yaip

@Kolia Euh, c'était une blague. Parce que tu a marqué momo au lieu de mono. Les câbles mono ne devraient pas poser de problème.

Les câbles momos c'est pas terrible. Plus sérieusement, symétrique, ça veut dire que tu achemines ton signal sur 3 fils (la masse, un + et un -). Avec un vrai signal symétrique, le + et le - sont inversés (quand l'un a une certaine tension positive l'autre a la même tension négative). Ça sert à lutter contre diverses perturbations. En jack il faut donc du stéréo mais pas pour faire de la stéréo (on dit plutôt TRS). Mais dans le manuel de la Focusrite, il est indiqué "utilisez des fiches jack 3 points (TRS) pour une connexion symétrique ou 2 points (TS) pour une connexion asymétrique". Donc le problème ne doit pas venir du type de câble.

J'ai trouvé une discussion sur Basschat avec un laïus d'un concepteur de Barefaced. En gros les impédances de HP, c'est plus compliqué que de simples maths (6+6=12 et 6/2=3). De ce que je comprends, il est possible que l'impédance obtenue par la mise en parallèle soit plus faible qu'un "habituel" 4 ohm (on pourrait effectivement dire 3ohms) mais il considère que ça devrait bien se passer avec la plupart des amplis qui tolèrent 4 ohms min. (voir la citation suivante). "We need to test what happens in practice with a variety of solidstate amps whose minimum load is 4 ohms but based on all our measurements, simulations and the comparisons with other bass cabs I think it should be fine and thus can be deemed a 4 ohm nominal design." Le lien vers la discussion : https://www.basschat.co.uk/topic/293695-bf-two10-impedance-conversion/ P.S. Je ne fais pas genre "j'ai tout compris"

Salut, Ça doit être les blindages qui sont reliés ensemble. Il y a une "âme" pour chaque câble blanc qui ressort et est connectée indépendamment de l'autre sur le potard.

Tout est dit là. Pour le SW, a priori, soit en l'air, soit à la masse. Essaie les 2 pour comparer peut-être.

Une tonalité passive sur des micros actifs. Pas sûr que ça fonctionne. Une montage de tonalité "utilise" la résistance du micro pour faire un filtre passe-bas avec le condensateur. Sur un micro actif, on ne "voit" plus la résistance du micro.

Parfait. L'important est que tu aies compris la problématique et fait le bon choix.

Le niveau de sortie d'un micro ne dépend pas de sa résistance. Il y a l'aimant qui joue, selon ses propriétés magnétiques. Le nombre d'enroulement, la surface des boucles doivent jouer aussi. La position du micro joue également. Plus il est proche du manche, plus le mouvement des cordes est important. 1,2 kohm pourquoi pas. Il faut comparer entre des types de micros équivalent. Edit : j'ai lu ça quelque part : "Le Mudbucker: est un pick-up humbucker Sidewinder, appelé ainsi parce que les bobines sont latérales au lieu de verticales et que, dans ce cas, les barres magnétiques sont situées à l'extérieur des bobines. La partie "mud" est ce que certains définissent en terme affectueux pour le son du micro. C'est boueux. Il a un son énorme et une énorme quantité de basses, mais presque pas de médiums, ni d’aigus, à cause de sa position près du manche, et à cause des deux bobines surchargées. Le champ magnétique est transmis à travers une plaque d'acier. Donc, parce que le champ magnétique est faible, les bobines doivent être longues. Les vintage ont environ 25 Kohm de 42 awg (0,063 mm de diamètre et section 0,0032 mm²) de fil de cuivre et deux aimants Alnico 5. Dans les années 70, les basses EB ont un mudbucker avec différentes spécifications, avec environ 1,5 Kohm, dû à l'utilisation d'un fil de cuivre plus épais 40 awg (0,079 mm de diamètre et section 0,0049 mm²), probablement pour réduire les coûts (40 awg nécessitent moins de tours pour compléter la bobine). Le son de cette version tardive n’est pas très bon, et n’a pas le caractère «subsonique» des premiers mudbuckers. "

Non, surtout pas comme ça. Chaque cab va potentiellement réclamer ses 100W (principe du transfo de sortie), donc l'ampli va avoir du mal à suivre.

