yaip

Quand à la saint Valentin, elle te prend la main,

Vivement la sainte Brigitte !

Je vais répéter ce que j'ai dit. Je n'affirme rien, mais il faudrait s'assurer que ce n'est pas l'ampli qui est la cause du buzz. Il y a autant de raison, voire plus, que ça vienne de l'ampli. C'est quand même lui qui est branché au réseau électrique et donc susceptible d'être pollué.

Quand même : Basse neuve avec masse vérifiée plusieurs fois (+blindage), maison récente (et de toute façon ça le fait dans un autre local). Ça ne le fait pas au magasin mais c'est sûrement sur un autre ampli (bien sûr ce n'est pas le même réseau électrique).

J'ai lu sur un autre sujet qu'une tête A*p*g était livrée avec un problème de buzz et qu'il suffisait de mettre une capa et une résistance quelque part pour que ça disparaisse.

Je le répète, je ne dis pas "je suis sûr que c'est ça" mais il faut au moins vérifier.

il y a 23 minutes, titi83 a dit :

C est indemerdable alors ....

Non, la preuve, c'est sûrement pas grand chose vu que ça disparaît quand tu touches les cordes.

il y a 40 minutes, titi83 a dit :

Ou  pour la V5 baisser le gain d entrée et augmenter le niveau de volume de la téte?

Une fois que le buzz est entré, ça ne change rien, tu l'amplifies de la même façon. C'est une histoire de rapport entre le niveau de bruit perturbateur et le niveau du signal de la basse. Il est possible que le bruit entre de la même façon quelle que soit la basse (avec le même niveau). Mais comme avec la passive tu dois monter le gain, tu amplifies plus le bruit.

il y a 34 minutes, EXer a dit :

Ton ampli est-il branché sur une prise avec terre ?

Dans les vieilles maisons seules les pièces d'eau (cuisine, sdb) étaient équipées de prises avec terre.

Il y a 2 heures, titi83 a dit :

Ma stingray n'y fait aucun buzz , la v5  aussi bien chez moi ( maison récente ) que dans le local buzz

Il ne sert pas à grand chose d'incriminer la qualité du réseau électrique. En prenant les bonnes précautions, tout doit bien se passer.

Première chose, vu que le buzz disparaît quand tu touches les cordes, ce n'est pas un problème de simple ou double bobinage.

Par contre, la différence entre tes 2 basses est que l'une est passive l'autre active. L'active a une faible impédance de sortie alors que la passive a une forte impédance de sortie, ça peut expliquer la différence. Pour la passive, le niveau de sortie est plus faible donc il faut plus de gain en entrée de l'ampli. Il est possible que ce soit l'ampli qui pose un problème (petit buzz à son entrée qui est plus amplifié avec la basse passive).

Il y a 15 heures, titi83 a dit :

_ un problème de masse insoluble après moultes passage chez le luthier  ( verif masse , recablage , blindage ) et ce buzz qui ne s'enlève que quand je touche les cordes m'e...... au plus au point  

Il n 'y a que dans le shop où je l'ai achetée que il n 'y a pas de buzz

Salut. Un problème de buzz qui disparaît en touchant les cordes vient du fait que le "zéro" de ton circuit n'est pas relié à un réseau de masse. Il faut que tu décrives dans quoi tu te branches (ampli, carte son, multi-effet...) et comment est relié cet appareil électriquement.

il y a une heure, sixela a dit :

Le truc avec ton histoire de batterie, c’est plus la réponse à des pics qui m’interroge. Autant sur de la décharge continue ca me paraît pas mal, autant j’ai des appréhensions sur la capacité à répondre à un pic (genre un coup de slap). Enfin un des pros de l’electro (ou amateur éclairé) a du y penser

Tout au contraire justement, dans des dispositifs électroniques on met des éléments de réserve de courant (plutôt des condos) pour répondre aux pics de courant  sur lesquels une alimentation pourrait avoir du mal à suivre.

Il y a 1 heure, ygbass a dit :

Parce que ton corps fait antenne.

En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le contraire. Le corps humain est neutre électriquement (puisque relié à rien) alors que l'ampli est référencé au réseau de masse qui est pollué par des courants de fuite et comme il y a des mètres de fil avant de rejoindre la terre (neutre électriquement aussi), il y a une différence de potentielle sur la référence de l'ampli et donc par rapport au doigt.

il y a 37 minutes, Kamiko a dit :

Si je reprends ces principes , "average rate power" c'est la puissance nominale (?) sur le GK elle est de 5,71 watts, ce n'est pas délirant ?
Alors c'est la technologie hyper efficiente du moment ? 

