chevaliernoir

Réponse reçue d'ETS : ils n'ont rien en stock et les machines sont utilisées à autre chose. Bref, ça semble une manière polie de dire qu'ils mettent la clef sous la porte jusqu'à une éventuelle prochaine opportunité...

Je ne sais pas si c'est pareil que sur mon bugera 333 (que je n'ai pas encore converti à la basse) , mais les boutons du 333 sont hyper cheap et donnent une mauvaise impression alors que le son esr excellent.

suite a vos messages, je suis allé voir sur TalkBass, et j'ai trouvé la discussion sur ce sujet. Merci! tous les fichiers sont stockés sur ce drive. C'est une véritable mine d'information! Et c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Je vais experimenter et partager mes découvertes ou ma compréhension du bignou prochainement en espérant que cala puisse être utile...

Bonjour. Le compresseur TC Electronic SpectraComp est pas mal rependu. Un de ses avantages est qu'il n'a qu'un potard et il convient a priori bien pour celui qui ne veut pas s'embeter avec les réglages. Ce qui fait aussi la difference avec d'autres compresseurs c'est l'application (PC ou mobile) TonePrint qui permet d'acceder à plein de réglages de différents artistes pour cet appareil. Perso, je les ai rapidement essayés, puis sélectionné celui que je préfère et c'est ce que j'utilise. Certains sets peuvent être édités. On se rend compte par exemple que le potard ne va pas jouer que sur quelques paramètres choisis linéairement, mais que l'on peut par exemple mettre un effet quand le potard est a midi, et un effet très différent à 3h, et changer d'autres paramètres à 5h, etc... Je ne trouve aucune doc sur ces paramètres. Je trouve ca très frustrant, car l'application montre la multitude incroyable de ces paramètres. Et j'ai l'impression que personne ne va tripatouiller avec ca (ce qui peut se comprendre puisque le public de ce compresseur est justement pour ceux qui ne veulent pas s'embeter a avoir pleins de réglages à faire) Bref, avec vous une experience, des conseils ou de la doc pour éditer des effets dans le SpectraComp, au delà de juste choisir un set qui vous convient?

avec un multimetre, je te propose les mesures suivantes : tu le mets en position "Ohm" ou "Resistance". Tu as une valeur qui s'affiche avec un K (si la valeur est en kilo-ohm) ou M (si la valeur est exprimée en Mega-Ohm) ou rien du tout (dans ce cas la valeur est en Ohm. Par défaut, le multimetre affiche probablement "OL" (pour "Opel Load") ou "--" cela signifie que le courant ne passe pas du tout entre les deux pointes du multimètre. Si tu fait se toucher la pointe noire et la rouge tu dois avoir un résultat proche de 0 ohm. Bon, maintenant, tu es prêt. Premiere chose a faire, c'est de mettre le volume au max. Tu mesures la résistance entre les deux fils qui sortent du micro. Je m'attends a ce que tu trouves quelque chose du entre 5K à 15K. Ensuite tu effectues la mesure de résistance entre les deux fils reliés au jack. Tu devrais trouver exactement la même chose. Le réglage de tonalité ne devrait avoir absolument aucun impact sur ces mesures. Apres, tu passes le volume au minimum. La résistance au niveau des fils de micro devrait être la même que précédemment. La résistance entre les deux fils du jack devrait devenir proche de 0 Ohm. Le réglage de tonalité devrait a nouveau n'avoir absolument aucun impact sur ces mesures.

As tu un multimetre ?

Est ce que le problème est le même quant la plaque n'est pas montée sur la basse ? Y a t il aussi du scotch conducteur dans la cavité qui pourrait toucher quelque chose ? En tout cas t'es soudures me paraissent tout à fait acceptables.

c'est exactement celui que j'avais pre sélectionné si je n'ai pas un chevalet séparé!

juste parce que ce n'est pas le plus joli (j'aime bien le cordier mais pas énormément le chevalet), et qu'il oblige je pense a une défonce assez importante au lieu d'être simplement monté sur la surface de l'instrument.