Ça peut être simplement les condensateurs de lissage de l'alimentation qui ne sont plus efficaces.

J'ai refait le test. Le humbucking (la suppression du hum quoi) n'a pas l'air de fonctionner en mode série. C'est à dire autant de bruit qu'en single, alors qu'en parallèle, quasiment plus rien.

Bon, j'ai dit une connerie (c'est pas la première fois). La position série, c'est forcément en double bobinage, sinon comment on met un seul bobinage en série avec lui même ? Cela dit le humbucking n'a pas l'air d'être efficace en série ! Faut que je refasse le test.

Autre question : ça le fait toujours avec les volumes de la basse à 0 ?

Je l'ai déjà dis aussi, avec une basse active tu mets sûrement moins de gain sur l'ampli. Si le bruit arrive en entrée de l'ampli indépendamment de la basse, il est moins amplifié qu'avec une basse passive avec laquelle tu vas monter plus le gain.

Quand à la saint Valentin, elle te prend la main, Vivement la sainte Brigitte !

Je vais répéter ce que j'ai dit. Je n'affirme rien, mais il faudrait s'assurer que ce n'est pas l'ampli qui est la cause du buzz. Il y a autant de raison, voire plus, que ça vienne de l'ampli. C'est quand même lui qui est branché au réseau électrique et donc susceptible d'être pollué. Quand même : Basse neuve avec masse vérifiée plusieurs fois (+blindage), maison récente (et de toute façon ça le fait dans un autre local). Ça ne le fait pas au magasin mais c'est sûrement sur un autre ampli (bien sûr ce n'est pas le même réseau électrique). J'ai lu sur un autre sujet qu'une tête A*p*g était livrée avec un problème de buzz et qu'il suffisait de mettre une capa et une résistance quelque part pour que ça disparaisse. Je le répète, je ne dis pas "je suis sûr que c'est ça" mais il faut au moins vérifier.

Non, la preuve, c'est sûrement pas grand chose vu que ça disparaît quand tu touches les cordes.

Une fois que le buzz est entré, ça ne change rien, tu l'amplifies de la même façon. C'est une histoire de rapport entre le niveau de bruit perturbateur et le niveau du signal de la basse. Il est possible que le bruit entre de la même façon quelle que soit la basse (avec le même niveau). Mais comme avec la passive tu dois monter le gain, tu amplifies plus le bruit.

Il ne sert pas à grand chose d'incriminer la qualité du réseau électrique. En prenant les bonnes précautions, tout doit bien se passer. Première chose, vu que le buzz disparaît quand tu touches les cordes, ce n'est pas un problème de simple ou double bobinage. Par contre, la différence entre tes 2 basses est que l'une est passive l'autre active. L'active a une faible impédance de sortie alors que la passive a une forte impédance de sortie, ça peut expliquer la différence. Pour la passive, le niveau de sortie est plus faible donc il faut plus de gain en entrée de l'ampli. Il est possible que ce soit l'ampli qui pose un problème (petit buzz à son entrée qui est plus amplifié avec la basse passive).

Salut. Un problème de buzz qui disparaît en touchant les cordes vient du fait que le "zéro" de ton circuit n'est pas relié à un réseau de masse. Il faut que tu décrives dans quoi tu te branches (ampli, carte son, multi-effet...) et comment est relié cet appareil électriquement.

Tout au contraire justement, dans des dispositifs électroniques on met des éléments de réserve de courant (plutôt des condos) pour répondre aux pics de courant sur lesquels une alimentation pourrait avoir du mal à suivre.

En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le contraire. Le corps humain est neutre électriquement (puisque relié à rien) alors que l'ampli est référencé au réseau de masse qui est pollué par des courants de fuite et comme il y a des mètres de fil avant de rejoindre la terre (neutre électriquement aussi), il y a une différence de potentielle sur la référence de l'ampli et donc par rapport au doigt.

Non, c'est la puissance moyenne estimée dans certaines conditions d'utilisation, que l'on ne connait pas. Toi tu auras tes propres conditions avec ta propre puissance moyenne.