Non, c'est la puissance moyenne estimée dans certaines conditions d'utilisation, que l'on ne connait pas. Toi tu auras tes propres conditions avec ta propre puissance moyenne.

il y a 4 minutes, sixela a dit :

D’autant plus que je pense que la puissance indiquée en entrée ne représente que le max, pour des raisons de sécurité (éviter de brancher trop sur la même prise par exemple)

Effectivement, en tout cas ça devrait.

il y a 46 minutes, ygbass a dit :

Grande découverte ? 

C'est pourtant évident qu'il y a autre chose à alimenter que le haut-parleur dans un ampli. 

Par contre je ne comprends pas comment tu peux restituer 25w en consommant que 6! Ce ne serait pas plutôt l'inverse ? 

Les lampes energivores ? Ben c'est pas nouveau ! Il faut chauffer les filaments. C'est même pour ça que l'invention du transistor a créé une véritable révolution dans le monde de l'électronique par une considérable réduction de la consommation, de la taille et du dégagement de chaleur. Le transistor a permis de construire des récepteurs radio portatifs alimentés par des piles. 

Si l'interrupteur marche /arrêt de l'ampli est mécanique et qu'il est placé avant le transfo, il ne peut pas y avoir de consommation quand l'ampli est éteint. 

Par contre un transfo alimenté consomme toujours un peu, même sans charge. 

il y a 25 minutes, lamoussa a dit :

y'a un truc qui m’échappe...comment sortir  + de watt qu'on en rentre?

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un ampli de X Watt, tu ne produis pas X Watt en continu pendant 2 heures par exemple. Oui bien sûr, si à un moment tu produis réellement X watt, tu va consommer plus (+) que X watt. Le besoin de @Kamiko est de connaître la puissance moyenne consommée sur une certaine durée pour connaître la consommation en Wh. Par exemple quand tu bloques la corde tu ne fais presque plus de Watt, quand tu joues moins fort tu fais moins de watt, ça peut aller du double au quadruple voire plus. Je rappelle que doubler le niveau de sortie de la basse quadruple la puissance. Tout ça fait qu'en moyenne tu seras loin d'atteindre la puissance max de l'ampli.

il y a 24 minutes, Kamiko a dit :

Le compteur de consommation ! excellente idée  je vais essayer de trouver ça .

Tu éteins tout chez toi et tu n'allume que l'ampli.

Bon, je reviens sur cette histoire de switch 3 positions sur ma G&L. D'abord petite précision, la mienne est une ASAT mais sur le net on voit qu'elle est sensée avoir la même électro que les L2000. J'ai fait le test ultime : J'ai une alim (d'un petit synthé) qui sort en AC. C'est un transfo en fait. Avec ça je suis sûr que ça rayonne dans l'audible. Donc en l'approchant des micros, sur la position du milieu, ça buzz énormément, ainsi que sur la position vers le manche. Sur la troisième position le buzz est largement atténué. J'ai donc 2 positions en single (dont la série) et une position en double (humbucker avec atténuation du buzz). Pour la petite histoire même en position single, le transfo à 1 mètre le buzz disparaît, pareil quand il n'est plus en face (même à moins d'un mètre). Au niveau du son : pour la position série c'est flagrant avec cette augmentation du niveau et cet effet "bass boost". Sur les 2 autres postions qui sont en parallèle, la position single apporte un peu plus de clarté que la position double, favorable au slap, par exemple. Et moi qui n'utilise plus ce switch depuis des années.

Il y a 1 heure, Kamiko a dit :

J'ai appris il y a deux jours qu'un ampli ne consommait pas l'équivalent de son rendement , et ce suivant les technologies utilisées .

La consommation est mentionnée sur le dos de l'ampli proche de la broche d'alimentation, parfois sont mentionnées la puissance nominale et la puissance max .

Les lampes : Ultra energivores

Classe A/B : Toujours trop energivore , consomme plus de deux fois le rendement en watts (exemples des Hartke que j'ai pu voir ) 

Classe D : Si je prends l'exemple des derniers combos Gallien Krueger , pour 25 watts ils consomeraient en moyenne même pas 6 watts  c'est énorme !

Pensez aux systèmes nomades (quand on pourra sortir dehors ahah ) 

Qu'en dites les spécialistes ? Est ce que ce shéma est globalement juste où il y a d'autres variables à prendre en compte ? 

Est ce que l'indice de consommation située au dos de l'ampli est exact ou ils prennent de la marge ? 