voila ou j'en suis de mes recherches (je partage au cas ou une autre personne se pose la même question dans quelques années) J'ai découvert grace a vous ETS qui a semble t il très bonne réputation. J'attends la réponse a mon mail, car je n'ai pas trouvé de distributeur. Aussi Hipshot D style. C'est un peu plus joli que le Warwick rectangulaire. ca existe en 18mm et 19mm d'espacement, noir, chromé ou doré, avec le cordier ou non. Prix : une bonne centaine de dollars aux USA, et plus du double en Europe Une autre solution c'est un upgrade de Babicz pour chevalet Rickenbacker (le chevaler rickenbacker est une sinécure a régler, et le système BABICZ permet de remplacer les pontets et leur support.) C'est peut être utilisable "nu" sur une basse sans chevalet Rickenbacker?) C'est hors de prix : 160 USD Je viens de découvrir le chevalet Ibanez Gibraltar qui existe dans différentes finitions a prix très correct (genre 60 €) Mais je ne suis pas sûr que les cordes soient réglables en hauteur (?) Et il est monté sur des basses dont la sonorité n'est pas géniale (ABM200). Du coup, je ne suis pas trop confiant... a tord? Il y a aussi le Schaller 462, mais presque toujours doré et avec seulement 17mm d'espacement, et pas de réglage de hauteur individuel J'ai aussi trouvé un truc chinois pas cher (14 USD sur ebay), mais non réglable en hauteur et avec 17mm d'espacement En pas cher j'ai trouvé ca aussi (à 33 USD), réglable en hauteur, mais la plage de réglage de l"'intonation est rikiki . Bref, j'attends la proposition d'ETS et je cherche un Hipshot D style pas trop cher en europe... Il me reste donc a attendre la proposition d'ETS et a chercher un Hipshot D style pas trop cher...

Je ne connaissais pas ETS Merci pour le lien. Je les contacte...

Bonjour Je recherche des modèles de chevalets pour construire une basse et je suis surpris de ne(presque) rien trouver. La principale caractéristique voulue c'est d'avoir un chevalet (qui supporte les pontets) et un cordier(auquel sont accrochées les cordes) qui soient indépendants, façon warwick. Hormis warwick, justement je ne trouve presque rien. Le système tun-o-matic ne semble quasiment pas utilisé sur les basses et j'ai un doute sur l'amplitude de réglage de la justesse. Je suis difficile car je tiens a avoir un espacement standard des cordes de 19mm, et de pouvoir régler la justesse et la hauteur de chaque corde independament. Des idées ou modèles à suggérer ?

Bonjour Je vends ce combo en parfait état, modèle conçu avec et pour Alain Caron, fabriqué en Italie. Une particularité ’est qu’il s’agit d’un bi-amplificateur : il y a un amplificateur séparé pour le haut parleur de grave de 12" et pour le tweeter. Il n’y a donc aucune interférence entre ces deux composants, pour plus de clarté et de précision dans le son. On a donc un amplificateur 500W pour le haut parleur de 12’ et un ampli de puissance de 300W pour le tweeter. On retrouve les réglages habituels markbass (gain, volume, bass, low med, high med, treble, les filtres VLE et VPF) On a en plus une sortie casque en face avant, et un bouton mute, et la possibilité de mettre une pédale pour activer le MUTE. A l’arrière, on a les connecteurs habituels de boucle d’effet, accordeur, DI, et sortie pour HP L’ensemble est très compact, et c’est probablement un des meilleur combo surtout dans cet encombrement. Et avec 16.3kg seulement, la qualité devient transportable. Le combo est en super état. Ce n'est pas un ampli que j'ai ouvert et réparé. Je pense qu'il n'a jamais été ouvert. Essayable chez moi, livrable autour de Toulouse, un envoi est possible prix : 699€ + port pour OB

Les Rick ont des micros avec des niveaux de sortie très importants. Pour cela ils font plus de tours de fils autour des aimants, mais pour arriver a faire cela, ils utilisent le fil le plus fin possible ... et c'est donc fragile. Il est frequent d'avoir un micro Rick a faire rebobiner. Le diagnostique est facile (même sans rien démonter) il faut mettre le switch vers ce micro, ouvrir les volumes a fond, et mesurer sur le jack la résistance. Si c'est l'infini au lieu d'une bonne dizaine d'ohm (si ma mémoire est bonne) c'est que le micro doit être rebobiné.

