yaip

On a pourtant commencé par l'amplification à lampe. Or les lampes demandent une charge de plusieurs kohms. Pourquoi n'ont-ils pas fait directement des HP avec des impédances de plusieurs kohms plutôt que d'ajouter un transfo ?

Oui, désolé, c'est pas l'aimant qui bouge, on est d'accord. Pour le rendement de puissance, c'est bien ça : Une citation de Dominique Petoin sur son site à la page suivante : http://www.petoindominique.fr/html/hp.htm : " Le rendement des haut-parleurs est déplorable puisqu'il ne dépasse pas 5% pour les meilleurs des haut-parleurs. Bien souvent le rendement est de 0.3% à 1%. En pratique la presque totalité de la puissance de l'ampli est dissipée en chaleur au niveau de la bobine mobile, et une toute petite partie est transformée en son. "

Je rappelle que l'impédance d'un HP est, à la base une "contrainte". Elle est due au principe de fonctionnement d'un HP qui a besoin d'une certaine longueur de fil pour faire un bobinage afin de faire bouger l'aimant. Du coup sur un HP de 4 ohms, par exemple, plus de 3 ohms sont dus à la résistance électrique du fil et plus de 90% de la puissance part en chaleur dans cette résistance (effet Joule). La meilleur solution, par rapport à tes contraintes est de rajouter une résistance (d'une certaine puissance) en série avec ton HP en bricolant un câble par exemple.

Et, parfois, ça ne se voit même pas

Disons que le compresseur est limité au niveau des réglages. Tu ne peux régler que le ratio de 1:1 à 3:1 (ce qui est assez faible). Pas de réglage d'attack ni de release.

Je dirais juste que l'entrée aux du combo est située probablement après le préamp et n'est donc pas affectée par ses réglages (EQ).

Non. H/P sur le BC10 signifie Head Phones et non pas Haut Parleur. Si tu branches un cab dessus, il y a de fortes chances que tu crames ta sortie casque (seulement elle, probablement).

Si tu branches le WTDI (c'est un moteur VW ça non ?) entre ta basse et ton ampli, tu auras, à mon sens, au minimum 90% du son "défini" par la basse et l'ampli (dont une bonne partie par la basse). Si on prend en compte les témoignages plus haut (manque de caractère selon Tonio et Dipching qui s'en sert comme "simple" EQ), je pense que tu auras du mal à "tester le son EDEN"

Salut Testé avec ça : JBL flip3 Et un Boss GT1B. Je dirais juste : très convaincant. J'ai pas entendu un canard chanter. Il faut se dire qu'il n'y a sûrement rien en dessous de 100Hz. Très bon (j'ai trouvé) avec le patch "70's prog" (qque chose comme ça). Maintenant, est-ce que ça dépend du multi aussi ?

Disons simplement qu'avec un 4 ohm tu auras plus de volume en haute fréquence qu'avec un 8 ohm. Donc on s'en fiche pas, ça dépend du rendu que tu veux.

En fait le tweeter ne va pas travailler dans les mêmes fréquences. D'où la capa de filtrage. Par exemple à 1000Hz, ta capa fait environ 50 ohms, donc l'ensemble capa-tweeter n'influe quasiment pas sur l'impédance totale. Puisque les 4 ohms de tes gamelles "prennent le dessus". ça influera un peu plus avec 16 ohm. Mais bon le plus gros de la puissance est au dessous de 1000Hz. Un autre exemple : à 200Hz ta capa fait environ 240 ohms. Donc pas d'inquiétude.

Personnellement, j'ai celui-là : https://www.woodbrass.com/accessoires-amplis-et-effets-footswitch-controleurs-eagletone-fs201-p124935.html J'ai vérifié avec un multimètre, tu appuies une fois, c'est ouvert, tu réappuies, c'est fermé, etc.

Un switch passif simple est juste un interrupteur. Donc circuit ouvert ou fermé. En branchant un jack, tu es dans le cas circuit ouvert, si tu relies les deux contacts de ton jack avec un fil électrique tu fermes. Le résultat à attendre est : est-ce que ton EQ commute ? Après, il me semble qu'il y a un autre type de switch (mais je ne suis pas sûr) qui fonctionne par impulsions électrique. D'où une incompatibilité possible. Donc la manip que je te suggère permet de vérifier si ton ampli fonctionne avec un simple interrupteur.

