même, mais un On/Off tout bète parait suffisant avec 6 tweeters. Sinon pour tout ce qui est étanchéité (le seul truc vraiment essentiel dans cette construction) : Colle PU si c'est sur du bois, Silicone dans les autres cas. Ne pas trop se prendre le chou avec les découpes d'angles précis parce que la colle rattrape pas mal d'erreurs en gonflant. Ex: j'ai flippé quand j'ai vu une erreur de 10° sur les angles du mouth panel coté baffle (j'ai pris "angle plat = 190 ° au lieu de180 ° pas mal vu non ? ) ... en fait la colle a ratrappé tout ça , j'ai rempli l'interstice et c'est passé ... s'il y a trop de bois : ponceuse, s'il en manque : on remplit de colle, évidemment il y a quand meme des limites . D'ailleurs ce que je viens d'écrire est aussi dans les plans ... on gagne vraiment à les lire attentivement du début à la fin au moins 2 ou 3 fois, comme préconisé. Sinon n'hésite pas à demander si tu as d'autres questions. Oui il faut 2 filtres, celui sur les tweeters est le plus indispensable, si on l'oublie les basses fréquences grillent les tweeters. L'autre filtre permet de couper les fréquences très basses qui sont mal reproduites par le HP et qui le font chauffer pour rien. Les Tweeters je les ai achetes chez AVLS , les composants des filtres chez "La maison du Haut parleur" et les plans des filtres suivant l'option choisie sont dans les plans.

La puissance des HP s'ajoute, en parallèle ou en série, 2 HP de 250W maxi encaisseront 500 donc. On met plus de HP pour avoir une meilleure diffusion du son et pour améliorer le rendu des basses. (Plus 6 DB dans les basses avec deux cabs identiques selon Fitzmaurice). En général il vaut mieux ne pas mélanger des HP différents, ça marche pas toujours bien. Avec ce type de cabs cependant ça n'a rien d'obligatoire, un Jack 12 c'est déjà très bien. Pour le filtre, les composants doivent encaisser la puissance maxi que tu comptes leur infliger donc oui il faut adapter, 200 ou 500 selon le cas. Mais franchement ça m'étonnerait qu'avec un Jack qui a une bonne efficacité tu aies besoin d'envoyer 200 W RMS, ça c'est bon pour les cabs bas de gamme (genre Behringer Peavey Hartke) , qui ont un rendement minable et c'est pour ça qu'on voit ici des mecs qui se plaignent de pas s'entendre avec 500 W. Avec des Jacks c'est une autre histoire. Ma tête balance 150W au taquet et avec 2 Jacks 110 j'imagine pas avoir besoin de dépasser la moitié au master, soit sans doute entre 50 et 60 W. Si tu mesures avec un voltmetre la tension aux bornes du HP tu verras qu'avec 10W ça sort déjà un volume appréciable. Sinon Speakerhardware c'est top mais avec les frais d'envoi et la douane ça finit par être cher, moi j'ai pris les composants des filtres chez "La Maison du Haut parleur" et ça marche super. Monter les filtres c'est simple, sur un morceau de bois, compte 1/2 à 1 heure par filtre. Pour le filtre du Woofer prends donc 200W , pour celui des tweeters le minimum suffit, les résistances que j'ai font 10W et y aura jamais 10W dans mes tweeters ...

Et une bonne DI aussi peut être ...

Jack 110 ( Avec 6 Piezos en flat array) + LM250 c'est mon matos de base actuellement. Aucun souci de puissance avec la LM 250, sous 8 ohms c'est en fait 150 W, et ça suffit amplement. Les cabs BFM sont très réactifs, ne prète aucune attention à ceux qui te diront le contraire, en effet avec pas mal de baffles ou de têtes bas de gamme 150 W c'est pas assez , mais là c'est pas du Behringer ou du Peavaey ... Pour le Jack 110 ça suffit aussi même si pour jouer très très fort un Jack 112 ou un 2ème Jack 110 c'est aussi envisageable. Avec un seul 110 faut parfois faire attention à l'endroit où on le place, près d'un mur ou d'un coin, pas trop haut au dessus du sol pour favoriser le rendu des basses.... c'est jamais qu'un seul HP de 10" finalement ... mais globalement c'est suffisant. (Pour avoir joué avec plusieurs 1x10" c'est le seul à pouvoir être utilisé vraiment avec un groupe complet et batteur à volume "rock'n'roll"). Ne pas hésiter à bien rendre étanche l'arrière du Jack (c'est le seul petit point faible du plan à mon avis, quand on le pousse, il y a un peu d'air qui s'échappe, les autres jointures sont étanches à la colle PU, l'arrière est un peu oublié ) avec plus de vis que ce qui est recommandé et du joint silicone sur le tasseau à l'intérieur, ça prend 5 mn et ça règle le souci définitivement. Pour l'overdrive, une pédale s'impose en effet parce que la LM250 question saturation faut pas compter dessus. J'ai résolu le problème avec une VT bass qui fait ça très bien et plein d'autres choses encore.

De toutes façons le volume du caisson est fixe, tu ne peux jouer que sur les évents, pour les calculer tu utilises winisd un soft gratuit. Plus tu choisiras une fréquence basse pour l'accord plus tu perdras en rendement. Essaie autour de 50 Hz. Enfin je dis ça mais c'est supposer que tu peux faire varier la taille des évents ... c'est le cas ?

Entre nous c'est pas très utile de chercher un HP qui descende très bas si c'est pour le mettre dans une boite aussi petite, même avec des évents bien calculés t'iras sans doute pas en dessous de 50Hz (ce qui est bien suffisant ceci dit) , par contre tu auras probablement une grosse bosse dans les bas mids, sans doute vers 100-150 hz pas forcément le top avec le 4x10" au dessus ... Si tu veux vraiment des grosses basses nettes mets un Kappalite 3015 LF dans un caisson approprié et un filtre pour couper tout ce qui dépasse ... ou trouve une tête qui fait biamplification. Enfin moi je dis ça ...