C'est vrai que centraliser l'alimentation serait pas mal aussi... Je vais tester...

Je joue sans pédale au sol. En général, j'ai mon petit ampli posé sur le baffle. La basse est reliée à un compresseur (en permanence sur On) puis au switch, et la contre sera reliée à ce preampli puis au switch. Le compresseur et le switch sont poses sur le baffle a côté de l'ampli. Je n'ai qu'à appuyer sur le switch lorsque je change d'instrument. Cela m'évite aussi d'avoir plein de longs câbles. Je pourrais mettre le preampli de la contre juste à côté du switch, mais ça va rajouter de la filasse. Si je le cache derrière le cordier de la contre, cable au plus court avec la cellule, c'est plus net, et je ne compte pas toucher aux réglages une fois que j'aurai trouvé mon setting.

J'ai passé en revue tous les modèles que vous m'avez conseillé ou indiqué. Je ne souhaite pas une grosse machine complexe. Un boîtier du genre fishman pro EQ correspond à mon besoin, mais c'est vraiment trop trop laid. Je pense du coup acheter un fishman platinum stage. Seuleument 3 bandes, mais medium paramétrique, et un gain a priori suffisant pour un capteur piezzo ayant un très faible niveau de sortie. (le risque de manque de gain est ce qui me fait éviter les pédales EQ classiques) Dans le genre, on trouve aussi la version ++ avec compresseur, accordeur.... Mais je n'ai pas besoin de ces fonctions supplémentaires, et j'arriverai peut-être à cacher le platinum stage derrière le cordier de la contrebasse...

Moi, il ne m'a pas répondu. Je lui ai pourtant proposé de passer en début de semaine. S'il n'y a pas d'envoi, il y a peu de chances que ce soit une arnaque (sauf si copie, eventuellement)

Merci pour toutes ces références. Je ne cherche pas un gros boîtier. Même l'eq pourrait être fixe. Je vais regarder vos recommandations et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.

Hello. Je ne connais rien aux pédales effets et multi effets existants : il y a 30 ans, quand je me suis mis à la basse je passais plus de temps à tourner les boutons de multieffets qu'à toucher les cordes de la basse, du coup, lorsque je me suis remis a''instrument je me suis interdit de mettre quoi que ce soit entre la basse et l' ampli pour me focaliser sur le jeu. Oui mais voilà... Sur scène j'alterne entre une basse qui a un fort niveau de sortie (rickenbacker ou stingray, souvent) et la contrebasse équipée d'un micro ayant un très faible niveau de sortie. Il y a largement plus de 20dB d'écart, je pense. Sur scène, j'ai une pédale passive qui sert de switch pour choisir une source (la basse) ou l'autre (la contrebasse) mais la différence de niveau de sortie est un vrai problème (je dois mettre le volume de la basse quasiment au mini si je ne veux pas toucher au gain entre deux morceaux et rendre fou le gars a la console) Bref, j'aimerais mettre un petit preampli, avec un gain important, et tant qu'à faire un egualizer (au moins 4 bandes) en sortie de la contrebasse. Vous me suggérez quoi ? Merci

Pour la R500 (que je viens d'acheter) je m'attends à avoir la même carte d'alim/ampli que les Little Mark III, avec juste le preamp qui change (encore que la lampe a besoin de haute tension, du coup l'alim est peut être spécifique....) Le F1 (c'est l'ampli que j'utilise par défaut car plus léger et compact que le LM III) a exactement la même electronique que les little Mark : alim a découpage (et non à transfo torique) et ampli classe AB.

J'ai réparé des LM3 italiens et asiatiques, et la conception est la même. Les asiatiques sont aussi des classes AB. Un ampli de classe C n'est jamais (à ma connaissance) utilisé en audio.

Il y a une grosse confusion sur les markbass. Ils sont presque tous en classe AB. C'est l'alimentation qui est à découpage (et fragile) mais la partie audio des little mark est en classe AB. Pour les amateurs de classe D j'ai un markbass 1000w (annoncés) à vendre

Possibilité d'acheter via leboncoin et donc l'assurance du bon coin...

J'ai la même et je l'adore. Surprenemment pas uniquement pour jouer"fretless" mais aussi pour du rock par exemple car le son peut être très percutant façon précision, aver les harmoniques du piezzo