Il me semble qu'il y a 2 types de switch (latch unlatch ?). Tu peux essayer de faire un test en branchant un simple câble jack dans la prise footswitch de ton ampli et tu essaies de court-circuiter les 2 pôles avec un fil électrique, pour voir comment ça réagit.

Sinon, on doit pouvoir modifier le +12V DC en -9V DC. Est-ce que je dis une connerie si je dis qu'il suffit de faire demi-tour au pont de diode ? (les petits trucs ronds avec "+", "-" et deux "~"). Ensuite il faudrait inverser les condos, mettre un régulateur -9V (7909) avec hélas une "réorientation" de pinoches vu que les régulateurs positifs (78xx) et négatifs (79xx) n'ont pas le même brochage. Tu te retrouves donc avec des alims 9V DC et une -9V DC, avec un câble en Y, tu peux faire ton 18V.

J'ai relu le manuel, voilà les possibilités que l'on retrouve : Single Channel Select – Use this switch to select Channel 1 or Channel 2 from the front panel. Dual Channel Select – Engage this switch when using a stereo instrument. When engaged, this disables the Single Channel Select switch. Bridge Mono Select – The WT1205 has two separate amplifiers. They can be used in Dual Mono or Stereo Mode, or can be bridged together to create one, high-power amp. To engage Bridge Mono operation, depress this switch. The indicator light will come on when in this mode. Il y a deux modes d'amplification : un mode "mono-amplification" en bridge en connectant une enceinte (ou plusieurs tant qu'on ne descend pas sous 4 ohm) sur la sortie bridge et un mode "Bi-amplification" en connectant une (ou plusieurs enceintes) sur chaque sortie L et R. Le mode bridge est forcément mono et on peut sélectionner le canal 1 ou 2. Le mode "bi-amplification" peut être utilisé en stéréo, chaque canal allant sur un ampli différent. Il peut aussi être utilisé en mode mono, en choisissant le canal 1 ou 2 qui est envoyé aux deux amplis simultanément. Tu peux donc (de ce que je comprends) brancher une basse par canal. Tu peux brancher tes deux enceintes sur les connecteurs L et R. La basse (donc le canal) que tu choisiras, sortira sur les deux enceintes.

Non, non. Dans le mode mono (de ce que j'ai compris), tu choisis un des deux canaux (tu peux switcher de l'un à l'autre) et le canal que tu utilises est envoyé sur les deux amplis, donc 2x500W.

Non. Tu court-circuites ton alim, vu que tu vas relier le + d'une prise au - d'une autre.

Salut. C'est donc un ampli double, avec deux amplificateurs de puissance. Donc, première possibilité, tu branches tes deux enceintes, l'une sur la sortie L, l'autre sur la sortie R. Tu as donc 2x 500W (4 ohm). A partir de là, soit tu fonctionnes en stéréo : un canal ira sur un ampli donc une enceinte et l'autre canal ira sur l'autre ampli et l'autre enceinte, soit en mono : tu choisis un des canaux (tu peux switcher de l'un à l'autre) qui ira dans les deux amplis et les deux enceintes. Deuxième possibilité, tu te branches uniquement sur la sortie bridge et tu auras 1200W / 4 ohms, donc mauvaise solution dans ton cas. Surtout ne pas brancher la sortie bridge et une des sorties L ou R.

Pour ma part, la scène ne me manquerait pas. Par contre jouer tout seul m'ennuie. Ce qu'il me suffit, c'est juste de jouer en groupe. Du coup, c'est pas moi qui me bat pour trouver des dates mais comme les autres membres en trouvent, je les suis avec plaisir. C'est un juste équilibre.

Il me semble avoir déjà observé ce genre de phénomène. Du coup, message juste pour que tu ne te sentes pas seul.

Il faut pas confondre panne et obsolescence. Si ton multicomp a juste un composant qui est usé et que l'on peut remplacer à moindre coût (qui est donc encore sur le marché) on ne peut pas dire qu'il est obsolète.

Le 210 a la possibilité d'ajouter un baffle externe. C'est d'ailleurs dans cette config qu'on peut obtenir les 450W. Le combo tout seul est donné pour 283W (j'aime beaucoup la précision au watt près).

OK, malentendu sans doute. La notion du ressenti de l'augmentation du volume sonore est assez subjective.

De quoi tu parles ? Parce que ce n'est pas nouveau et c'est valable pour tout ampli, avec 2 fois plus de puissance, tu gagnes maximum 3dB et tu n'as jamais l'impression de doubler le volume sonore.