 

Ça me paraît parfaitement aléatoire. Je doute qu'il y ait une norme la dessus (Sur la façon d'établir ce chiffre moyen). Ça dépend de toute façon de ton utilisation. L'exemple du GK ne me paraît pas aberrant.

il y a 33 minutes, 0rpheus a dit :

38W max (en ne branchant pas la basse et en mettant mon doigt sur le jack)

Ouah, quelle puissance dans les doigts !

il y a 15 minutes, Kamiko a dit :

Ouah la batterie de malade ! Même pas 6 kilos ! <3

https://prolith.fr/les-batteries-plpr/21-batterie-lipr12-080.html

Bonjour le prix

Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se conserve dans ton onduleur, c'est la puissance (au rendement près). On va simplifier en disant qu'il y a la même puissance en entrée qu'en sortie. Par contre, comme en électricité la puissance c'est le courant fois la tension, si tu multiplies la tension (ici par 20), tu divises le courant du même rapport.

Tu peux alors raisonner en Wh. Je reprends les chiffres précédents (je prends 240V pour que ça tombe rond) :

Côté 240V, si tu consommes 2 A, en 1 heure tu auras consommé 2Ah. Pour l'équivalent en Wh tu multiplies par 240V, soit 480Wh.

Côté batterie (12V), tu consommes 40 A (x20), en 1 heure tu auras consommé 40Ah. Pour l'équivalent en Wh tu multiplies par 12V, soit 480Wh.

Ce sont bien le Wh qui se sont conservés.

Ce que je veux dire c'est que si tu consommes 2A sous 230V, tu vas consommer 460W mais donc 38A côté batterie sous 12V. Tu as raisonné côté 230V en disant, je consomme 2Ah en 1h donc avec une batterie 8Ah je tiens 4h. Mais non, parce que côté batterie tu consommes 38Ah en 1h, donc tu tiens 12 minutes.

D'ailleurs, tu ne peux pas raisonner en Ah puisque d'un côté tu es sous 230V et de l'autre sous 12V.

il y a une heure, Kamiko a dit :

12 Volts ok , je maitrise x) 
96 Wh je suis perdu sachant que l'enceinte consomme déjà 200... ?
480 ampères là kezako ? c'est le cycle ?

Les Wh représente une quantité d'énergie. C'est donc la capacité de la batterie exprimée en Wh au lieu d'Ah. Mais comme c'est du 12V, en gros ça fait 8 Ah (96/12).

Avec 96 Wh si tu consommes 96 W, tu tiens 1 heure. Si tu consommes 200W, tu tiens 29 minutes à peu près.

Après, ton onduleur a un rendement. Si tu consommes 200W sur sa sortie, tu vas consommer plus en entrée.

480A, c'est le courant max toléré (en pic je crois, c'est pour les démarrages de moteurs)

Le 04/02/2021 à 18:21, yaip a dit :

Salut,

C'est peut-être idiot mais sur des schémas qui expliquent le rôle des switchs (comme il y en a un sur la page précédente), on voit que le switch série/parallèle est sensé avoir 2 positions. Sur la mienne, il y a trois positions dont deux sont identiques (parallèle sur 2, série sur la troisième). Je ne sais pas comment c'est fait sur la tienne.

Il y a 20 heures, michel_olivier a dit :

ça sent le switch changé et remplacé par un 3 positions parce que le tech n'avait que ça sous la main...

Bon ben, honte à moi. Après réflexion, j'ai voulu analyser le câblage de ce switch série/parallèle qui a trois positions sur la mienne. Bon, de visu sur les câbles, j'ai renoncé, c'est trop le foutoire. Par contre en tapotant sur les plots des micros avec un tournevis, c'est évident : il y a une position "micros simples". Franchement, à l'oreille c'est pas flagrant. Est-ce que quelqu'un confirme ? Y a-t-il (eu) des versions avec une position "micros simples" ?

Le 03/02/2021 à 10:28, NewCalBassist a dit :

Du coup personne n'a rencontré ce problème ?

Salut,

C'est peut-être idiot mais sur des schémas qui expliquent le rôle des switchs (comme il y en a un sur la page précédente), on voit que le switch série/parallèle est sensé avoir 2 positions. Sur la mienne, il y a trois positions dont deux sont identiques (parallèle sur 2, série sur la troisième). Je ne sais pas comment c'est fait sur la tienne.

De ce que je comprends, tu es en mode double uniquement quand tu as connecté le jack du haut. Il n'y a pas de distinction gauche droite.